Азы поставки студийного света
Во-первых, СВЕТА НАДО МНОГО!
Помните, что камера (фото или кино) это совсем НЕ наши человеческие глаза, камере (пусть даже самой «навороченной») надо намного больше света, чем глазам. Простой пример: ночь, комната (пусть 30 кв.м.), под потолком горит обычная люстра (состоящая из пяти лампочек по 60 Вт) - всё прекрасно видно! Но… но если вы хотите сделать КАЧЕСТВЕННЫЕ фотографии (или, например, кино или видео съёмку) - то нужно как минимум 3-5 таких люстр (это если у вас очень хорошая камера) или около 10-15 (!!!) если камера у вас «простенькая».
Есть очень простое решение: галогенные строительные прожектора. Стоят от 5$ (за 150 Вт) до 20$ (за 1 кВт), что раз в десять-двадцать дешевле, чем аналогичные по мощности студийные источники (и это при том, что работают строительные раз в 10-100 дольше!). Минус строительных прожекторов - немного более низкая «цветовая температура» (что это такое - будет чуть ниже). Но это легко исправляется посредством либо использования конверсионных фильтров (стоят 10-20$), либо ну совсем просто - выставлением ручного баланса белого через меню камеры (есть мелкие нюансы при этом - но это по большому счёту по сути «несущественные придирки»).
Во-вторых, ЧТО ТАКОЕ «РИСУЮЩИЙ» ИСТОЧНИК СВЕТА.«Рисующий» источник света это тот, который даёт тени (он, кстати, обычно далеко не самый мощный). Пример… Направьте ПЯТЬ КИЛОВАТТ (!) света на стену комнаты (и чтобы более менее равномерно по всей её площади было). Встаньте лицом к стене (например, на расстоянии 2-3 метров). Ну что, на вашем лице есть тени? :-) Почти нет? Так и должно быть - ведь свет идущий с левой стороны стены даёт тени справа, но ведь свет идущий от правой стороны стены «стирает» эти тени (а те тени, которые даёт он, «стирает» в свою очередь свет, который идёт слева… аналогично для «верх-низ» и т.д.). ОК, теперь возьмите простенькую настольную лампу (мощностью всего ватт 150), поставьте её на расстоянии тех же 2-3 метров от себя и направьте её свет себе прямо в лицо. Ну что, появились тени? :-) Почему появились понятно, да? Так вот, эта самая настольная лампа в нашем случае и есть тот самый «рисующий источник света» (ведь именно от её положения зависит, где и какие на вашем лице будут тени).
В третьих, ПОЧЕМУ РАЗМЕР И ПОЛОЖЕНИЕ «РИСУЮЩЕГО» ИСТОЧНИКА ВАЖНЫ.Дело в том, что зритель НЕ знает, какие там у нас были «другие источники» света, ведь всё, что он видит - ЭТО ТЕНИ. Тени, которые даёт тот самый «рисующий источник» (поэтому его так и назвали). А ведь именно от положения теней (плюс какие они, например, с чёткими или наоборот расплывчатыми границами) зависит очень и очень многое! Что? Подробнее ниже…
В четвёртых, РАСПОЛОЖЕНИЕ РИСУЮЩЕГО ИСТОЧНИКА И ВРЕМЯ СУТОК.Подсознание зрителя анализирует положение теней и прикидывает, где должен был бы находится естественный источник света (например, то же солнце), чтобы тени были такими же, как они получились на фотографии. Т.е. соответственно, если источник света - прямо над головой и светит вниз - это «жаркий полдень», если почти параллельно горизонту - «закат или восход солнца» и т.д. Если рисующий источник внизу (редкое в природе ситуация) то это в зависимости от контекста вызывает либо тревогу, ощущение некой опасности (обратите внимание, как часто этот приём используется в «фильмах ужасов»), либо ощущение некой «таинственности», «загадочности» и т.д. (иногда, например, используется в эротических сценах).
В пятых, РАЗМЕР «рисующего» источника И РАССТОЯНИЕ до освещаемого объекта.Именно от размера светящейся площади и при этом расстояния до освещаемого объекта зависит, какие границы (чёткие ил расплывчатые) будут иметь тени, даваемые этим «рисующим» источником света. Если размер маленький (например, нить накал у лампы), а расположен он далеко (несколько метров, что много больше размеров источника), то тени будут с резкими и чёткими границами (называется «жёсткие тени» и «жёсткий свет»). Если рисующий источник большой (например, проём окна, т.е. те же 1х1.5 метра), а расстояние до освещаемого объекта соизмеримо с размерами источника (вы стоите в 2-3 метрах от окна), то границы теней будут «расплывчатыми» и «размазанными» (называется «мягкие тени» и «мягкий свет», предельный случай, т.е. вообще нет теней - это «рассеянный свет», например - освещение в очень пасмурную погоду). Какая разница, «мягкий» или «жёсткий» свет? Очень большая, читай ниже…
В шестых, «МЯГКИЙ» и «ЖЁСТКИЙ» СВЕТ: ЧТО ДЛЯ ЧЕГО?
«Жёсткий свет».
Обратите внимание, что чёткие линии границ теней ЭТО ПО СУТИ НОВЫЕ ЛИНИИ В КОМПОЗИЦИИ со всеми вытекающими (см. предыдущий раздел) последствиями. В каких-то случаях это может быть полезно (например, дабы подчеркнуть фактуру ткани на рекламируемом платье), а в каких-то может быть крайне вредно (в той же портретной фотографии… это что за тёмная фигура под носом у девушки? и вообще, вы красивую девушку хотите показать или то, что у неё как и у большинства людей «некоторые проблемы с кожей на лице»?). Вообще, жёсткий свет придаёт некую «жёсткость», «драматичность», «напряжение» композиции (опять же вспомните, что в тех же «фильмах ужасов» мало того, что рисующий источник внизу, так он ещё обычно даёт и «жёсткий свет» при этом!).
«Мягкий свет».
Даёт «размытые тени», которые с одной стороны, придают изображённому на плоской поверхности изображению объём и смысл, а с другой стороны - они НЕ участвуют в композиции «как линии». При съёмке человека именно этот вариант «рисующего» источника света обычно предпочтителен (за исключением тех случаев, когда намеренно, например, нужно подчеркнуть «пожилой возраст и морщины на лице», «внутреннюю напряжённость момента» и т.д.). И напоследок помните, что полное отсутствие теней («рассеянный свет») обычно делает изображение плоским и не объёмным!
В седьмых, «ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА» что это, о чём речь и для чего нужно?Чем больше «красноватых оттенков» в используемом для освещения свете (тот же, например, свет костра или свечи) - говорят, ТЕМ НИЖЕ «цветовая температура» света. Чем больше «голубых оттенков» в используемом для освещения свете - тем говорят, что У НЕГО ВЫШЕ «цветовая температура» (например, свет от безоблачного синего неба (при этом свет от «жёлтого» солнца НЕ попадает на фотографируемый объект!)).Так вот, ДВА ПРАВИЛА:
ПЕРВОЕ: камера НЕ глаз, ей «нужно объяснить» какую «цветовую температуру» имеют используемые в данном кадре источники света. Это делается либо вручную (через «ручной баланс белого» в меню), либо в автоматическом режиме соответственно автоматически самостоятельно камерой (обычно с ошибками, например, обратите внимание на стандартно «болезненно жёлтые» лица людей при фотографировании их при условиях комнатного освещения лампами накаливания не разбирающимся в вопросе человеком).
ВТОРОЕ: все источники света должны иметь ОДИНАКОВУЮ цветовую температуру. В противном случае - опять же, камера НЕ глаз, ей надо НАСТРОИТЬСЯ на какую-то определённую цветовую температуру. Но если они разные у разных источников света - то на какую ей настраиваться то?! Вот и получается… например, человек стоит у окна (пусть справа светит на его лицо окно с более высокой цветовой температурой света, а слева - люстра с лампами накаливания, которые с более низкой цветовой температурой). В результате, либо правая сторона его лица будет иметь «синюшно мертвенный оттенок» (зато левая будет ОК), либо правая будет ОК (зато левая будет иметь такой цвет, словно он смертельно болен «желтухой»).
В восьмых, следи за ОШИБКОЙ «ПЕРЕСВЕТА/НЕДОСВЕТА».Разница в освещённости самых тёмных и самых светлых участков кадра должна быть НЕ большой! В противном случае, либо в результате на тёмных участка будет «чёрная пустота» (хотя глазами всё было видно… но камера НЕ глаз!), либо в светлых будет просто «белая область», в которой невозможно различить какие-то детали (например, ту же фактуру кожи на лице). Пример см. в разделе «стандартных ошибок» в самом начале. Для практического ориентира… разница между светлыми участками и тёмными должна быть НЕ ОЧЕНЬ ЗАМЕТНА ДЛЯ ГЛАЗА (тогда для камеры она как раз будет весьма заметна, но при это «пересвета/недосвета» ещё не будет).
В девятых, несколько «ТИПОВЫХ СХЕМ» ДЛЯ ПОРТРЕТНОЙ СЪЁМКИ:
Схема первая, самая простая. Человек стоит вполоборота к окну (2-3 м, пусть окно справа). С левой стороны от его лица кто-то (или что-то, например штатив) держит так называемый «экран» (нечто отражающее свет и размером соизмеримое с расстоянием до освещаемого объекта, в данном случае например лист бумаги А3 на расстоянии 0.5-1 метра от лица фотографируемого). В комнате позади полутьма, которая на фотографии обычно превращается (проверьте и если нужно уменьшите выдержку!) «в полную тьму», которая избавляет вас от необходимости убирать сзади фотографируемого что-то для обеспечения «отсутствия фона».
Схема вторая, так называемая «классическая». В самом упрощённом варианте нужны будут ТРИ источника света (например, тех же строительных прожектора). Для простоты возьмём комнату 20 кв. метров со светлыми стенами, тогда… Первый прожектор (самый мощный, около 1-1.5 кВт) это ЗАПОЛНЯЩИЙ свет, его нужно поставить так, чтобы свет от него НЕ ДАВАЛ ТЕНЕЙ (например, направить в стену напротив фотографируемого). Второй прожектор (0.3-0.5 кВт) будет нашим «рисующим» источником света. Направляем его на лист бумаги А3-А4, расположенный в 1-2 метрах от фотографируемого человека. И наконец, третий прожектор (самый слабый обычно, в данном случае 0.1-0.2 кВт) располагаем позади так, чтобы он с одной стороны, «стирал» тени от первых двух прожекторов (на полотнище фона, на полу и т.д.), а с другой стороны светил сзади на фотографируемого человека и создавал КОНТУР (этот источник света так и называется - «контровой свет»). Всё!
В десятых, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПЫШКИ.Стандартная встроенная в камеру вспышка (светит строго «в лоб» фотографируемому) даёт почти полное отсутствие теней (в результате имеем «плоскую картинку»), а если они и есть, то будут гарантированно «жёсткие». Выход - покупка доп. вспышки (стоит не менее 100-200$), которая в случае установки на камеру может поворачиваться в сторону и светить, например, в потолок (который будет выступать в роли большого отражателя-экрана, делающего свет от неё «мягким»). Минус - до срабатывания вспышки вы НЕ можете оценить, как именно лягут тени в этом конкретном случае (а ведь помним, от теней очень много зависит!). Хотя… короче, это «очень не простое и целое искусство». Но если вы его освоите, то у вас исчезнет необходимость таскать с собой на съёмку «много-много киловатт прожекторного света» (правда, это при условии, конечно, что вашу камеру можно синхронизовать со внешней вспышкой, что например у даже самых навороченных и хороших цифромыльниц почти НЕ встречается!).В розницу всегда дороже покупать, поэтому бытовая техника оптом выгоднее, если собираетесь открывать свой магазин.