Хива, часть III. Танцы, деньги и футбол по-хивински
Итак, мы всё ещё в Хиве, и по-прежнему гуляем по её историческому центру - Ичан-Кале (так называемому внутреннему городу). В принципе всю Ичан-Калу можно прочесать вдоль и поперёк за один день (что мы, кстати, и сделали) - она очень компактная, но при этом там колоссальная концентрация достопримечательностей на единицу площади. Именно поэтому я пишу уже третий пост о том, как мы провели свой первый день в Хиве.
Итак, гуляем дальше с того же места.
На одной из улиц на севере Ичан-Калы набредаем на ещё одно примечательное строение - медресе Амира-Тура (1870 год). Собственно, Амир-Тура - это старший брат Мухаммад Рахим-хана II, оплативший строительство этого медресе.
Медресе выглядит довольно аскетично, какая бы то ни было отделка присутствует только на башенках. В связи с этим по интернетам бродит информация о том, что завершить отделку фасада якобы помешал вход в город Красной армии. Это - в 1870-е годы?… Хочется напомнить, что Красная армия была образована только в 1918 году, а в Хиву она вошла в начале 1920 года. По-видимому, речь шла всё-ж-таки о Хивинском походе 1873 года, в результате которого Хивинское ханство было захвачено русскими войсками и признало протекторат России над собой.
Перед фасадом медресе стоят парадные ворота, под которыми находится что-то в роде полуэтажа (или полуподвала) с какими-то помещениями. Вход в них - из этой траншеи. Чтобы подойти к главному входу в медресе, нужно перейти через неё по мостику и пройти сквозь эти самые ворота.
Главный вход в медресе, вид из ворот.
Чьи-то одеяла сушатся на ограждении медресе.
Гуляем дальше.
Уже знакомые нам северные ворота Богча-Дарвоза.
Неподалёку от них находим малоизвестную среди туристов мечеть Ата-Мурад-Матриза Кушбеги (1800 год).
Недавно её отреставрировали, и теперь в ней - музей шёлка (совсем новый, только что открылся - ещё даже вывеску не повесили).
Неожиданно большой айван мечети (и, кстати, вот вам ещё шесть старинных резных деревянных колонн).
А внутри, внезапно, не ткани и не шёлковые платки, а вот такое уникальное явление - шёлковые деньги.
Когда-то давно в Китае существовала практика использовать шёлк вместо денег. Потом там же довольно продолжительное время на шёлке печатали банкноты. В Хиву же эта практика пришла в 1918 году - тогда фактическую власть в стране захватил туркмен Джунаид Курбан Мамед, решивший максимально быстро заменить в стране металлические деньги на банкноты. Ввиду нехватки бумаги для столь масштабной затеи решено было печатать деньги на шёлке местного производства - по той же технологии, по которой здесь традиционно изготовляют всевозможные узорчатые ткани. Всего при Джунаид Курбан Мамеде было три выпуска шёлковых банкнот, причём на банкнотах второго выпуска были явно указаны номиналы как в хивинских таньга, так и в российских рублях (их обменный курс был жёстко установлен на уровне 5 таньга за 1 рубль). Всего таких банкнот было выпущено на три миллиона рублей, так что сейчас те банкноты представляют собой большую редкость.
В апреле 1920 года, с приходом Красной армии, на территории Хивинского ханства была провозглашена Хорезмская народная советская республика. После этого выпуск шёлковых денег продолжился в гораздо больших масштабах: всего с 1920 по 1923 годы было отпечатано шёлковых банкнот на пятьсот миллионов рублей, а потому у коллекционеров такие деньги встречаются довольно часто. Интересно, что, когда в 1923 было объявлено об отмене хивинских денег с заменой их на купюры общегосударственного (советского) образца, этот обмен так и не состоялся - хивинцы решили оставить шёлковые деньги себе на память. Ещё в 1960-е годы во многих домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из шёлковых купюр.
Купюры печатались при помощи вот таких деревянных штампов (они называются калыбами). Чтобы получить одну купюру, на шёлковую ленту последовательно наносились отпечатки с нескольких калыбов из одного и того же набора с использованием красителя соответствующего цвета (красители - всё те же, традиционные, применявшиеся веками для нанесения на ткани набивных узоров). К примеру, с помощью этого набора калыбов изготовлена та купюра, что на предыдущем фото лежит наверху по центру.
А вот набор калыбов для той купюры, что в нижнем ряду по центру. Такие калыбы, как правило, служили недолго, а потому часто заменялись на вновь изготовленные. При этом новый калыб, изготовленный вручную, обычно имел множество отличий от прежнего, а потому и внешний вид купюр сильно менялся в зависимости от времени выпуска. Кроме того, существовала проблема точного позиционирования колыбов, а потому отпечатки разных цветов могли «плавать» друг относительно друга на разных купюрах одной и той же серии. В результате хивинские шёлковые деньги обладали большим разнообразием внешних видов.
Шёлк для купюр использовался местного производства: весь технологический процесс, начиная с «разматывания» шёлковых коконов и до ткачества, осуществлялся в Хиве. Собственно здесь показан первый этап этого процесса.
После целого ряда этапов обработки (растрёпывание, вымачивание, сушка, вычёсывание) шёлковая пряжа скручивалась в нити.
Одним из этапов обработки пряжи может быть окрашивание с применением красителей растительного происхождения.
В результате получается что-то такое.
На финальном этапе шёлковая нить «заряжалась» в ткацкий станок и превращалась в ткань.
Ну а здесь показано рабочее место и весь набор инструментов сотрудников хивинского монетного двора 1920-х годов - тех самых, что вручную печатали шёлковые деньги.
Выходим наружу.
Ковры и сюзане возле Кальта-Минар.
…И верблюды.
Ещё немного городской скульптуры. Кстати, подобное чаепитие и сейчас нередко можно увидеть на улицах узбекских городов (мы такое однажды видели даже в Ташкенте).
Где-то возле комплекса мавзолеев Палвана Махмуда.
Мечеть Яр-Мухаммада Диванбеги - ещё одна маленькая махаллинская мечеть XVIII века. Находится она на открытом пространстве (площади?), примыкающей с запада к комплексу Палвана Махмуда.
Там же рядом - медресе Якуббая Ходжи (1873 год - как раз тот самый год, когда Хиву заняли русские войска).
Заглядываем во двор медресе.
Где-то рядом.
Вообще-то, когда я придумывал название для этого поста, под танцами я имел в виду не это, но эта уличная скульптура оказалась как раз по теме.
И снова шапки у входа в Джума-мечеть. Кажется, их стало больше.
Сворачиваем в небольшой дворик перед медресе Матпана-бая (1909 г).
Фасад медресе и (на заднем плане) - минарет Джума-мечети.
Это - так называемый камышовый пояс. Он играет роль амортизирующей прокладки между фундаментом и стенами, предохраняющей их от разрушения при землетрясениях. Подобный пояс можно увидеть у многих кирпичных построек Хивы. Всё это - технологии, проверенные веками.
Двор медресе. Находится всё это как раз напротив Джума-мечети.
А ещё здесь - отличное место для фотоохоты на прохожих.
В результате у вас может получиться что-нибудь вот такое.
Одна из башенок расположенного неподалёку дворца Таш-Хаули.
Сворачиваем в проход, ведущий вдоль стены Таш-Хаули.
Где-то на улицах Ичан-Калы.
А вот вам и ещё одно строение XVII века - медресе Араб Мухаммад-хана. Первоначальное медресе было построено в 1616 году (по-видимому - в честь переноса столицы в Хиву), но позже к его реконструкции приложил руку уже знакомый нам своими градостроительными инициативами Аллакули-хан - и в 1838 году оно приобрело свой нынешний вид.
Пожалуй, это - самый странный (после Кальта-Минар) минарет Хивы, выглядящий так, словно большой минарет на две трети ушёл под землю, оставив на поверхности только верхушку. Построен он в 1888 году и назван в честь Мурад-Тура - брата Мухаммад Рахимхана II. А вот мечеть, к которой он относился, до наших дней не сохранилась.
Рядом с ним, фасадом к цитадели Куня-Арк, стоит медресе Мухаммада Рахим-хана II. Да, именно это строение скрывается за тем забором, что противостоит главным воротам цитадели.
Построено оно в 1871 году, то есть - за два года до начала российского протектората над Хивинским ханством.
Взгляд на медресе сквозь его ворота.
А ещё здесь можно прикупить себе традиционный узбекский лавх (раздвижная деревянная подставка для книги).
Тем временем солнце шло к закату.
Возле Кальта-Минар начало происходить что-то вот такое. Мы устроились поудобней в ближайшей чайхане, заказали чай с пахлавой и наблюдали весь этот уличный концерт оттуда.
У меня вообще создалось такое впечатление, что на улицах Ичан-Калы постоянно происходит что-нибудь этакое, достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте.
Постепенно на звуки стягивались люди. Под конец музыканты уже перестали играть и начали зачехлять свои инструменты, а люди всё продолжали танцевать.
Мы расплатились и пошли гулять дальше. Где-то в полумраке наткнулись на мавзолей суфийского шейха Саида Алауддина (первая половина XIV века - то есть, ещё до того, как Хива стала столицей Хорезма).
И снова минарет Мурад-Тура. Думаю, его невозможно спутать с чем бы то ни было ещё.
Выходим к Джума-мечети. Справа - это её минарет, который нетрудно узнать по узким поясам бирюзовой плитки. Это - второй по высоте (после минарета Ислам Ходжа, который - вон он, на заднем плане) и самый старый минарет Хивы (XVIII век).
Потом мы увидели нечто, светящееся всеми цветами радуги в проходе между дворцом Таш-Хаули и медресе Кутлуг-Мурад-Инака, и свернули туда.
Оказалось, что в вечернее время медресе Аллакули-хана может выглядеть вот так.
Или вот так.
Или даже вот так.
Вообще городские власти Хивы не поскупились на ночную подсветку Ичан-Калы, но в большинстве этих прожекторов и фонарей используются натриевые лампы с соответствующими последствиями для фотографов (баланс белого и т.д.).
Впрочем, кое-где встречаются и белые светодиодные лампы.
Венера над Кальта-Минар.
Чем темней становилось небо, тем ярче казалась подсветка, и в какой-то момент город стал светиться весь.
Дети наперебой кричат «Мяу!» кошке, прячущейся от них под машиной.
Гуляем дальше.
Минарет Джума-мечети при ночном освещении.
И снова шахматы.
Мавзолей Палвана Махмуда.
Вид с лестницы, ведущей на минарет Ислам Ходжа (на сам минарет мы поднимемся в следующем посте).
Двери Хивы.
Вот мы и снова перед дворцом/цитаделью Куня-Арк.
Я вам обещал немного хивинского футбола? А это - прямо здесь, у главных дворцовых ворот.
Сразу за этой площадью есть кафешка с открытой верандой на втором этаже, и это - самое лучшее место для наблюдения за подобными футбольными матчами.
Когда-то за этими воротами вершились судьбы: казнить или помиловать, идти с войной или устанавливать добрососедские отношения. Ну а сейчас здесь пацаны играют в футбол. Такие вот развороты истории.
Всё вместе.
Ещё одни дворцовые ворота, предназначенные, по-видимому, для каких-то технических целей.
На чём-то таком и закончился наш первый день в Хиве. Да, верите вы или нет, но всё то, что я описывал в последних трёх хивинских постах, произошло с нами в течение одних суток. Думаю, вы сможете представить себе, какая это буря впечатлений.
Ну а в следующем посте мы выйдем вовне (в смысле - за пределы Ичан-Калы) и погуляем там. Словом, ждите продолжения.
Техническая информация:
Имя объекта: Хива
Описание: Город Хива - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хива
Географические координаты: 41.3783, 60.3639
Высота над уровнем моря: 97 m
На Goole-карте: 41.3783,60.3639
На Яндекс-карте: 60.3639,41.3783
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, Хорезмская обл., г. Хива
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/405215.html.
- Содержание
- Хива, часть I. Ичан-Кала, дворцы и некоторые особенности узбекской авиации
- Хива, часть II. Ни секунды без достопримечательностей
- Хива, часть III. Танцы, деньги и футбол по-хивински
- Хива, часть следующая. Выходим за пределы и поднимаемся в самую высь
- Каракалпакстан. Пять крепостей древнего Хорезма и немного пустыни