Непал. Треккинг Хеламбу - Госайнкунд
Фото снято около Кутумсанга.
Карта взята отсюда. Зеленым отмечены места, где я останавливался на ночь.
Направление выбрал в регион Хеламбу (Helambu), из-за близости его к Катманду и сравнительно малой высоты. Lonely Planet отдельно по региону отсутствует, но в книжном ассортименте Катманду нашелся путеводитель "Lantang & Helambu. Trekking Map and Complete Guide" 2009 года, автора Partha S Banerjee из Индии. Есть опечатки и грамматические ошибки, но в целом он оказался вполне пригодным для использования. Стартовать я решил из Сундариджала, что в часе с небольшим езды от Катманду. Рассматривал два маршрута: либо трек вокруг Хеламбу, либо вдоль Хеламбу через перевал к озерам Госайнкунда (Gosainkund). Большая часть трека вокруг Хеламбу идет на высоте не превышающей 2500м по "зеленке", и лишь в районе Тарепати (Tharepati) достигает 3640м, в то время как священные озера Госайнкунда находятся на высоте выше 4000м, а максимальная высота на перевале - 4600м. Окончательный выбор маршрута решил сделать по ходу трека, опираясь на реакцию организма на высоту (см.высотная болезнь) и после того, как узнаю погодные условия на Госайнкунде от других треккеров. В мае треккинг более прост, чем зимой, но в это время видимость гораздо хуже. Большую часть времени небо затянуто если не облаками, то дымкой. Иногда относительно неплохая видимость бывает на рассвете. А зимой заснеженные высокогорные вершины видны за десятки километров.
День 1-й, Сундариджал-Чисопани (Sundarijal - Chisopani). 11км, 1380м - 2170м.
В 14 часов прибыл часов в Сундариджал, в путеводителе на этот участок отводится 5-6 часов. Очень желательно добраться до темноты, но и голодным тоже идти не хочется. Обедаю, на это уходит минут 50. В 15 с небольшим стартую.
В начале трека в Сундариджале идет огромная труба с водой, которая снабжает долину Катманду из резервуара выше. Слово Сундариджал переводится как "чистая вода".
На фото дамба около резервуара.
Около 1 км от Сундариджала начинается территория национального парка Шивпури (Shivpuri). Это означает, что нужно иностранцу раскошелиться на 250 рупий за пермит (разрешение на вход), либо обойти пост..
В кафе по дороге выпиваю бутылку химического напитка..
В пути меняется сам путь: то тропа вырублена в горе,
то она причудливым образом раздваивается,
то проходит вдоль заброшенных строений..
Деревья покрыты мхами.
Примерно на 2/3 пути начинается дождь, который постепенно превращается в град. Дождевик спасает, но только не от ударов ледяных горошин:) К счастью, град длится всего 10 минут, но оттого, что градины рассыпаны по всей дороге, ногам в сандалях холодно.
И уже чуть позже заката на горизонте показывается деревня Чисопани, слышно довольно много голосов подпитых местных жителей. В лодже (мини-гостиница на треке) за ночь просят 50 рупий, но с условием заказа ужина и завтрака, если без еды - то 200. Ужинают кроме меня две компании непальцев, человек по 10, не без спиртного. Причина тому - пятница, работающие в пыльной непальской столице люди приехали на викенд, попьянствовать и подышать свежим воздухом.
Ночью поднимаюсь на крышу понаблюдать за звездами.
День 2. Чисопани - Кутумсанг (Chisopani - Kutumsang). 18км, 2170м-2470м.
Рано утром подъем вслед за рассветным солнцем.
В путь!
Деревушка Пати Банджанг (Pati Bhanjyang), здесь пью чай у весьма забавного БабЫ ("вери спешал ти, вери спешал фуд, вери спешал пауэр"). Это последняя индуистская деревня на маршруте.
Вид на деревню Танкуни Банджанг (Thankuni Bhanjyang).
Тропа иногда пересекается или сливается с дорогой и сюда еще может доехать транспорт.
Взгляд назад.
Перепады высот на этот день небольшие, но местами спуски и подъемы очень крутые, состоящие из крупных и скользких камней. Встретил пожилую пару немцев, дядька про дорогу сказал: "лучше убить себя, чем идти"). Они идут с Госайнкунда и говорят, что путь там без особых сложностей. По интенсивности ходьбы этот день стал самым ударным изо всех последующих.
После внушительного подъема прихожу в Чиплинг (Chipling). Там происходит какая-то суета.
Оказалось, люди собрались на буддистский фестиваль.
Кроме некоторого разнообразия в фотосюжетах, это обернулось для меня порцией далбата (традиционное непальское блюдо из риса, овощей и специй) и чашкой чая "за счет заведения".
Чиплинг остается позади.
После того как заканчивается еще 1 подъем, прихожу в деревня Лапчу Данда (Lapchu Danda), останавливаюсь здесь на чай.
В деревне Тотунг (Thotung) сушится зерно.
Мои аграрные познания позволили идентифицировать только 1 из видов:)
Несколько фотографий в Голфу Банджанг (Golphu Bhanjyang)
ступа,
дети,
скотина.
Примерно к 18 часам прихожу в Кутумсанг (это там сделана 1я фотогра). Этим вечером очень ветренно, а поселок находится на кромке горы. Первый по ходу лодж в путеводителе отмечен как обладающий лучшим видом, в нем и останавливаюсь. Сначала предлагают за 200 рупий, далее "иц вери икспенсив, ай вил лук самсинг елс" урезают прайс до 100. Хотя лодж весьма достойный, с горячим душем, чистый и уютный (как окажется в последствии, самый приличный на всем маршруте)!
Демон на стене лоджа.
Кроме меня в лодже еще лишь 1 постоялец - итальянец Паоло, который при знакомстве вспоминает наших знаменитых тезок - апостолов Христа. На вид ему за 50. В этом лодже он останавливается уже несколько лет, хорошо знаком с хозяином и иногда они ходят в трек вместе. Он тоже говорит, что на Госайнкунде сейчас особого снаряжения не потребуется. На вопрос о профессиональных занятиях отвечает:
- I'm doing nothing, but it's difficult profession, believe me.. (Я ничего не делаю, но поверь, это сложная профессия)
Отчего же не поверить, если я сам полгода его коллега))
На следующий день опять встаю на рассвете. Ветра, заморозившего меня накануне, уже нет. Да и вообще, по утру мне очень нравится местечко и нескучный сосед. Решаю остаться здесь еще на день и ночь, благо есть несколько дней в запасе.
День 4. Кутумсанг - Тарепати (Kutumsang - Tharepati), 11 км, 2470м - 3640м
В Кутумсанге находится чек пост парка Лангтанг (Lantang), с иностранцев за вход берут 1000 рупий.
На переход Кутумсанг - Тарепати в путеводителе отводится 5 часов, но не смотря на сравнительно маленькое время и расстояние в пути, на него приходится перепад высоты более 1км. Для гарантированного избежания "горняжки" путеводитель рекомендует после высоты 2800м подниматься не больше 300м в день и делать день отдыха после подъема на 1 км. Встречающиеся по пути треккеры говорят, что спокойно можно и больше, но поскольку я впервые на такой высоте, не ясно чего ожидать. Пока я столькнулся только с сильной одышкой после примерно 3000м.
Вот такие Деревья, встречаются по дороге.
Или такие..
Мхи
На деревьях цветы (это рододендроны?)
Хвоя
Вторая половина дня проходит в тумане.
День 5. Тарепати - Гопте (Tharepati - Gopte), 5 км, 3640м - 3430м
Снова съемка на рассвете. Тарепати расположен на кромке горы, поэтому там почти всегда дуют холодные ветра. Но виды!!
В этот день прохожу совсем немного, а высота даже немного уменьшилась. Мой поход принимает формат "shanti-trek": в минимально напряжном режиме я иду к Госайнкунду. Останавливаюсь пофотографировать, останавливаюсь попить чаю, останавливаюсь пописАть, останавливаюсь попИсать, просто останавливаюсь. Мое эго уже не очень расстраивает то, что иду гораздо медленнее графика, предписанного путеводителем..
Если не считать раннего утра в точке отправления, почти весь отрезок проходит в облаках, видимость слабая.
Камушек, встретившийся по дороге.
Ночую в Гопте.
День 6. Гопте - Феди Хай Кэмп (Gopte - Phedi High Camp), около 3 км, 3430м - ок 4000м.
Т.к. еще остается время в запасе, то выйдя в этот день из Гопте, шанти-план устанавливал мне конечную точку на этот день - Феди. Хотелось расслабиться и никуда не спешить, а также не набирать резко высоту. Накануне узнал, что помимо собственно Феди, есть еще 1 лоджия, называемая "Феди Хай Кэмп", которая находится до перевала, выше Феди примерно на 1-1.5 часа, на высоте около 4000м. А если пересекать перевал Лауребина, то я уже оказался бы на 4600м..
Даже в 5.30 в Гопте сильно облачно, да и рассветными пейзажами место не изобилует.
Утро встречаю в компании этого пса, напомнившего почившего питомца моей бабушки.
Этот день тоже проходит в тумане.
Эти строки пишу лежа на пенке, пытаясь периодически выхватить у природы портрет горы напротив. За час гора была открыта в сумме не более 10 минут.
В Феди останавливаюсь попить чаю.
Попутно в кадр попадает грызун за работой.
Высота подходит к 4000м. Здесь уже нет деревьев, только трава и кустарник по высоте не превышающий по высоте полметра. Интересно, как меняется цвет травы с приближением к ручью.
По дороге встречается домушка, с виду похожая на лодж, но без опознавательных знаков. Возможно это и есть тот самый Феди Хай Кэмп. Но внутри никого, дверь закрыта, на ней ни бумажки, за домом - какашки)) Время около 17 часов. Прокручиваю в голове варианты: сломать дверь и остаться там на ночлег, возвращаться назад (ЭТО ЧТОБЫ ЗАВТРА ИДТИ СНОВА?), либо идти дальше.
Облака тем временем устраивают танцы. А я выбираю идти дальше.
Окончание следует..