Астурия. Рибадеселья.
На побережье.
Про Рибадеселью мы знали только то, что она на берегу Атлантического океана, той его части, что называется Бискайский залив. И что рядом находится пещера, где можно посмотреть рисунки первобытных людей. Поскольку мы никогда не видели ни Атлантики, ни древних рисунков - это было любопытно.
Но увидели мы гораздо больше. Потрясающе красивое место - скалы и море. Очень уютный маленький городок с курортными домиками на берегу. У Рибадесельи богатая история, люди здесь жили с тех пор, как вообще пришли в Европу. Линия берега менялась - и люди шли вслед за ней, но продолжали жить. Сменялись разные племена - но место никогда не было заброшено. Это странно и удивительно - ощущать всю эту историю совсем рядом.
Рибадеселья стоит в устье речки Селья, которая здесь уже гораздо шире и глубже, чем в Кангас-де-Онисе.
Панорама устья Сельи: видны курортные домики на противоположном берегу.
А вот за этими скалами - уже Атлантика:
Берег на атлантической стороне:
Рибадеселья стоит в бухте, которую прикрывают две невысоких горы. На самой высокой точке правой (если смотреть с берега) горы стоит церковь, посвященная Деве Марии Моряков. Построена она в 16 веке, но со временем часть скалы осела и от церкви осталась половина, если не меньше. Утверждается, что со временем и эта честь сползет в море. Но не прямо сейчас, в тот момент, когда ее осматривают любопытные туристы...
Видны колонны, раньше бывшие внутри церкви:
Дева Мария весьма почитается моряками и их женами. её статую, как это принято в Испании, раз в год вывозят с торжественной процессией. Но не по суше, а по морю, в лодке. Процессия тоже лодочная. Интересны вотивные фигурки кораблей в церкви:
Рядом в церковью, похожей на военный форт, стоит мемориальная пушечная батарея. Во время войны с Наполеоном (в Испании ее называют Войной за независимость) местный гарнизон, поняв, что никак не может препятствовать входу кораблей противника в бухту, сбросил пушки в море - чтобы врагу не достались. После войны их вытащили и поставили напоминанием о тех героических днях.
Виды с горы волшебно прекрасны, наш фотоаппарат этого передать, к сожалению, не может. Кстати, на спуске на набережную висит табличка, гласящая, что такая-то сеньора, рожденная во Франции, очень любила Рибадеселью за красивые виды и не раз приезжала сюда. Охотно верю - я бы и сама приезжала бы в Рибадеселью из-за видов.
Несмотря на скромные размеры, в Рибадеселье много обустроенных дорожек для прогулок. Путь, которым мы следовали к церкви на скале, проходит поверху, между заборами и домиками местных жителей. На склонах гор тоже пасутся овечки, мерно позвякивая колокольчиками. А по берегу моря, тоже к церкви, проходит набережная, названная в честь жены принца, а теперь уже короля Фелиппе - Летиции. На набережной есть картинки, вроде комиксов, рассказывающие историю Рибадесельи весьма доступным образом.
Первобытные времена: что было в Рибадеселье, когда она еще никак не называлась:
Тут видны первые купальщики и первые каякеры. Мне больше всего нравится правая половина: эль артисто, художник, ваяет, а тут же рядом пристроился эль критико - с понятными намерениями))
В римские времена Рибадеселья (которая называлась тогда иначе) была довольно крупным торговым портом. В средние века люди занялись китовым промыслом. Справа король Альфонс Х Мудрый даёт жителям право именоваться городом и налоговые льготы:
Возрождение - активная торговля. Слева внизу забавный диалог: "Масло? Этим еретикам?" - напоминание о том, что Реформации в Испании не было.
Война за независимость:
Эмиграция 19 века: из-за общего кризиса многие тысячи испанцев покидали страну. Отправлялись они на заработки в основном в обе Америки - как Северную, так и Южную. Часть вернулись, разбогатев. Часть не вернулись никогда. Этот период в жизни страны воспринимается самими испанцами как довольно трагический. "Habana" - читается без первой буквы, "Абана" (и означает конечно Гавану, столицу Кубы) - знаменитое пассажирское судно, перевозившее эмигрантов.
Век ХХ и начало ХХI: Рибадеселья становится курортом, проводятся первые соревнования каякеров по сплаву по реке Селья (20 км, первые выходные августа, ежегодно). Справа - посещение Рибадесельи принцем Фелиппе и Летицией. Не такое уж большое преувеличение: нынешний король Испании действительно долговяз, а жена его - женщина среднего роста.
Обратите внимание - нет не только двух войн, Первой и Второй, что не так удивительно, учитывая, что Испания в них не участвовала. Но и Гражданской войны 36-39 годов. Это часть политики властей: нужно зарыть и забыть. Правда, часть общества все равно против. И, учитывая, как долго происходит в Испании переваривание исторической памяти, еще лет сто точно эта война забыта не будет.
Любопытно также, в каких формах эта память в Испании все-таки существует. Той Фаланги, что была правящей партией при Франко, больше нет, нет и никаких памятников или упоминаний о Франко. Кроме как на его могиле. С Фалангой произошло странное - она разделилась на две или три партии, которые сейчас называются иначе и используют атрибутику той, старой Фаланги. Причем по крайней мере у одной на сайте записано, что они борются против фашизма. Эта удивительная метаморфоза стала возможной потому, что Фаланга при Франко не была, строго говоря, партией. Она не несла по сути идеологии, и бывшие фалангисты совершенно справедливо упрекали Франко в отходе от принципов Хосе Примо-де-Ривера. Другое дело, нужна ли была Испании натуральная фашистская идеология. Даже в испанском варианте, без юдофобии. Но можно не сомневаться - враги бы нашлись. Они и так-то нашлись, и это весьма грязная и запутанная старица истории, которую сейчас стараются не трогать лишний раз.
Тем не менее напоминания есть, хоть конкретно в Астурии мы их не встретили (но и видели далеко не всю Астурию). Хотя нет, одно встретили, но об этом речь пойдет в заключительной серии нашего путешествия.
Продолжаем прогулку по набережной Летиции. Вот этот вот фонтан сделали в 16 веке. Может не этот, а это его копия - я как-то смутно помню табличку, и не догадалась ее сфотографировать. Показываю из-за медведиков:
Дальше начинается аллея Мифологиии: на щитах рассказывается про персонажей астурийских мифов и легенд. Покажу одно существо, о котором мы в первый раз там узнали:
Это - духи, идущие процессией с факелами из человеческих костей. Встретить такую процессию - значит неминуемо умереть вскоре. Что интересно, ведет процессию вовсе не дух, а проклятый человек. Он может освободится от своего проклятия, только передав свою должность другому. Еще от таких существ помогает меловой круг - надо полагать, эти духи в родстве с Вием.
Набережная идет между морем и горой:
В конце есть смотровая площадка и можно спустится совсем на камни:
Памятный якорь погибшим морякам:
Дойдя до крайней точки под скалой, на которой стоит церковь, разворачиваемся и через порт идем на другой берег бухты - там, где песчаный пляж и курортные домики.
Чайки - большие, наглые птицы с очень острыми клювами:
Небольшое рыболовное судно:
Курортом Рибадеселья стала в начале 20 века. Некий маркиз думал, как бы оживить местную жизнь и нашел, что лучше всего построить красивые дома на побережье. Идея оказалась прибыльной. Дома эти кстати стоят до сих пор и сдаются внаем. Подозреваю, за бешеные деньги)
Вслед за маркизом дома начали строить "индейцы". Так называли испанцев, отправившихся в Америку и разбогатевших там. В основном это были люди, занимавшиеся выращиванием и экспортом табака с Кубы - в те времена уже независимой. Вот эти-то "индейские хижины" я обещала показать в прошлой серии. У каждого исторического дома стоит табличка с историческими сведениями, так что прогулка по этой части набережной у нас заняла часа три. Хотя протяженность ее не большая: километра полтора-два.
Общий вид на курортный берег:
Еще замечу, что весь этот довольно большой песчаный пляж - общий, бесплатный, очень чистый. Правда, там нет кабинок для переодевания - впрочем, как и на всех испанских пляжах, где мы были. Зато рядом с пляжем есть туалеты, в том числе и для инвалидов.
Порт с яхтами, большинство - сдаются в аренду:
Вид на противоположный берег, наверху скалы - церковь Девы Марии:
Домики "индианос":
Набережная поворачивает и снова идет между горой и морем, только уже с другой стороны бухты:
Гора над набережной:
В этих краях находят кости динозавров, ибо горы образовались в меловой период. Но "тропа динозавров" находится западнее Рибадесельи - в Вильявивисосе.
Гора прикрыта сеткой, в ней много "пещерок":
Набережная, море и гора:
Что характерно - с набережной ловят рыбу, но никаких ларьков с сувенирами и шаурмой. Еще бы пару туалетов в стратегических местах - и было бы совсем идеально).
Идём обратно, потом проходим курортный берег другим путём - не по берегу моря, а дальше, вдоль речки Сан-Мигуэль. Там такое небольшое болотце, много птиц, устроены места для наблюдения за этими птицами. Домики несколько поскромнее, чем на первой линии, но тоже, полагаю, не бюджетные:
Между морем и рекой притаился коттеджный поселок - одинаковые домики, фууу... Но, надо полагать, снимать там жилье в сезон обходится дешевле, чем в индейских хижинах.
Вообще Рибадеселья - место, обитаемое в сезон - со средины июня по середину сентября. В начале мая море еще не прогрелось, тихо и спокойно. Народу мало. Не сказать, что впечатление вымершего места - оно очень даже живое, особенно внутри города. Но - без толпы. А летом на север собирается вся Испания. Плюс иностранцы. Русских немного, они предпочитают берега более теплого Средиземного моря.
Покинув окончательно берег моря, идём вдоль берега реки Селья к пещере Тито Бустильо и интерпретационному центру. Тут нужно сказать несколько слов об этой достопримечательности. В 1968 году группа молодых людей из местного альпинистского клуба проверяет всяческие дырки в горах в округе (помним, что горы - известняковые и потому легко размываются водой!) в поисках чего-нибудь интересного. И обнаруживает огромную пещеру, даже систему пещер, законсервированных обвалом много тысяч лет назад. И там, без солнечного света, сохранились рисунки первобытных людей - примерно от 20 до 8 тысяч лет назад сделанные. Один из молодых людей, Селестино Бустильо, прозванный друзьями Тито (шут знает почему, я нигде не нашла объяснения), погиб через несколько дней после этого эпохального открытия. Потому пещеру решили назвать в его честь - и так она и называется, пещера Тито Бустильо.
В пещере много рисунков разных эпох, и, возможно, разных племён. Больше всего пещера славится изображениями лошадей и вульв. То есть ученые предполагают, что это вульвы - лично я, честно говоря, приняла их поначалу за изображения оленьих следов, копытец) Эта пещера уникальна тем, что туда водят туристов. В Испании десятки пещер с рисунками, но они законсервированы и доступны только специалистам (и правильно). Знаменитая Альтамира например. Правда, копия одного из залов Альтамиры сделана в Археологическом музее Мадрида - кто там будет, обратите внимание, что рядом со входом в музей есть лестница с пандусом куда-то вниз. Вот там и прячется копия Альтамиры - неплохо сделанная. Попадают туда по общему билету в музей. Но, конечно, копия - это не оригинал. Так вот - среди десятков пещер с рисунками доступны для туристов штук шесть, если не меньше.
Экскурсии туда водят несколько раз в день, группами по 7 человек, не больше. Если хотите попасть туда - проще всего записаться через сайт. Мы записывались примерно за месяц, как только купили билеты в Испанию. Без проблем записались, подтвердили свою бронь за пару дней. По какой-то неведомой причине, мы так и не поняли по какой, на кассе нам выдали, как только выяснили по списку, что мы записаны, билеты на посещение двух пещер и интерпретационного центра бесплатно. Хотя все вместе это стоит не то чтобы дорого - в районе 15 евро, один хороший обед с вином, не заплатить было приятно) Но все-таки интересно, что это было: ошибка или какая-то акция...
Идём к кассам в интерпретационном центре:
А это вход в две пещеры - Сан-Андреас и Тито Бустильо. Вернее такое здание, которое собирает и фильтрует людей перед входом в пещеры - не на улице же стоять. Пещеры эти, собственно говоря, изначально одна пещера, но в древности они были отделены друг от друга обвалом. В пещере Сан-Андреас нет ни рисунков, ни следов жизни людей - но это не значит, что их там не было. Пещера частично разрушена, есть зал, где обвалился потолок и в пещеру проникает свет и дождь. Все это вполне могло уничтожить следы пребывания древних людей.
Интерпретационный центр - это по-нашему нечто вроде музея. Не совсем понятна разница между ними. Разве что в музее концентрирование внимания идет на экспонатах, в интерпретационных центрах экспонаты слишком большие - это какие-то культурные или природные памятники как таковые. В центре много залов - мы провели там два часа и могли бы еще столько же, но время уже поджимало. Рассказана подробно и история открытия пещеры, и как она образовалась, и про технику нанесения рисунков - мне кажется, это самое интересное новое знание, и сделана уменьшенная копия пещеры с копиями (уменьшенными) ее рисунков. Будете собираться в Испанию - обязательно подумайте о пещере, всячески рекомендую ее и ее интерпретационный центр!
Гид говорит только по-испански, но тут мне даже легче было, чем мужу, потому что он использовал профессиональные термины. А я как любитель пещерного искусства, понимаю их лучше, чем бытовую речь) Да и поход в центр помог набрать нужный словарный запас. В пещерах конечно снимать нельзя, даже без вспышки. Пещера Тито Бустильо во избежание порчи рисунков освещена очень слабо, а само место рисунков - главная панель с лошадьми и оленем - погружена в полный мрак. Её освещает только гид своим фонариком. Впечатление, конечно, колоссальное - огромные двухметровые фигуры животных, видные очень четко. Темнота и холод пещеры, звук струящейся за стенкой воды.
Древние люди жили у места, где наиболее явно слышен шум реки, стекающей по внешней стороны горы. Скорее всего из-за ориентирования - звук слышен довольно далеко в пещере, если на него пойти, не заблудишься и в полной темноте. Рисунки же располагаются как рядом со стоянкой, так и в далеких коридорах. Эти фотографии из интернета, не могу не показать рисунки.
Главная панель, к которой водят туристов:
А это - вульвы, к ним туристов не пускают (как и к остальным изображениям, находящимся на консервации):
Зачем древние охотники на протяжении тысяч лет делали изображения - неизвестно. Существует несколько более-менее внятных гипотез на этот счет. То ли это следы религиозных культов, то ли тотемы - знаки племени, то ли еще что-нибудь. Ясно только, что животные изображены с большим мастерством, анатомически точно и они красивые. Неизвестно, поняли бы мы неандертальца, но людей, рисовавших такое - несомненно поняли бы. Интересно, что лучше всего разглядывать рисунки главной панели - лёжа на полу под панелью. Тогда они совершенно оживают - фигуры не статичны.
С трудом оторвавшись от созерцания чуда древних рисунков, возвращаемся в город. Часть реки Селья заболочена:
А по быстрой части уже ходят ранние каякеры:
Памятник "Гаване":
Уже знакомый орарио - сарай на ножках. Этот - не работающий, экспонат для туристов:
В старой части, которая занимает бОльшую часть города:
Это главная церковь Рибадесельи, не слишком древняя. Мы внутрь не успели попасть, но какая-то женщина, видимо, угадав, что мы не просто туристы, показала боковой вход в помещение при церкви, где служат мессу в неурочное время.
Занятная роспись боковой стены домика:
В этом месте произошла история. На фотографии виден магазинчик с навесом над ним, а выше - балкон. В левом углу - небольшой мальчик с папой. Этот самый мальчик запульнул свой мячик прямо на балкон. Он застрял там и был хорошо виден через решетку. Наверное, с полчаса папа с помощью всех прохожих пытался этот мячик достать - ему и лестницу дали из магазина, и швабру. Но все оказалось напрасно. Видимо, придется искать владельцев квартиры - там все зашторено и необитаемо, это явно съемные апартаменты.
Старинные дома 17 века:
Улицы и домики:
Вот эта дорожка ведет на второй пляж - галечный.
Здесь тоже можно забраться наверх и поснимать красивые виды:
В сторону городка:
Пока мы фотали, из моря вылез человек-амфибия с несколькими рыбинами длиной больше человеческой руки:
Рыбины прикреплены у него к поясу на манер хвостов, по обычаю всех ихтиандров.
Это башня - тоже местная достопримечательность, хоть и не древняя:
Рибадеселья, стиснутая горами, все время пытается на них забраться. Много лестниц вверх:
А это - наша гостиница. Умеренные цены, большой номер, рядом с морем. Правда, мой супруг все время ворчал, что 100 метров от пляжа - это 100 метров вверх) На самом деле вверх не так много. Метров 30.
Вид из окна:
Как-то люди загоняют к верхним домикам машины. Очевидно, наверху есть дорога, потому что снизу заезда точно нет. Но мы ее так и не нашли. Возможно, это местная магия - наподобие той, что позволяет жителям Толедо лихо ездить по запутанным узким улочкам родного города.
Рибадеселья тоже стоит на Пути Сантьяго, в части, называемой Коста Сантьяго:
Узкие улочки и лестницы ведут к еще одной старой часовенке, Санта-Анна:
В городке довольно много паломников с рюкзаками и раковинами. Они общаются друг с другом - видно, что это особый мир, особая субкультура. Окружающие настроены к ним очень доброжелательно. Паломник:
Как и во всей Астурии, много сидрерий. Вывеска сидрерии Ковадонга:
Авто-и железнодорожный вокзал. Башня сделала для красоты, на другом берегу Сельи виден разноцветный центр Тито Бустильо и гора, в которой находятся первобытные сокровища:
В Рибадеселье мы были вечер, полный день и еще утро. Очень красивое место, где хочется просто пожить.
В следующей серии едем в Хихон - самый большой город Астурии, крупный порт и самый дорогой в Астурии курорт.
Про Рибадеселью мы знали только то, что она на берегу Атлантического океана, той его части, что называется Бискайский залив. И что рядом находится пещера, где можно посмотреть рисунки первобытных людей. Поскольку мы никогда не видели ни Атлантики, ни древних рисунков - это было любопытно.
Но увидели мы гораздо больше. Потрясающе красивое место - скалы и море. Очень уютный маленький городок с курортными домиками на берегу. У Рибадесельи богатая история, люди здесь жили с тех пор, как вообще пришли в Европу. Линия берега менялась - и люди шли вслед за ней, но продолжали жить. Сменялись разные племена - но место никогда не было заброшено. Это странно и удивительно - ощущать всю эту историю совсем рядом.
Рибадеселья стоит в устье речки Селья, которая здесь уже гораздо шире и глубже, чем в Кангас-де-Онисе.
Панорама устья Сельи: видны курортные домики на противоположном берегу.
А вот за этими скалами - уже Атлантика:
Берег на атлантической стороне:
Рибадеселья стоит в бухте, которую прикрывают две невысоких горы. На самой высокой точке правой (если смотреть с берега) горы стоит церковь, посвященная Деве Марии Моряков. Построена она в 16 веке, но со временем часть скалы осела и от церкви осталась половина, если не меньше. Утверждается, что со временем и эта честь сползет в море. Но не прямо сейчас, в тот момент, когда ее осматривают любопытные туристы...
Видны колонны, раньше бывшие внутри церкви:
Дева Мария весьма почитается моряками и их женами. её статую, как это принято в Испании, раз в год вывозят с торжественной процессией. Но не по суше, а по морю, в лодке. Процессия тоже лодочная. Интересны вотивные фигурки кораблей в церкви:
Рядом в церковью, похожей на военный форт, стоит мемориальная пушечная батарея. Во время войны с Наполеоном (в Испании ее называют Войной за независимость) местный гарнизон, поняв, что никак не может препятствовать входу кораблей противника в бухту, сбросил пушки в море - чтобы врагу не достались. После войны их вытащили и поставили напоминанием о тех героических днях.
Виды с горы волшебно прекрасны, наш фотоаппарат этого передать, к сожалению, не может. Кстати, на спуске на набережную висит табличка, гласящая, что такая-то сеньора, рожденная во Франции, очень любила Рибадеселью за красивые виды и не раз приезжала сюда. Охотно верю - я бы и сама приезжала бы в Рибадеселью из-за видов.
Несмотря на скромные размеры, в Рибадеселье много обустроенных дорожек для прогулок. Путь, которым мы следовали к церкви на скале, проходит поверху, между заборами и домиками местных жителей. На склонах гор тоже пасутся овечки, мерно позвякивая колокольчиками. А по берегу моря, тоже к церкви, проходит набережная, названная в честь жены принца, а теперь уже короля Фелиппе - Летиции. На набережной есть картинки, вроде комиксов, рассказывающие историю Рибадесельи весьма доступным образом.
Первобытные времена: что было в Рибадеселье, когда она еще никак не называлась:
Тут видны первые купальщики и первые каякеры. Мне больше всего нравится правая половина: эль артисто, художник, ваяет, а тут же рядом пристроился эль критико - с понятными намерениями))
В римские времена Рибадеселья (которая называлась тогда иначе) была довольно крупным торговым портом. В средние века люди занялись китовым промыслом. Справа король Альфонс Х Мудрый даёт жителям право именоваться городом и налоговые льготы:
Возрождение - активная торговля. Слева внизу забавный диалог: "Масло? Этим еретикам?" - напоминание о том, что Реформации в Испании не было.
Война за независимость:
Эмиграция 19 века: из-за общего кризиса многие тысячи испанцев покидали страну. Отправлялись они на заработки в основном в обе Америки - как Северную, так и Южную. Часть вернулись, разбогатев. Часть не вернулись никогда. Этот период в жизни страны воспринимается самими испанцами как довольно трагический. "Habana" - читается без первой буквы, "Абана" (и означает конечно Гавану, столицу Кубы) - знаменитое пассажирское судно, перевозившее эмигрантов.
Век ХХ и начало ХХI: Рибадеселья становится курортом, проводятся первые соревнования каякеров по сплаву по реке Селья (20 км, первые выходные августа, ежегодно). Справа - посещение Рибадесельи принцем Фелиппе и Летицией. Не такое уж большое преувеличение: нынешний король Испании действительно долговяз, а жена его - женщина среднего роста.
Обратите внимание - нет не только двух войн, Первой и Второй, что не так удивительно, учитывая, что Испания в них не участвовала. Но и Гражданской войны 36-39 годов. Это часть политики властей: нужно зарыть и забыть. Правда, часть общества все равно против. И, учитывая, как долго происходит в Испании переваривание исторической памяти, еще лет сто точно эта война забыта не будет.
Любопытно также, в каких формах эта память в Испании все-таки существует. Той Фаланги, что была правящей партией при Франко, больше нет, нет и никаких памятников или упоминаний о Франко. Кроме как на его могиле. С Фалангой произошло странное - она разделилась на две или три партии, которые сейчас называются иначе и используют атрибутику той, старой Фаланги. Причем по крайней мере у одной на сайте записано, что они борются против фашизма. Эта удивительная метаморфоза стала возможной потому, что Фаланга при Франко не была, строго говоря, партией. Она не несла по сути идеологии, и бывшие фалангисты совершенно справедливо упрекали Франко в отходе от принципов Хосе Примо-де-Ривера. Другое дело, нужна ли была Испании натуральная фашистская идеология. Даже в испанском варианте, без юдофобии. Но можно не сомневаться - враги бы нашлись. Они и так-то нашлись, и это весьма грязная и запутанная старица истории, которую сейчас стараются не трогать лишний раз.
Тем не менее напоминания есть, хоть конкретно в Астурии мы их не встретили (но и видели далеко не всю Астурию). Хотя нет, одно встретили, но об этом речь пойдет в заключительной серии нашего путешествия.
Продолжаем прогулку по набережной Летиции. Вот этот вот фонтан сделали в 16 веке. Может не этот, а это его копия - я как-то смутно помню табличку, и не догадалась ее сфотографировать. Показываю из-за медведиков:
Дальше начинается аллея Мифологиии: на щитах рассказывается про персонажей астурийских мифов и легенд. Покажу одно существо, о котором мы в первый раз там узнали:
Это - духи, идущие процессией с факелами из человеческих костей. Встретить такую процессию - значит неминуемо умереть вскоре. Что интересно, ведет процессию вовсе не дух, а проклятый человек. Он может освободится от своего проклятия, только передав свою должность другому. Еще от таких существ помогает меловой круг - надо полагать, эти духи в родстве с Вием.
Набережная идет между морем и горой:
В конце есть смотровая площадка и можно спустится совсем на камни:
Памятный якорь погибшим морякам:
Дойдя до крайней точки под скалой, на которой стоит церковь, разворачиваемся и через порт идем на другой берег бухты - там, где песчаный пляж и курортные домики.
Чайки - большие, наглые птицы с очень острыми клювами:
Небольшое рыболовное судно:
Курортом Рибадеселья стала в начале 20 века. Некий маркиз думал, как бы оживить местную жизнь и нашел, что лучше всего построить красивые дома на побережье. Идея оказалась прибыльной. Дома эти кстати стоят до сих пор и сдаются внаем. Подозреваю, за бешеные деньги)
Вслед за маркизом дома начали строить "индейцы". Так называли испанцев, отправившихся в Америку и разбогатевших там. В основном это были люди, занимавшиеся выращиванием и экспортом табака с Кубы - в те времена уже независимой. Вот эти-то "индейские хижины" я обещала показать в прошлой серии. У каждого исторического дома стоит табличка с историческими сведениями, так что прогулка по этой части набережной у нас заняла часа три. Хотя протяженность ее не большая: километра полтора-два.
Общий вид на курортный берег:
Еще замечу, что весь этот довольно большой песчаный пляж - общий, бесплатный, очень чистый. Правда, там нет кабинок для переодевания - впрочем, как и на всех испанских пляжах, где мы были. Зато рядом с пляжем есть туалеты, в том числе и для инвалидов.
Порт с яхтами, большинство - сдаются в аренду:
Вид на противоположный берег, наверху скалы - церковь Девы Марии:
Домики "индианос":
Набережная поворачивает и снова идет между горой и морем, только уже с другой стороны бухты:
Гора над набережной:
В этих краях находят кости динозавров, ибо горы образовались в меловой период. Но "тропа динозавров" находится западнее Рибадесельи - в Вильявивисосе.
Гора прикрыта сеткой, в ней много "пещерок":
Набережная, море и гора:
Что характерно - с набережной ловят рыбу, но никаких ларьков с сувенирами и шаурмой. Еще бы пару туалетов в стратегических местах - и было бы совсем идеально).
Идём обратно, потом проходим курортный берег другим путём - не по берегу моря, а дальше, вдоль речки Сан-Мигуэль. Там такое небольшое болотце, много птиц, устроены места для наблюдения за этими птицами. Домики несколько поскромнее, чем на первой линии, но тоже, полагаю, не бюджетные:
Между морем и рекой притаился коттеджный поселок - одинаковые домики, фууу... Но, надо полагать, снимать там жилье в сезон обходится дешевле, чем в индейских хижинах.
Вообще Рибадеселья - место, обитаемое в сезон - со средины июня по середину сентября. В начале мая море еще не прогрелось, тихо и спокойно. Народу мало. Не сказать, что впечатление вымершего места - оно очень даже живое, особенно внутри города. Но - без толпы. А летом на север собирается вся Испания. Плюс иностранцы. Русских немного, они предпочитают берега более теплого Средиземного моря.
Покинув окончательно берег моря, идём вдоль берега реки Селья к пещере Тито Бустильо и интерпретационному центру. Тут нужно сказать несколько слов об этой достопримечательности. В 1968 году группа молодых людей из местного альпинистского клуба проверяет всяческие дырки в горах в округе (помним, что горы - известняковые и потому легко размываются водой!) в поисках чего-нибудь интересного. И обнаруживает огромную пещеру, даже систему пещер, законсервированных обвалом много тысяч лет назад. И там, без солнечного света, сохранились рисунки первобытных людей - примерно от 20 до 8 тысяч лет назад сделанные. Один из молодых людей, Селестино Бустильо, прозванный друзьями Тито (шут знает почему, я нигде не нашла объяснения), погиб через несколько дней после этого эпохального открытия. Потому пещеру решили назвать в его честь - и так она и называется, пещера Тито Бустильо.
В пещере много рисунков разных эпох, и, возможно, разных племён. Больше всего пещера славится изображениями лошадей и вульв. То есть ученые предполагают, что это вульвы - лично я, честно говоря, приняла их поначалу за изображения оленьих следов, копытец) Эта пещера уникальна тем, что туда водят туристов. В Испании десятки пещер с рисунками, но они законсервированы и доступны только специалистам (и правильно). Знаменитая Альтамира например. Правда, копия одного из залов Альтамиры сделана в Археологическом музее Мадрида - кто там будет, обратите внимание, что рядом со входом в музей есть лестница с пандусом куда-то вниз. Вот там и прячется копия Альтамиры - неплохо сделанная. Попадают туда по общему билету в музей. Но, конечно, копия - это не оригинал. Так вот - среди десятков пещер с рисунками доступны для туристов штук шесть, если не меньше.
Экскурсии туда водят несколько раз в день, группами по 7 человек, не больше. Если хотите попасть туда - проще всего записаться через сайт. Мы записывались примерно за месяц, как только купили билеты в Испанию. Без проблем записались, подтвердили свою бронь за пару дней. По какой-то неведомой причине, мы так и не поняли по какой, на кассе нам выдали, как только выяснили по списку, что мы записаны, билеты на посещение двух пещер и интерпретационного центра бесплатно. Хотя все вместе это стоит не то чтобы дорого - в районе 15 евро, один хороший обед с вином, не заплатить было приятно) Но все-таки интересно, что это было: ошибка или какая-то акция...
Идём к кассам в интерпретационном центре:
А это вход в две пещеры - Сан-Андреас и Тито Бустильо. Вернее такое здание, которое собирает и фильтрует людей перед входом в пещеры - не на улице же стоять. Пещеры эти, собственно говоря, изначально одна пещера, но в древности они были отделены друг от друга обвалом. В пещере Сан-Андреас нет ни рисунков, ни следов жизни людей - но это не значит, что их там не было. Пещера частично разрушена, есть зал, где обвалился потолок и в пещеру проникает свет и дождь. Все это вполне могло уничтожить следы пребывания древних людей.
Интерпретационный центр - это по-нашему нечто вроде музея. Не совсем понятна разница между ними. Разве что в музее концентрирование внимания идет на экспонатах, в интерпретационных центрах экспонаты слишком большие - это какие-то культурные или природные памятники как таковые. В центре много залов - мы провели там два часа и могли бы еще столько же, но время уже поджимало. Рассказана подробно и история открытия пещеры, и как она образовалась, и про технику нанесения рисунков - мне кажется, это самое интересное новое знание, и сделана уменьшенная копия пещеры с копиями (уменьшенными) ее рисунков. Будете собираться в Испанию - обязательно подумайте о пещере, всячески рекомендую ее и ее интерпретационный центр!
Гид говорит только по-испански, но тут мне даже легче было, чем мужу, потому что он использовал профессиональные термины. А я как любитель пещерного искусства, понимаю их лучше, чем бытовую речь) Да и поход в центр помог набрать нужный словарный запас. В пещерах конечно снимать нельзя, даже без вспышки. Пещера Тито Бустильо во избежание порчи рисунков освещена очень слабо, а само место рисунков - главная панель с лошадьми и оленем - погружена в полный мрак. Её освещает только гид своим фонариком. Впечатление, конечно, колоссальное - огромные двухметровые фигуры животных, видные очень четко. Темнота и холод пещеры, звук струящейся за стенкой воды.
Древние люди жили у места, где наиболее явно слышен шум реки, стекающей по внешней стороны горы. Скорее всего из-за ориентирования - звук слышен довольно далеко в пещере, если на него пойти, не заблудишься и в полной темноте. Рисунки же располагаются как рядом со стоянкой, так и в далеких коридорах. Эти фотографии из интернета, не могу не показать рисунки.
Главная панель, к которой водят туристов:
А это - вульвы, к ним туристов не пускают (как и к остальным изображениям, находящимся на консервации):
Зачем древние охотники на протяжении тысяч лет делали изображения - неизвестно. Существует несколько более-менее внятных гипотез на этот счет. То ли это следы религиозных культов, то ли тотемы - знаки племени, то ли еще что-нибудь. Ясно только, что животные изображены с большим мастерством, анатомически точно и они красивые. Неизвестно, поняли бы мы неандертальца, но людей, рисовавших такое - несомненно поняли бы. Интересно, что лучше всего разглядывать рисунки главной панели - лёжа на полу под панелью. Тогда они совершенно оживают - фигуры не статичны.
С трудом оторвавшись от созерцания чуда древних рисунков, возвращаемся в город. Часть реки Селья заболочена:
А по быстрой части уже ходят ранние каякеры:
Памятник "Гаване":
Уже знакомый орарио - сарай на ножках. Этот - не работающий, экспонат для туристов:
В старой части, которая занимает бОльшую часть города:
Это главная церковь Рибадесельи, не слишком древняя. Мы внутрь не успели попасть, но какая-то женщина, видимо, угадав, что мы не просто туристы, показала боковой вход в помещение при церкви, где служат мессу в неурочное время.
Занятная роспись боковой стены домика:
В этом месте произошла история. На фотографии виден магазинчик с навесом над ним, а выше - балкон. В левом углу - небольшой мальчик с папой. Этот самый мальчик запульнул свой мячик прямо на балкон. Он застрял там и был хорошо виден через решетку. Наверное, с полчаса папа с помощью всех прохожих пытался этот мячик достать - ему и лестницу дали из магазина, и швабру. Но все оказалось напрасно. Видимо, придется искать владельцев квартиры - там все зашторено и необитаемо, это явно съемные апартаменты.
Старинные дома 17 века:
Улицы и домики:
Вот эта дорожка ведет на второй пляж - галечный.
Здесь тоже можно забраться наверх и поснимать красивые виды:
В сторону городка:
Пока мы фотали, из моря вылез человек-амфибия с несколькими рыбинами длиной больше человеческой руки:
Рыбины прикреплены у него к поясу на манер хвостов, по обычаю всех ихтиандров.
Это башня - тоже местная достопримечательность, хоть и не древняя:
Рибадеселья, стиснутая горами, все время пытается на них забраться. Много лестниц вверх:
А это - наша гостиница. Умеренные цены, большой номер, рядом с морем. Правда, мой супруг все время ворчал, что 100 метров от пляжа - это 100 метров вверх) На самом деле вверх не так много. Метров 30.
Вид из окна:
Как-то люди загоняют к верхним домикам машины. Очевидно, наверху есть дорога, потому что снизу заезда точно нет. Но мы ее так и не нашли. Возможно, это местная магия - наподобие той, что позволяет жителям Толедо лихо ездить по запутанным узким улочкам родного города.
Рибадеселья тоже стоит на Пути Сантьяго, в части, называемой Коста Сантьяго:
Узкие улочки и лестницы ведут к еще одной старой часовенке, Санта-Анна:
В городке довольно много паломников с рюкзаками и раковинами. Они общаются друг с другом - видно, что это особый мир, особая субкультура. Окружающие настроены к ним очень доброжелательно. Паломник:
Как и во всей Астурии, много сидрерий. Вывеска сидрерии Ковадонга:
Авто-и железнодорожный вокзал. Башня сделала для красоты, на другом берегу Сельи виден разноцветный центр Тито Бустильо и гора, в которой находятся первобытные сокровища:
В Рибадеселье мы были вечер, полный день и еще утро. Очень красивое место, где хочется просто пожить.
В следующей серии едем в Хихон - самый большой город Астурии, крупный порт и самый дорогой в Астурии курорт.