Иерусалим. Старый-старый город.
В Иерусалиме многие мечтают побывать. Мне довелось съездить в этот город 4 раза, включая эту поездку. Что туда тянет? Нет, не "святые места", скорее та ненавязчивая суета, умиротворенность, жизнь и атмосфера прошлых столетий. В этот раз я направился в Иерусалим самостоятельно, так как программы тур-групп для меня уже стали неактуальными, все захотелось пройти самому.
До Иерусалима можно добраться практически из любой точки страны, автобусом или поездом, я выбрал первое. Все автобусы прибывают на центральную автобусную станцию Иерусалима и высаживают пассажиров на нижнем этаже. Пройдя проверку на наличие шахидных устройств, я направился по улице Яффо к исторической части города, именуемой еще как Старый город. Улица Яффо по длине сравнима с Тверской, но больше напоминает Старый Арбат, так как состоит, в основном, из построек позапрошлого века и упирается в одну из крепостных стен, пройдя вдоль которой попадаешь в брешь. Яффские ворота находятся чуть подальше, справа.
Башни не такие старые, как сам город. Ремейк эпохи Османской империи. Город неоднократно разрушался как людьями, так и земными толчками. Поэтому древними можно считать только камни у основания стен.
Все, что выше - новодел.
Город, как фортификационное сооружение, до сих пор представляет опасность. Если рухнуть с мостика, банальными переломами это не обойдется.
Держась правой стороны по узкой улочке попадаешь в армянский квартал - самый чистый из всех частей Старого города.
Армянская коммуналка.
Здесь очень тихо и спокойно, так как мало "паломнических мест" и соответственно возбудителей шума.
В армянском квартале находится небольшая ассирийская церквушка с тихим двориком.
Двигаясь в западном направлении, попадаем в еврейский квартал. Тут достаточно многолюдно, появляются предприимчивые люди, торговые ряды. Степень засранности уже повыше, чем у армян, но терпимо.
Прогуливаясь по узким улочкам наткнулся на еврейский религиозный центр обучения.
Судя по фасаду, построен он не так давно.
Иду дальше по улице, прячась от взошедшего солнца. Духотень, как в бане. Жидкость потребляется постоянно, просится наружу пока только в виде пота.
В конце, у стены вижу забавную картинку, напомнившую мне персонажа Wall-E из пиксаровского мульта. Улица заканчивается, впереди открывается вид на Храмовую гору со Стеной плача и общую панораму города.
Первые признаки прикормленного туристами места.
Мечеть Аль-Акса, она же - мечеть Омара. Первое название прижилось больше. Туристам обычно под мечетью Омара презентуют соседнюю мечеть с золотым куполом, в действительности именуемую как Купол Скалы.
Впервые мне повстречались еврейские попрошайки, готовые за наличность потрястись и изобразить нищего. За весь день я повстречал порядка десяти таких человек, причем все - религиозной наружности.
Из "проходной" на Храмовую Гору вывалилась шумная толпа, барабанящая мелодичные ритмы.
Зеваки-туристы и просто прохожие тут же переключили свое внимание на них.
"Сестра, мы с тобой на акафисте споем лучше!"
Чтобы разделить ортодоксальных евреев и арабов, последних отправляют на Храмовую Гору по деревянному коридору. Стенки глухо заколочены, так что арабам дозволено плеваться и низвергать проклятья на евреев только сквозь небольшие проемы.
За стенам города все достаточно мирно уживаются. Жилища евреев (с красной черепицей) дружно соседствуют с арабскими.
Стена Плача. Плача я здесь не услышал, но понаблюдал за обрядом посвящения, предметом которого являлись яйцеголовые мальчики 10-13 лет.
Женская часть семейства "посвящаемого" давала последние консультации и напутствия через разделительный забор.
Европейцы. Снимают все и вся, в том числе и в неправильном направлении.
Сразу от Стены Плача ступени ведут наверх, к арабскому кварталу. Арабы - буйный народ. Находятся под постоянным наблюдением камер
и солдат.
Здесь самое большое количество туристов и паломников, потому что этими улицами, по преданию, водили Христа на суд к Пилату, а потом на казнь. Арабский квартал - самый засраный и шумный из всех, так как представляет собой один сплошной рынок.
Кальян-шмальян, сосновый карандаш! Дай денег - будет ваш!
Стены пронизаны кабелями. Иерусалим будет скоро напоминать матрицу.
Конечное место паломничества христиан - Храм Гроба Господня.
Гид рассказывает туристам, как Иисус, пожертвовав жизнью, спас их души. Туристы внимательно слушают, грея задницы на ступенях Голгофы.
Этот пытается сделать фото на память.
"Покажи мне страсть, детка!" (с)
Католики, армяне, греки и прочие христианские конфессии долго не могли поделить ключи от храма. В итоге, ключи достались мусульманам, у которых и находятся по сей день.
Внутри не так многолюдно, группы (а это основные посетители) быстро входят, ставят свечи и выходят из храма. В Кувуклию стоит толпа из 100-150 человек, у греческих монахов был перерыв на обед и они, сыто потирая животики дают последние указания входящим.
Купол, откуда в Пасху сходит благодатный огонь.
Я пошел глубже, подальше от гудящих масс.
Храм был построен еше императором Константином, но нынешний готический облик ему придали крестоносцы в 12 веке.
Внутри храмового комплекса прохладно, в воздухе витает специфический запах.
Скорее всего, от тонны сгоревших за несколько столетий свечей.
Современные технологии на службе молящихся.
У выхода-входа находится плита, на которой омывали тело Христа.
На улицах все та же суета.
Я поел шаурму, покурил кальян, попил мятного чая, послушал призыв муэдзина к намазу и насыщенный положительными эмоциями средневековья, направился к выходу из Старого Города.
Дорога к Яффским воротам ведет через улицы греческого квартала.
Прощай, Старый Город. Да здравствует дорога домой!
По пути не смог не остановиться возле этого полицейского участка со злобными скульптурами львов
и огромных гоблиновских часов на фасаде здания.
Иерусалим это город прошлого и настоящего.
До Иерусалима можно добраться практически из любой точки страны, автобусом или поездом, я выбрал первое. Все автобусы прибывают на центральную автобусную станцию Иерусалима и высаживают пассажиров на нижнем этаже. Пройдя проверку на наличие шахидных устройств, я направился по улице Яффо к исторической части города, именуемой еще как Старый город. Улица Яффо по длине сравнима с Тверской, но больше напоминает Старый Арбат, так как состоит, в основном, из построек позапрошлого века и упирается в одну из крепостных стен, пройдя вдоль которой попадаешь в брешь. Яффские ворота находятся чуть подальше, справа.
Башни не такие старые, как сам город. Ремейк эпохи Османской империи. Город неоднократно разрушался как людьями, так и земными толчками. Поэтому древними можно считать только камни у основания стен.
Все, что выше - новодел.
Город, как фортификационное сооружение, до сих пор представляет опасность. Если рухнуть с мостика, банальными переломами это не обойдется.
Держась правой стороны по узкой улочке попадаешь в армянский квартал - самый чистый из всех частей Старого города.
Армянская коммуналка.
Здесь очень тихо и спокойно, так как мало "паломнических мест" и соответственно возбудителей шума.
В армянском квартале находится небольшая ассирийская церквушка с тихим двориком.
Двигаясь в западном направлении, попадаем в еврейский квартал. Тут достаточно многолюдно, появляются предприимчивые люди, торговые ряды. Степень засранности уже повыше, чем у армян, но терпимо.
Прогуливаясь по узким улочкам наткнулся на еврейский религиозный центр обучения.
Судя по фасаду, построен он не так давно.
Иду дальше по улице, прячась от взошедшего солнца. Духотень, как в бане. Жидкость потребляется постоянно, просится наружу пока только в виде пота.
В конце, у стены вижу забавную картинку, напомнившую мне персонажа Wall-E из пиксаровского мульта. Улица заканчивается, впереди открывается вид на Храмовую гору со Стеной плача и общую панораму города.
Первые признаки прикормленного туристами места.
Мечеть Аль-Акса, она же - мечеть Омара. Первое название прижилось больше. Туристам обычно под мечетью Омара презентуют соседнюю мечеть с золотым куполом, в действительности именуемую как Купол Скалы.
Впервые мне повстречались еврейские попрошайки, готовые за наличность потрястись и изобразить нищего. За весь день я повстречал порядка десяти таких человек, причем все - религиозной наружности.
Из "проходной" на Храмовую Гору вывалилась шумная толпа, барабанящая мелодичные ритмы.
Зеваки-туристы и просто прохожие тут же переключили свое внимание на них.
"Сестра, мы с тобой на акафисте споем лучше!"
Чтобы разделить ортодоксальных евреев и арабов, последних отправляют на Храмовую Гору по деревянному коридору. Стенки глухо заколочены, так что арабам дозволено плеваться и низвергать проклятья на евреев только сквозь небольшие проемы.
За стенам города все достаточно мирно уживаются. Жилища евреев (с красной черепицей) дружно соседствуют с арабскими.
Стена Плача. Плача я здесь не услышал, но понаблюдал за обрядом посвящения, предметом которого являлись яйцеголовые мальчики 10-13 лет.
Женская часть семейства "посвящаемого" давала последние консультации и напутствия через разделительный забор.
Европейцы. Снимают все и вся, в том числе и в неправильном направлении.
Сразу от Стены Плача ступени ведут наверх, к арабскому кварталу. Арабы - буйный народ. Находятся под постоянным наблюдением камер
и солдат.
Здесь самое большое количество туристов и паломников, потому что этими улицами, по преданию, водили Христа на суд к Пилату, а потом на казнь. Арабский квартал - самый засраный и шумный из всех, так как представляет собой один сплошной рынок.
Кальян-шмальян, сосновый карандаш! Дай денег - будет ваш!
Стены пронизаны кабелями. Иерусалим будет скоро напоминать матрицу.
Конечное место паломничества христиан - Храм Гроба Господня.
Гид рассказывает туристам, как Иисус, пожертвовав жизнью, спас их души. Туристы внимательно слушают, грея задницы на ступенях Голгофы.
Этот пытается сделать фото на память.
"Покажи мне страсть, детка!" (с)
Католики, армяне, греки и прочие христианские конфессии долго не могли поделить ключи от храма. В итоге, ключи достались мусульманам, у которых и находятся по сей день.
Внутри не так многолюдно, группы (а это основные посетители) быстро входят, ставят свечи и выходят из храма. В Кувуклию стоит толпа из 100-150 человек, у греческих монахов был перерыв на обед и они, сыто потирая животики дают последние указания входящим.
Купол, откуда в Пасху сходит благодатный огонь.
Я пошел глубже, подальше от гудящих масс.
Храм был построен еше императором Константином, но нынешний готический облик ему придали крестоносцы в 12 веке.
Внутри храмового комплекса прохладно, в воздухе витает специфический запах.
Скорее всего, от тонны сгоревших за несколько столетий свечей.
Современные технологии на службе молящихся.
У выхода-входа находится плита, на которой омывали тело Христа.
На улицах все та же суета.
Я поел шаурму, покурил кальян, попил мятного чая, послушал призыв муэдзина к намазу и насыщенный положительными эмоциями средневековья, направился к выходу из Старого Города.
Дорога к Яффским воротам ведет через улицы греческого квартала.
Прощай, Старый Город. Да здравствует дорога домой!
По пути не смог не остановиться возле этого полицейского участка со злобными скульптурами львов
и огромных гоблиновских часов на фасаде здания.
Иерусалим это город прошлого и настоящего.