Дорога к Юбенгу из Фейлайси (Китай)
Оригинал взят у mctoob в Дорога к Юбенгу из Фейлайси (Китай)
Рассвет в Фейлайси (3520 метров над уровнем моря) меня разочаровал. Наверно, где-то рядом были японцы))). Говорят, что Мэйли в присутствии японских туристов закрывается облаками, не желая показывать им свою красоту.
Сначала я наперегонки с ослами рванула на смотровую площадку, но там меня быстро завернули без билета, а покупать билет за 235 юаней и дрожать от холода на продуваемой всеми ветрами площадке было бы глупо, имея прекрасный обзор из теплого номера.
Но, мифические ли японцы тому виной, или Мэйли дразнила меня, заманивая все дальше и дальше, то есть, наоборот, все ближе к себе, но шоу "Рассвет на Мэйли" не задалось. В редких просветах вершина Кавагебо только намекала на свою ослепительную красоту.
В расстройстве я машинально щелкала кадр за кадром, в голове уже крутились упаднические мысли: "Может, хватит экстрима? Может, изменить маршрут и повернуть на юг, в благословенные сады Сишуаньбаньна, погреться на солнышке, посмотреть на слонов? Фу-фу, кто сказал "слонов"?!".
И тут, как будто услышав мои трусливые мыслишки, на небе в очередной раз нарисовался дорожный ангел. Выглянув в голубой прогал, он вновь поманил меня в дорогу...
Ну, что ж. На обдумывание времени не оставалось, план рождался буквально на ходу. Покидала вещички в чемодан, остановила первое попавшееся такси, без торга согласилась на 200 юаней до Сиданга. Дорога петляла по серпантину, у меня было полное ощущение правильности выбранного пути. Перед мостом, соединяющим обе стороны ущелья, заплатила пресловутые 235 юаней на посещение национального парка (билет включает в себя вход на смотровую площадку в Фейлайси и посещение нескольких деревень, одной из которых является Юбенг). Сиданг оказался горсткой домов, рассыпанных по крутым склонам, где там было искать ночлег, было непонятно, и таксистка повезла меня дальше, в Хотспринг (2700 метров над уровнем моря). Хотспринг состоит из нескольких домиков внаем и конной станции. Бросив там чемодан, нанимаю лошадь до Юбенга (275 юаней).
Лошадки маленькие, пузатые, похожи на наших якутских лошадок. Упряжь на них неважнецкая, на моей лошадке, например, была просто проволока, накинутая на уши О_о.
Вначале проводник (не знаю зачем, но я спросила и хорошо запомнила его имя - Ата, с ударением на второе А, что впоследствии вернуло мне 40 юаней) добросовестно вел лошаденку за проволоку, но затем спокойно заложил свободный конец под сиденье, т.е лошадка двигалась в автономном режиме. И это, знаете ли, совсем меня не радовало, потому что явные суицидальные наклонности толкали ее на самый край обрыва, благодаря чему одна моя нога постоянно болталась "над пропастью во ржи"! Когда мои вопли рисковали уже вызвать обвал, проводник остановил группу туристов и попросил их перевести, чтоб я не орала так сильно, мол, все безопасно. Ага. Но орать дальше мне стало стыдно и я закрыла глаза и челюсти.
По пути делаем остановки.
Ата болтает с земляками, я стою на твердой земле и радуюсь жизни.
Пьем тибетский чай с молоком и солью. Похоже на суп))).
Тропа пролегает через вершину горы, покрытой страшным, неприглядным лесом. Все серое, затхлое, заросшее лишайниками и мхом. Какие-то виды есть только в нескольких местах.
На очередной стоянке меня накормили лапшой из бич-пакета, содрав за 4-юаневый стаканчик 10. Объяснили, мол, высоко, все на себе таскаем. На заднем плане видны "шланги" из пустых упаковок от лапши.
Наконец достигаем высшей точки перевала (3820).
Отсюда открывается прекрасный вид, обезображенный пеньками и засохшими деревьями.
Несчастная лошаденка оглушительно трещит, пожирая сухие неаппетитные ветки.
Я прямо-таки чувствую зов Мэйли.
Вся вершина опутана флажками. Тибетцы, проходя через святое место, громкой скороговоркой произносят молитвы.
И тут лукавый проводник говорит мне: "Все, конный маршрут окончен, лошадка остается здесь, отсюда валяй в Юбенг пешком". Куда?? Пешком?? Вниз на больных ногах?? "А вооон туда, - машет он рукой. - Полчаса ходу". И резво скрывается из виду.
Делать нечего, стиснув зубы потихоньку ковыляю вниз по тропе.
Проходит полчаса. Достигаю очередного молитвенного места.
Кладу мелкую купюру и прошу, чтоб коленки не подвели, доплелись до Юбенга.
Смотрю на горы.
Радуюсь, что бреду пешком, а не на чокнутой лошади.
Оглядываюсь и говорю "спасибо" за то, что проводник сбежал. Можно останавливаться, где захочешь, фоткать, глазеть по сторонам.
Кстати, хоть асфальтированной дороги нет, но вдоль горной тропы натыканы пронумерованные столбы электропередач, по которым я отмечала для себя пройденное расстояние.
И вот, через пару часов сквозь ветки я вижу, наконец, что-то.
Домики, как игрушечные, зажаты в маленькой долине меж гор.
Пролетевший орел кажется мне добрым знаком.
Тихонько миную тикет-офис.
И задумываюсь. Куда идти дальше? Справа, видимо, Верхний Юбенг.
Слева,так понимаю, Нижний.
Пока думаю, в голове возникает меланхолический звон. Ку-ку, приехали, - подумала я.
Здрасти, лошадь.
Как не повалятися, ивашкиного мясца поемши , на свежих опилках.
Ну, что, тетка, идешь или нет?
Лошадка вывела меня из раздумий на какую-то крышу.
Это оказался лодж.
К сожалению, пустой.
Но порядок цен я себе уяснила.
Ну и атмосферу примерно представила, судя по грибочкам.
Хорошие хозяева запасают ячмень, а не грибочки.
Вот сюда лошадка меня привела, здесь я и остановилась (70 юаней).
Вэт в этом дощатом курятнике при минус 10 мне предстояло провести ночь в ожидании Мэйли.
И я была не одна в своем безумстве.
Технологии.
Вид из лоджа.
Столовая.
Обратите внимание, как просвечивают стены. Напомню, на улице минусовая температура и 3150 над уровнем моря.
Вскоре столовая наполняется. Группа студентов совершает малый трекинг от Хотспринг через Юбенг в Нилонг. Звали меня с собой, но пешком, увы, я не ходок, пришлось отказаться. Да и чемодан, некстати оставленный в Хотспринге, вынуждал меня вернуться по пройденному маршруту.
Зато вместе мы славно поужинали.
Они мне очень помогли в переговорах с хозяином лоджа насчет лошадки на обратный путь.
Так, в теплой компании, завершился этот день, полный магических знаков и экстрима.
Рассвет в Фейлайси (3520 метров над уровнем моря) меня разочаровал. Наверно, где-то рядом были японцы))). Говорят, что Мэйли в присутствии японских туристов закрывается облаками, не желая показывать им свою красоту.
Сначала я наперегонки с ослами рванула на смотровую площадку, но там меня быстро завернули без билета, а покупать билет за 235 юаней и дрожать от холода на продуваемой всеми ветрами площадке было бы глупо, имея прекрасный обзор из теплого номера.
Но, мифические ли японцы тому виной, или Мэйли дразнила меня, заманивая все дальше и дальше, то есть, наоборот, все ближе к себе, но шоу "Рассвет на Мэйли" не задалось. В редких просветах вершина Кавагебо только намекала на свою ослепительную красоту.
В расстройстве я машинально щелкала кадр за кадром, в голове уже крутились упаднические мысли: "Может, хватит экстрима? Может, изменить маршрут и повернуть на юг, в благословенные сады Сишуаньбаньна, погреться на солнышке, посмотреть на слонов? Фу-фу, кто сказал "слонов"?!".
И тут, как будто услышав мои трусливые мыслишки, на небе в очередной раз нарисовался дорожный ангел. Выглянув в голубой прогал, он вновь поманил меня в дорогу...
Ну, что ж. На обдумывание времени не оставалось, план рождался буквально на ходу. Покидала вещички в чемодан, остановила первое попавшееся такси, без торга согласилась на 200 юаней до Сиданга. Дорога петляла по серпантину, у меня было полное ощущение правильности выбранного пути. Перед мостом, соединяющим обе стороны ущелья, заплатила пресловутые 235 юаней на посещение национального парка (билет включает в себя вход на смотровую площадку в Фейлайси и посещение нескольких деревень, одной из которых является Юбенг). Сиданг оказался горсткой домов, рассыпанных по крутым склонам, где там было искать ночлег, было непонятно, и таксистка повезла меня дальше, в Хотспринг (2700 метров над уровнем моря). Хотспринг состоит из нескольких домиков внаем и конной станции. Бросив там чемодан, нанимаю лошадь до Юбенга (275 юаней).
Лошадки маленькие, пузатые, похожи на наших якутских лошадок. Упряжь на них неважнецкая, на моей лошадке, например, была просто проволока, накинутая на уши О_о.
Вначале проводник (не знаю зачем, но я спросила и хорошо запомнила его имя - Ата, с ударением на второе А, что впоследствии вернуло мне 40 юаней) добросовестно вел лошаденку за проволоку, но затем спокойно заложил свободный конец под сиденье, т.е лошадка двигалась в автономном режиме. И это, знаете ли, совсем меня не радовало, потому что явные суицидальные наклонности толкали ее на самый край обрыва, благодаря чему одна моя нога постоянно болталась "над пропастью во ржи"! Когда мои вопли рисковали уже вызвать обвал, проводник остановил группу туристов и попросил их перевести, чтоб я не орала так сильно, мол, все безопасно. Ага. Но орать дальше мне стало стыдно и я закрыла глаза и челюсти.
По пути делаем остановки.
Ата болтает с земляками, я стою на твердой земле и радуюсь жизни.
Пьем тибетский чай с молоком и солью. Похоже на суп))).
Тропа пролегает через вершину горы, покрытой страшным, неприглядным лесом. Все серое, затхлое, заросшее лишайниками и мхом. Какие-то виды есть только в нескольких местах.
На очередной стоянке меня накормили лапшой из бич-пакета, содрав за 4-юаневый стаканчик 10. Объяснили, мол, высоко, все на себе таскаем. На заднем плане видны "шланги" из пустых упаковок от лапши.
Наконец достигаем высшей точки перевала (3820).
Отсюда открывается прекрасный вид, обезображенный пеньками и засохшими деревьями.
Несчастная лошаденка оглушительно трещит, пожирая сухие неаппетитные ветки.
Я прямо-таки чувствую зов Мэйли.
Вся вершина опутана флажками. Тибетцы, проходя через святое место, громкой скороговоркой произносят молитвы.
И тут лукавый проводник говорит мне: "Все, конный маршрут окончен, лошадка остается здесь, отсюда валяй в Юбенг пешком". Куда?? Пешком?? Вниз на больных ногах?? "А вооон туда, - машет он рукой. - Полчаса ходу". И резво скрывается из виду.
Делать нечего, стиснув зубы потихоньку ковыляю вниз по тропе.
Проходит полчаса. Достигаю очередного молитвенного места.
Кладу мелкую купюру и прошу, чтоб коленки не подвели, доплелись до Юбенга.
Смотрю на горы.
Радуюсь, что бреду пешком, а не на чокнутой лошади.
Оглядываюсь и говорю "спасибо" за то, что проводник сбежал. Можно останавливаться, где захочешь, фоткать, глазеть по сторонам.
Кстати, хоть асфальтированной дороги нет, но вдоль горной тропы натыканы пронумерованные столбы электропередач, по которым я отмечала для себя пройденное расстояние.
И вот, через пару часов сквозь ветки я вижу, наконец, что-то.
Домики, как игрушечные, зажаты в маленькой долине меж гор.
Пролетевший орел кажется мне добрым знаком.
Тихонько миную тикет-офис.
И задумываюсь. Куда идти дальше? Справа, видимо, Верхний Юбенг.
Слева,так понимаю, Нижний.
Пока думаю, в голове возникает меланхолический звон. Ку-ку, приехали, - подумала я.
Здрасти, лошадь.
Как не повалятися, ивашкиного мясца поемши , на свежих опилках.
Ну, что, тетка, идешь или нет?
Лошадка вывела меня из раздумий на какую-то крышу.
Это оказался лодж.
К сожалению, пустой.
Но порядок цен я себе уяснила.
Ну и атмосферу примерно представила, судя по грибочкам.
Хорошие хозяева запасают ячмень, а не грибочки.
Вот сюда лошадка меня привела, здесь я и остановилась (70 юаней).
Вэт в этом дощатом курятнике при минус 10 мне предстояло провести ночь в ожидании Мэйли.
И я была не одна в своем безумстве.
Технологии.
Вид из лоджа.
Столовая.
Обратите внимание, как просвечивают стены. Напомню, на улице минусовая температура и 3150 над уровнем моря.
Вскоре столовая наполняется. Группа студентов совершает малый трекинг от Хотспринг через Юбенг в Нилонг. Звали меня с собой, но пешком, увы, я не ходок, пришлось отказаться. Да и чемодан, некстати оставленный в Хотспринге, вынуждал меня вернуться по пройденному маршруту.
Зато вместе мы славно поужинали.
Они мне очень помогли в переговорах с хозяином лоджа насчет лошадки на обратный путь.
Так, в теплой компании, завершился этот день, полный магических знаков и экстрима.