Израиль 2011 (часть 2): pessimist

pessimist_v

Израиль 2011 (часть 2)

Jun 29, 2011 23:25

Назарет

Это арабский город. В ходе войны 1948 года он был один из немногих городов тогдашней Палестины и еще толком не появившегося Израиля, который сохранил свое арабское население (Яффа, Хайфа, Тверия, Цфат и др. его утратили. Мог утратить и Акко - после захвата его "Хаганой" (отрядами еврейской самообороны) в мае 48-го, но ему повезло.). Естественно, это и христианский город. Причем христианство по количеству "объектов культа" явно доминирует над исламом, пусть последнее пытается напомнить о себе высоким электрифицированным криком муэдзина, заполняющим узкие улицы.
Как и Иерусалим - Назарет лежит на холмах, красиво взбираясь в небо хаосом своих крыш.
Главная достопримечательность города - это бесспорно католический Благовещенский собор 1969 г. (если вам посчастливилось не заблудиться и все же доехать до него, например, как нам - с помощью беспримерно услужливого араба), крупнейший собор на Ближнем Востоке, возведенный на месте храма IV века (построенного св. Еленой, матерью императора Константина) и вместивший внутрь себя его руины. (New basilica was designed by the Italian architect Giovanni Muzio, and built by the Israeli building firm Solel Boneh during the years 1960-69.)
Увидел купол, торчащие над низкой застройкой, знакомый мне по интернету - и сразу понял, что был прав, поехав сюда. Сходу порадовал его выразительно-агрессивный фасад, бело-полосатый, с намеком на Византию, с аллюзиями как на готику, так и на арабскую архитектуру: ярусы окон над главным порталом несут явный намек на михраб, а боковые фасады с нерасчлененным массивом стен с узкими окнами-бойницами напоминают иерусалимскую Аль-Аксу.
Собор окружен галереей, в которой вывешены мозаичные панно с изображением Богоматери, присланные из всех стран мира, даже Греции, но исключая, само собой, Россию. Понятно, что китайский или, скажем, чилийский вариант исполнен со всем национальным колоритом и своеобразием.
Скульптурные ворота собора, иллюстрирующие в металле главные события жизни ИХ, напоминают знаменитые ворота Гилберти в флорентийском баптистерии. Свод между открытым порталом и воротами выполнен как полотнище в орнаментах, свисающее волнами с потолка.
Но все же лишь внутри понимаешь, что этот собор - чудо современной архитектуры, что даже как-то поражает в культовом здании! Несущие конструкции имитируют в бетоне ферму моста с заклепками. В том же духе сделаны и перекрытия. Отличное сочетание сочных, яркий, авангардных витражей с серым бетоном конструкции и мраморным полом. Собор залит разноцветным светом, наполняющим необычный, хитро расчлененный многоярусный интерьер, накрытый высоким светлым куполом. Причем столбы купола еще и наклонены внутрь, усиливая динамику объема.
Когда мы с Мангустой были на втором уровне собора (точнее, даже третьем, учитывая полуподземные часть с руинами древней церкви и гротом Благовещения) - заиграл колокол. Именно заиграл, а не забил. Он напомнил вдруг заработавший водопад, нарастающий, доходящий до полной мощи и постепенно затихающий, так что слышно лишь падение отдельных капель - и тишина. Настоящая медитация, едва не экстаз (как призналась потом Мангуста). Здесь же расположен главный алтарь с монументальной современной росписью на "христианскую" тему. В нишах вдоль стен - продолжение мозаичных панно с вариантами интернациональной Богоматери, иногда решенные невероятно смело.
Что ж, порадовался за католиков (не первый раз), способных на такое лихое обновление традиции, на ультра-авангардные заявки внутри столь консервативный структуры, как верование и церковь. Хорошо, когда храм, на худой конец, - музей современного искусства, уж если все остальное не особо интересует.
К собору на массивной террасе примыкает мужской францисканский монастырь, к монастырю, отделенная небольшим тенистым садиком - церковь св. Иосифа, на месте церкви XII века, в свою очередь - на месте плотницкой мастерской Иосифа, отца ИХ… Интерьер совершенно классический католический, то есть традиционный, но есть неплохие фрески в конхе главной абсиды. И подвальный этаж с остатками античной ванны и закрытой для посетителей пещерой-криптой.
А вокруг горбатый город в красных крышах. От монастыря видно какой-то христианский храм высоко на горе, барочно-модернистского духа. Я незамедлительно захотел туда подняться - под призывы к молитве, доносящиеся из курсирующего по городу автомобиля.
В поисках дороги мы нашли большой дом XIX века - для паломников из России, с местным названием "МоскубийЁ", напоминающий, скорее, итальянский городской дворец. От него стихийно попали на площадь, где обнаружили греческую церковь Архангела Гавриила, а в ней "Фонтан Девы", то есть опять пещеру с источником внизу. Построена в XVII в. на месте "Фонтана Девы Марии". Интерьер и особенно алтарная часть XVII в. - выглядят весьма архаично и убедительно.
Поплутав по горбатым улицам, - наконец заблудились, как в незабвенной "Бриллиантовой руке": "Цигель-цигель ай-лю-лю!" Этого "ай-лю-лю" тут было в преизбытке. Поэтому вместо вершины горы мы вновь непонятным образом спустились к Благовещенскому собору, где Мангуста благоразумно и осталась, а я упрямо заспешил обратно - в хитрые арабские кварталы-ловушки.
Место, которого я хотел достичь, вроде, зовется по-арабски Абульятама, но это мне мало помогло. Люди по-английски посылали меня: "сейчас налево, потом вторая улица направо… нет, кажется, третья… там будет лестница…" Лестница тут и правда есть, их даже много, назвать же то, что их соединяет, улицами… ну, лишь с серьезной натяжкой. Это такие ущелья в иерусалимском стиле, но без лавок. Ясно, что никаких ориентиров и указателей. Ветхие стены, заборы, желоба для стока воды по середине мостовой, дикие голые дети, камень, жара… Это и правда напоминает Восток.
Взбираюсь не по дороге, а по пешеходным проходам, что живописно, но ненадежно. И бубню про себя "пыхтелку":
Если на заре
Слушать "Назарет",
А среди осин
Слушать "Цеппелин",
В память об урле
Слушать "Дип Пурпле"
И как старый хип -
Слушать "Юра Хип":
Значит Дух живой
Дышит над тобой…

Можно, конечно, было бы напеть что-то вроде: Sent a telegram today!.. Tomorrow you'll be on your way… - но дальше я ничего не помню.
И все же я выбираюсь к каменному объекту, оказавшемуся монастырем Салезианских сестер дона Боско (о. Иоанна Боско - католического святого XIX века, покровителя редакторов и молодежи (!)). Вход в монастырь (обитель, приют) - закрыт, но отсюда отличный вид: подо мной весь Назарет!
Жить в таком городе, вероятно, неудобно, но он очень живописен. И порой интересен с точки зрения архитектуры. Хотя и утомляет однообразная отделка под иерусалимский камень - там, где она есть, потому что далеко не у всех тут есть средства хоть на какую-нибудь отделку.
Благовещенский собор едва различим среди крыш и белых стен. Спустился я к нему снова новой дорогой, ибо безнадежно потерял старую - мимо храма "Стола Господня", "Церкви Синагоги" (на месте синагоги, где проповедовал Христос), еще каких-то мелких храмов, прячущихся в плотной застройке. На местном рынке еще раз подвергся "допросу": откуда я? Никто не верит. Молодые арабские парни спрашивают: понравился ли Назарет? О, еще бы! Очень!
А потом назаретская фалафель в пите с овощами - в местной шаурме за смешные деньги - и путешествие окончательно удалось.

"Kтo жe ищeт иную религию, чем иcлaм, oт тoгo нe бyдeт пpинятo, и oн в пocлeднeй жизни oкaжeтcя в чиcлe пoтepпeвшиx yбытoк". (Коран, сура 3, 85 в классическом переводе Крачковского, с небольшой моей редактурой.) Вот, чем встречает Назарет.