Термез, часть III. В поисках Зурмалы
Итак, мы всё ещё гуляем по территории городища древнего Термеза. В прошлый раз [DW] мы побывали на холмах Фаязтепа и Каратепа, теперь же - переместились чуть ближе к современному городу. Это место идентифицируется по карте как «Мемориальный комплекс аль-Хакима ат-Термези», но на самом деле, помимо мазара, здесь находится ещё много всякого другого интересного.
Заходим на территорию.
Сама по себе эта территория представляет собой небольшой и довольно живописный парк, расположившийся в юго-западной части городища вплоть до остатков городской стены.
В ближайшем ко входу здании находится музей, в котором можно увидеть многое из того, что археологам удалось откопать на городище древнего Термеза.
Рука Будды (II век) с Фаязтепа. Это - там, где мы видели буддийскую ступу в форме шара.
Ещё одна рука Будды (оттуда же).
Головы от терракотовых статуэток (III-IV века).
Терракотовые животные (I-II века).
Всевозможная керамика VI-IV веков до нашей эры. То есть, этим предметам примерно столько же лет, сколько и городу.
Котёл с индоязычной надписью времён Кушанского царства.
Осколки декора из дворца термезских шахов (XI век).
Керамические водопроводные трубы.
Множество всевозможных крышек V-VII веков.
Узнаёте? Да-да, это - они. Сфероконусы. В прошлый раз мы видели их в Болгаре (Татарстан) [DW], в одном из тамошних музеев, и их там - великая уймища. Помню, я ещё что-то такое шутил насчёт тайных связей татар с инопланетянами (это - в связи с тем, что точное предназначение этих странных предметов так до сих пор и не определено, как и их правильное название). Одна из популярных гипотез утверждает что это - ёмкости для перевозки благовоний и химикатов.
Они - толстостенные и очень прочные, а потому прошли через века не поломавшись и не растрескавшись.
Разных размеров и форм масляные лампы X века.
…И - фрагменты колонн I-II веков.
Помните тот кусок колонны, что валялся на Каратепа? Эти фрагменты - оттуда же и примерно тех же времён.
И ещё керамика XI-XII веков.
А это, как ни удивительно, мраморное надгробие с захоронения того самого аль-Хакима ат-Термези. Странно видеть его в музее, в то время как мавзолей аль-Хакима ат-Термези находится менее чем в двухстах метрах отсюда.
Рядом с надгробием висят два больших стенда с переводами всех этих надписей на современный узбекский. Решил ради интереса опробовать на них новую функцию Яндекс-переводчика - перевод с картинки, скормив ему фотографии обоих стендов. Яндекс справился: я получил точно такие же фотографии, где узбекский текст заменён на русский, с тем же шрифтом и даже под тем же углом, что и оригинал. В общем, большая часть этих надписей - тексты хадисов, но одна из них говорит нам, что под этим надгробием покоится учёный человек, великий из великих.
Аль-Хаким ат-Термези - это суфий, живший в IX веке, философ, создатель учения и автор множества книг. Собственно, «аль-Хаким ат-Термези» - это прозвище, дословно переводящееся как «мудрец из Термеза». Его полное имя было Абу Абдуллах Мухаммад ибн Али ат-Термези. Родился он действительно в Термезе, но из-за своих смелых идей вынужден был долгое время прожить в эмиграции: сначала - в Балхе, а потом - в Нишапуре, где приобрёл множество сторонников и последователей. В конце концов ему всё-таки удалось вернуться в родной город, где он и был похоронен.
А вот и его мавзолей.
Первоначальный мавзолей был сооружён в XI веке. При Тимуре он был существенно реконструирован, как и все прочие постройки Термеза, хоть как-то сохранившиеся после нашествия Чингисхана. Ну а последняя реставрация здесь прошла в начале 2000-х годов.
На самом деле, это - целый комплекс построек, помимо мавзолея включающий ханаку, небольшую мечеть и молельную комнату, причём ханака в своём первоначальном виде была построена ещё при жизни аль-Хакима ат-Термези.
Гуляем дальше по парку.
С юга к парку прилегают остатки городской стены и нескольких башен, но всё это находится в погранзоне с соответствующими условиями по посещению и фотосъёмке. Впрочем, мы видели издали людей, каким-то образом оказавшихся на городской стене (уж не знаю, как они туда попали).
На самом деле, всё, что мы успели обойти за эти два дня, это - только небольшая часть термезского городища. Целиком оно занимает пятьсот гектаров почти ничем не застроенной территории, начинающейся отсюда и простирающейся на северо-восток до реки Сурхандарья. Для того, чтобы перекопать всю эту огромную территорию, нужна целая армия археологов. В Узбекистане такой армии нет, так что здешние земли по-прежнему продолжают хранить от нас большинство своих тайн.
Дойдя до дальнего конца парка, мы обнаружили там бассейн.
Бассейн оказался обитаем.
Потом мы вышли из парка и направились на парковку, где нас дожидался наш водитель.
«А теперь - Зурмала!» - воскликнул я.
Водитель завёл машину, выехал с парковки и уверенно дал по газам…
Первые сомнения у меня возникли в тот момент, когда мы пересекли железную дорогу. Полное же осознание того, что происходит явно что-то не то, наступило, когда мы обнаружили себя где-то в окрестностях крепости Кырк-Кыз.
«Стоп, ребята! Нам, вообще-то, не сюда».
А дело оказалось в том, что, если вы начнёте ходить по Термезу и спрашивать у случайных прохожих, где находится Зурмала - то девять из десяти людей вам ответят, что не знают, что это такое. Десятый, может быть, вспомнит, что когда-то уже слышал это слово. А потому, будете искать это место - не спрашивайте дорогу у термезцев, а спрашивайте у жителей ближайших посёлков.
Наш водитель оказался как раз из числа тех девяти, что никогда о таком месте не слышали. Изучив мою карту, он немного удивился и поехал в сторону посёлка Кахрамон, где стал выпытывать маршрут у работников тамошнего автосервиса. Те указали на узкую грунтовую дорогу, проходящую посёлок насквозь и выводящую к полям, лежащим сразу за ним. Отправившись по указанному маршруту, мы очень скоро оказались там, где надо.
Итак, Зурмала - это огромная (по здешним меркам) буддийская ступа, которую только-только начали реставрировать, а потому её всё ещё можно увидеть в почти первозданном состоянии.
Построена она тогда же, когда и остальные буддийские сооружения Термеза - при кушанах, во II веке. Первоначально она имела форму колокола, 16 метров в высоту и 15 в диаметре, и стояла на каменном основании 22 x 11 метров. Считается, что когда-то она была богато украшена орнаментом, а её фасад был красного цвета. Ну и ещё - Зурмала упоминалась в дневниках китайского буддийского священника Сюань Цзяня, побывавшего в Термезе в 629-630 годах.
Внутрь можно попасть беспрепятственно.
Сейчас здесь лежат стройматериалы, инструменты и какие-то вещи реставраторов (кстати, их самих мы так и не повстречали).
А вот здесь, в самом конце, по-видимому, находилась статуя Будды.
У этой ступы есть и второй этаж, игравший роль реликвария. Сейчас там - огромная трещина, которую реставраторы пытаются заделать кирпичом.
От купола правильной формы остались только воспоминания. Но, судя по всему, реставраторы твёрдо намерены привести его в первоначальный вид.
С трудом себе представляю, сколько слоёв глиняной штукатурки понадобится, чтобы вернуть этой постройке её первоначальную форму.
Глину берут здесь же, рядом, далеко не отходя от ступы. Подозреваю, что время от времени здесь удаётся откопать что-то, что может быть интересно археологам.
Дыры от отвалившихся кирпичей облюбованы дикими пчёлами.
Основание ступы.
Всё вместе, целиком.
Дальше мы едем на вокзал, обедаем в случайно обнаруженном ресторане без вывески (ресторан оказался хорошим и довольно популярным у местных, но причину отсутствия вывески мы так и не поняли), а потом - грузимся в поезд Термез-Ташкент.
Ели вы читали мой первый термезский пост [DW], то, наверное, уже догадываетесь, что обратный путь у нас прошёл с приключениями. А дело в том, что тот самый вагон, в котором мы должны были ехать в Ташкент, сломался и остался в депо. Проводники долго совещались и наконец кое-как распределили пассажиров сломавшегося вагона по свободным местам. Нам достались места в свободном купе десятого (кажется) вагона. На первой же остановке оставшиеся места нашего купе заняли какие-то люди сельского вида. Потом пришёл проводник и выпроводил их в другой вагон, а нам дал инструкцию запереться изнутри и никого не пускать на эти места до тех пор, пока он сам не придёт и не приведёт пассажиров.
Весь вечер мы пили чай. Кстати, в узбекских поездах дальнего следования чай мало того, что входит в стоимость билета, так ещё и вы получаете у проводника заварочный чайник, и можете заваривать его по кругу сколько угодно раз, на сколько хватит заварки.
Всё. Следующие посты будут про Нукус, Муйнак и Паркент. Каждый из них по-своему невероятно интересен и почти радикально отличается от всех остальных. Словом, следите за моими постами.
UPD. Много фото дореволюционного Термеза: https://rus-turk.livejournal.com/316831.html. Некоторые из тех строений не сохранились, другие - отреставрированы либо в процессе реставрации.
Техническая информация:
Имя объекта: Термез
Описание: Город Термез - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Термез
Географические координаты: 37.22417, 67.27833
Высота над уровнем моря: 306 m
На Goole-карте: 37.22417,67.27833
На Яндекс-карте: 67.27833,37.22417
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, Сурхандарьинский р-н, г. Термез
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/402470.html.
- Содержание
- Термез, часть I. Живописные руины, Чингисхан и пыльная буря
- Термез, часть II. Буддизм, афганская граница и узбекские школьники
- Термез, часть III. В поисках Зурмалы