Астурия. Овьедо. Часть 1.
Будет много букв, много частей, и много фотографий - Астурия прекрасна, нашим туристам известна мало, хочется поделиться.
Вы уже знаете, что я - фанат путешествий в Испанию. Вот люблю эту страну, не могу оторваться, хочется посмотреть как можно больше. В этот раз мы с супругом ездили на север Испании, в княжество Астурию. Астуриас, как говорят испанцы. Я уже говорила о том, что Испания разделена на 17 автономий, границы которых примерно повторяют границы средневековых королевств. В каждой такой автономии - своя природа, архитектура, обычаи и свой язык. А иногда и несколько языков. Официально, кроме литературного испанского, признаны и используются еще три - каталанский, бакский (эускера) и гальего. В Астурии тоже есть свой язык, астурийский, он неофициальный, хотя есть книги на нем и надписи на указателях. Позже еще скажу про него.
История этой земли прослеживается с питекантропов - древнейшее человечество очень любило жить по берегам морей и в эстуариях рек. Но об этом - немного позже. Сначала нужно до Астурии добраться. В астурии есть небольшой международный аэропорт, но рейсов из Москвы там нет. Из Москвы есть рейсы до Мадрида и до Бильбао - большого города Страны басков, тоже на Севере. Из Бильбао в принципе ближе ехать в Астурию, чем из Мадрида, только билеты в сам Бильбао были невозможно дорогие. После подсчетов мы решили, что лучше полетим в Мадрид и оттуда двинем в Овьедо - столицу Астурии. Ехать на автобусе 5,5 - 6 часов, но это не страшно - заодно посмотрим испанские пейзажи.
Летели мы через Женеву с двумя дооолгими пересадками, но о Женеве я расскажу как-нить в другой раз. В знакомом Мадриде сделали для себя открытие: на специальных внутригородских поездах Cerco ездить быстрее и дешевле, чем на метро. Правда, остановок там меньше, но нам такая точность в целом и не нужна. Я уже писала - что Мадрид - очень красивый город и разнообразный, но лично мне в нем тяжеловато - почему-то устаю быстро. Может быть, это связано с подъемами-спусками - он построен на холмах. С другой стороны, в старом Толедо еще круче улицы, за день ухаживаешься, но так не устаешь. В общем, не знаю точно, в чем дело, но в Мадриде мне интереснее находится недолго.
В этот раз уговорила супруга на музей археологии Испании - его открыли как раз после серьезной реконструкции, продолжавшейся несколько лет. Очень понравился, замечательный музей, интересная коллекция, подробные таблички и фильмы - во всех современных испанских музеях есть эта фишка - недлинные ролики, рассказывающие либо об экспонатах музея, их истории, либо реконструкции отдельных исторических периодов. Еще в испанских музеях можно сидеть прямо на полу перед витриной, нельзя только трогать стекло. Есть специальные витрины без стекла, где можно потрогать реплики различных экспонатов, ощутить их фактуру - это предназначено по большей части для слепых людей, но и нам, зрячим, было любопытно щупать предметы.
Информация вгружается очень удобно - небольшими кусочками, от общих планов к частностям - специальные витрины посвящены различным сторонам жизни людей определенной эпохи - хозяйственной, религиозной, военной, погребальной. Мы, с нашей с мужем скоростью и въедливостью, не успели осмотреть весь музей за 2 часа, вернулись и досмотрели его уже после поездки в Астурию, на обратном пути. Так что если вы - любитель древней истории, отводите на этот музей больше времени, часа 4. А в принципе там можно провести весь день, с открытия и до закрытия)
Билет на автобус до Овьедо купили без проблем, на нужное нам время. На поезде было бы комфортнее и чуточку быстрее, но это дороже на 10 евро, на двоих - на 20 евро. Для нас это важно. Из Мадрида автобус выехал в 6 часов вечера и без всяких пробок. Мы с мужем завидовали - попробуй у нас выехать из Москвы в это время в любой день по любому шоссе… И ехал всю дорогу он довольно быстро - под сотню где-то, только в конце медленнее, из-за облака. Ограничения на дорогах там - 120, даже и на горных, петляющих, и в тоннелях. Хис, глядя на все это, уронил скупую мужскую слезу и торжественно пообещал сделать международные права и в следующую поездку обязательно взять напрокат машину. Тем более, что на четверых - нас с детьми - это и дешевле, чем ездить даже на автобусах. Машина не имеет большого смысла, если живешь стационарно в одном месте, но если хочешь посмотреть всякие разные интересные штуки, вроде разбросанных по всей стране замков и церквей, то машина - очень удобный вид транспорта.
Автобус не заезжает в города и деревни, шоссе ведет в обход населенных пунктов. Тоже, кстати, большое отличие от путешествий по России: вдоль дороги много населенных пунктов, часто даже шоссе является дорогой внутри города или деревни, обставляется светофорами, из-за чего страдает движение. И кстати - в Испании мы не пересекали ни одного железнодорожного переезда, которые шлагбаум со светофором. Из-за этого ехали равномерно, на высокой скорости. Кастилия, вернее, автономия Кастилия-и-Леон - недлинная цепь гор Сьерра-Гуадаррама переходит в почти плоскую равнину. Я люблю равнины, как уроженка Кубани - чтобы было много-много неба и открытого пространства И поливалки в Кастилии такие же, как на моей родине - сооружения на колесах). На равнине небо огромное и выгнуто куполом, на котором движутся облака, создавая удивительную игру света. Хочу научится фотографировать облака…
Кантабрийские горы, отделяющие побережье Бискайского залива от внутренней части Пиренейского полуострова, начинаются внезапно. По дороге в Овьедо мы их пересекали ночью, в темноте. То, что вокруг уже горы, стало заметно по закладыванию ушей - смена высоты, и по огонькам, которые оказывались то внизу от дороги, то сверху. Скорость при этом автобус не снижал, заметим. Уже совсем недалеко от Овьедо мы въехали в густой туман - это было облако. Ничего не видно на расстоянии пары метров, тут автобус сбросил скорость. Но облако закончилось, и мы въехали в ночной Овьедо.
Когда мы планировали поездку, я забралась на очень подробный туристический сайт Астурии (на испанском языке), который здорово помог с планированием. В итоге мы были на море и в горах, в городах и сельской местности. Овьедо - столица Астурии с древних времен, еще когда Астурия была королевством. Когда мавры в 711 году захватили почти весь Пиренейский полуостров, населенный потомками римлян, местным романизированным населением и визиготами, Астурия осталась независимой. Хотя Овьедо было захвачено, мавры здесь были недолго и не успели оставить следа в культуре и архитектуре, в отличие от более южных областей. И поэтому в Астурии можно увидеть памятники визиготского происхождения, собственного оригинального стиля, который больше нигде не встречается.
Как нам рассказали местные жительницы, ехавшие с нами в автобусе, Овьедо - самый чистый город Европы, признан таковым официально. Город постоянно чистят и убирают - и действительно, убирающие работают практически круглосуточно. Мусор убирают и вручную, на участках типа газонов, и машинками с круглыми щетками. Не то, чтобы в довольно крупном туристическом городе мусора нет вообще - мы находили места, где была грязь, но в целом чище, конечно, чем в Мадриде, который гораздо чище Москвы. Вообще в Испании чем меньше городок, тем он чище. Ту же тенденцию я заметила во Франции.
Выбирая отели в незнакомом городе, можно промахнуться - потому я стараюсь ориентироваться на местные примечательности, и в этой поездке всюду угадала. В Овьедо мы жили в центре города, в старых кварталах, там в изобилии расположены хостелы, а цены в них и уровень комфорта не отличаются от тех, что на окраине. Это вот путешественникам на заметку: лучше выбирать хостелы в центре, тогда все будет в шаговой доступности, а переплаты не будет.
В Овьедо мы были три дня, и вот что успели увидеть. Улицы старого Овьедо, со зданиями, построенными от 18 до начала 20 века:
В Овьедо много очень странных скульптур. Часть из них понятна, часть - не очень. Это вот, к примеру - жопа. Причем она и с другой стороны такая же. Думаю, что предмет настолько интернационален, что скульптура смотрелась бы органично и в Москве:
Более традиционная скульптура:
Очаровательные старые улочки возле собора:
Овьедский собор, построенный, как водится, в очень разное время. Основная часть его относится к 14 веку, часть пристроек и интерьер - веку к 16 и 17, а Камара Санта, святая Палата - к 9 веку, когда на месте большого готического собора стояла маленькая дороманская церковь:
Порталы с украшениями. Овьедский собор сохранился не так хорошо, как Шартрский - видно, что некоторых скульптур не хватает.
Собор работающий, но туристов пускают за денежку, как и во всей Испании. Паломникам, то есть имеющим сертификат паломника по Камино Сантьяго, дают скидки. Бесплатно дают аудиогид на испанском, английском и еще каких-то языках, на русском нет - русских на севере Испании мало. Можно фотографировать - без вспышки. Мы нагло спросили, а можно ли на треноге, мужик на входе разрешил, потом нам говорили, что нельзя, но не очень активно, и в общем мы засняли, что хотели. С первого захода мы не успели осмотреть весь собор - в этом путешествии два захода стало традицией. Но на наши жалобные глаза нам сказали, что можно нам прийти вечером бесплатно, и поставили на наших билетах паломническую печать - другой у них не было.
Главный неф:
Трансепт:
Пример одного из барочных алтарей:
Клуатр:
В Камаре Санте хранятся реликвии древней Астурии - Крест Ангелов, центральная часть которого, по преданию, сделана ангелами на небесах (а в визиготском стиле потому, что ангелы хорошо понимали вкусы людей, для которых делали крест); Крест Победы, внутри золотой оболочки которого хранится простой дубовый крест, с которым дон Пелайо победил мавров; кусок ткани, которым по преданию обернули голову Иисуса; и другие замечательные сокровища, созданные в раннем Средневековье.
Всю Камару Санту взорвали революционеры во время шахтерского восстания в Астурии в 1934 году, во времена правления Франко она была восстановлена. В прошлом году она вновь реставрировалась, но к счастью для нас, как раз открылась для посещений в апреле этого года.
Камара Санта снаружи, видны резные каменные оконца визиготского стиля:
В соборе также в одной из боковых капелл хранятся останки многих королей Астурии. Но самого первого короля, дона Пелайо, там нет - он лежит в другом месте, в котором мы тоже побывали, но рассказ еще до этого не дошел.
Весь собор - как небольшой город, это характерно для готических соборов. В одной из комнат, расположенных в клуатре, висит табличка: Здесь собрались такие-то люди Астурии и объявили войну Наполеону. Было это 9 мая 1808 года. Так что у Овьедо тоже есть 9 мая, свое собственное) И они весьма этим гордятся, как и всей войной за независимость - других таких крупных войн на территории Испании просто не было, не считая гражданской 20 века. Это всегда меня поражало в Испании - двух крупнейших войн новейшей истории там просто нет. Гражданскую они стараются забыть, но это совсем другая история.
Комната, где собирались храбрые астурийцы и одна из боковых комнат со старинными хорами:
Горгулья на фасаде, она улыбается всем нам и немного дразнит:
Вы уже знаете, что я - фанат путешествий в Испанию. Вот люблю эту страну, не могу оторваться, хочется посмотреть как можно больше. В этот раз мы с супругом ездили на север Испании, в княжество Астурию. Астуриас, как говорят испанцы. Я уже говорила о том, что Испания разделена на 17 автономий, границы которых примерно повторяют границы средневековых королевств. В каждой такой автономии - своя природа, архитектура, обычаи и свой язык. А иногда и несколько языков. Официально, кроме литературного испанского, признаны и используются еще три - каталанский, бакский (эускера) и гальего. В Астурии тоже есть свой язык, астурийский, он неофициальный, хотя есть книги на нем и надписи на указателях. Позже еще скажу про него.
История этой земли прослеживается с питекантропов - древнейшее человечество очень любило жить по берегам морей и в эстуариях рек. Но об этом - немного позже. Сначала нужно до Астурии добраться. В астурии есть небольшой международный аэропорт, но рейсов из Москвы там нет. Из Москвы есть рейсы до Мадрида и до Бильбао - большого города Страны басков, тоже на Севере. Из Бильбао в принципе ближе ехать в Астурию, чем из Мадрида, только билеты в сам Бильбао были невозможно дорогие. После подсчетов мы решили, что лучше полетим в Мадрид и оттуда двинем в Овьедо - столицу Астурии. Ехать на автобусе 5,5 - 6 часов, но это не страшно - заодно посмотрим испанские пейзажи.
Летели мы через Женеву с двумя дооолгими пересадками, но о Женеве я расскажу как-нить в другой раз. В знакомом Мадриде сделали для себя открытие: на специальных внутригородских поездах Cerco ездить быстрее и дешевле, чем на метро. Правда, остановок там меньше, но нам такая точность в целом и не нужна. Я уже писала - что Мадрид - очень красивый город и разнообразный, но лично мне в нем тяжеловато - почему-то устаю быстро. Может быть, это связано с подъемами-спусками - он построен на холмах. С другой стороны, в старом Толедо еще круче улицы, за день ухаживаешься, но так не устаешь. В общем, не знаю точно, в чем дело, но в Мадриде мне интереснее находится недолго.
В этот раз уговорила супруга на музей археологии Испании - его открыли как раз после серьезной реконструкции, продолжавшейся несколько лет. Очень понравился, замечательный музей, интересная коллекция, подробные таблички и фильмы - во всех современных испанских музеях есть эта фишка - недлинные ролики, рассказывающие либо об экспонатах музея, их истории, либо реконструкции отдельных исторических периодов. Еще в испанских музеях можно сидеть прямо на полу перед витриной, нельзя только трогать стекло. Есть специальные витрины без стекла, где можно потрогать реплики различных экспонатов, ощутить их фактуру - это предназначено по большей части для слепых людей, но и нам, зрячим, было любопытно щупать предметы.
Информация вгружается очень удобно - небольшими кусочками, от общих планов к частностям - специальные витрины посвящены различным сторонам жизни людей определенной эпохи - хозяйственной, религиозной, военной, погребальной. Мы, с нашей с мужем скоростью и въедливостью, не успели осмотреть весь музей за 2 часа, вернулись и досмотрели его уже после поездки в Астурию, на обратном пути. Так что если вы - любитель древней истории, отводите на этот музей больше времени, часа 4. А в принципе там можно провести весь день, с открытия и до закрытия)
Билет на автобус до Овьедо купили без проблем, на нужное нам время. На поезде было бы комфортнее и чуточку быстрее, но это дороже на 10 евро, на двоих - на 20 евро. Для нас это важно. Из Мадрида автобус выехал в 6 часов вечера и без всяких пробок. Мы с мужем завидовали - попробуй у нас выехать из Москвы в это время в любой день по любому шоссе… И ехал всю дорогу он довольно быстро - под сотню где-то, только в конце медленнее, из-за облака. Ограничения на дорогах там - 120, даже и на горных, петляющих, и в тоннелях. Хис, глядя на все это, уронил скупую мужскую слезу и торжественно пообещал сделать международные права и в следующую поездку обязательно взять напрокат машину. Тем более, что на четверых - нас с детьми - это и дешевле, чем ездить даже на автобусах. Машина не имеет большого смысла, если живешь стационарно в одном месте, но если хочешь посмотреть всякие разные интересные штуки, вроде разбросанных по всей стране замков и церквей, то машина - очень удобный вид транспорта.
Автобус не заезжает в города и деревни, шоссе ведет в обход населенных пунктов. Тоже, кстати, большое отличие от путешествий по России: вдоль дороги много населенных пунктов, часто даже шоссе является дорогой внутри города или деревни, обставляется светофорами, из-за чего страдает движение. И кстати - в Испании мы не пересекали ни одного железнодорожного переезда, которые шлагбаум со светофором. Из-за этого ехали равномерно, на высокой скорости. Кастилия, вернее, автономия Кастилия-и-Леон - недлинная цепь гор Сьерра-Гуадаррама переходит в почти плоскую равнину. Я люблю равнины, как уроженка Кубани - чтобы было много-много неба и открытого пространства И поливалки в Кастилии такие же, как на моей родине - сооружения на колесах). На равнине небо огромное и выгнуто куполом, на котором движутся облака, создавая удивительную игру света. Хочу научится фотографировать облака…
Кантабрийские горы, отделяющие побережье Бискайского залива от внутренней части Пиренейского полуострова, начинаются внезапно. По дороге в Овьедо мы их пересекали ночью, в темноте. То, что вокруг уже горы, стало заметно по закладыванию ушей - смена высоты, и по огонькам, которые оказывались то внизу от дороги, то сверху. Скорость при этом автобус не снижал, заметим. Уже совсем недалеко от Овьедо мы въехали в густой туман - это было облако. Ничего не видно на расстоянии пары метров, тут автобус сбросил скорость. Но облако закончилось, и мы въехали в ночной Овьедо.
Когда мы планировали поездку, я забралась на очень подробный туристический сайт Астурии (на испанском языке), который здорово помог с планированием. В итоге мы были на море и в горах, в городах и сельской местности. Овьедо - столица Астурии с древних времен, еще когда Астурия была королевством. Когда мавры в 711 году захватили почти весь Пиренейский полуостров, населенный потомками римлян, местным романизированным населением и визиготами, Астурия осталась независимой. Хотя Овьедо было захвачено, мавры здесь были недолго и не успели оставить следа в культуре и архитектуре, в отличие от более южных областей. И поэтому в Астурии можно увидеть памятники визиготского происхождения, собственного оригинального стиля, который больше нигде не встречается.
Как нам рассказали местные жительницы, ехавшие с нами в автобусе, Овьедо - самый чистый город Европы, признан таковым официально. Город постоянно чистят и убирают - и действительно, убирающие работают практически круглосуточно. Мусор убирают и вручную, на участках типа газонов, и машинками с круглыми щетками. Не то, чтобы в довольно крупном туристическом городе мусора нет вообще - мы находили места, где была грязь, но в целом чище, конечно, чем в Мадриде, который гораздо чище Москвы. Вообще в Испании чем меньше городок, тем он чище. Ту же тенденцию я заметила во Франции.
Выбирая отели в незнакомом городе, можно промахнуться - потому я стараюсь ориентироваться на местные примечательности, и в этой поездке всюду угадала. В Овьедо мы жили в центре города, в старых кварталах, там в изобилии расположены хостелы, а цены в них и уровень комфорта не отличаются от тех, что на окраине. Это вот путешественникам на заметку: лучше выбирать хостелы в центре, тогда все будет в шаговой доступности, а переплаты не будет.
В Овьедо мы были три дня, и вот что успели увидеть. Улицы старого Овьедо, со зданиями, построенными от 18 до начала 20 века:
В Овьедо много очень странных скульптур. Часть из них понятна, часть - не очень. Это вот, к примеру - жопа. Причем она и с другой стороны такая же. Думаю, что предмет настолько интернационален, что скульптура смотрелась бы органично и в Москве:
Более традиционная скульптура:
Очаровательные старые улочки возле собора:
Овьедский собор, построенный, как водится, в очень разное время. Основная часть его относится к 14 веку, часть пристроек и интерьер - веку к 16 и 17, а Камара Санта, святая Палата - к 9 веку, когда на месте большого готического собора стояла маленькая дороманская церковь:
Порталы с украшениями. Овьедский собор сохранился не так хорошо, как Шартрский - видно, что некоторых скульптур не хватает.
Собор работающий, но туристов пускают за денежку, как и во всей Испании. Паломникам, то есть имеющим сертификат паломника по Камино Сантьяго, дают скидки. Бесплатно дают аудиогид на испанском, английском и еще каких-то языках, на русском нет - русских на севере Испании мало. Можно фотографировать - без вспышки. Мы нагло спросили, а можно ли на треноге, мужик на входе разрешил, потом нам говорили, что нельзя, но не очень активно, и в общем мы засняли, что хотели. С первого захода мы не успели осмотреть весь собор - в этом путешествии два захода стало традицией. Но на наши жалобные глаза нам сказали, что можно нам прийти вечером бесплатно, и поставили на наших билетах паломническую печать - другой у них не было.
Главный неф:
Трансепт:
Пример одного из барочных алтарей:
Клуатр:
В Камаре Санте хранятся реликвии древней Астурии - Крест Ангелов, центральная часть которого, по преданию, сделана ангелами на небесах (а в визиготском стиле потому, что ангелы хорошо понимали вкусы людей, для которых делали крест); Крест Победы, внутри золотой оболочки которого хранится простой дубовый крест, с которым дон Пелайо победил мавров; кусок ткани, которым по преданию обернули голову Иисуса; и другие замечательные сокровища, созданные в раннем Средневековье.
Всю Камару Санту взорвали революционеры во время шахтерского восстания в Астурии в 1934 году, во времена правления Франко она была восстановлена. В прошлом году она вновь реставрировалась, но к счастью для нас, как раз открылась для посещений в апреле этого года.
Камара Санта снаружи, видны резные каменные оконца визиготского стиля:
В соборе также в одной из боковых капелл хранятся останки многих королей Астурии. Но самого первого короля, дона Пелайо, там нет - он лежит в другом месте, в котором мы тоже побывали, но рассказ еще до этого не дошел.
Весь собор - как небольшой город, это характерно для готических соборов. В одной из комнат, расположенных в клуатре, висит табличка: Здесь собрались такие-то люди Астурии и объявили войну Наполеону. Было это 9 мая 1808 года. Так что у Овьедо тоже есть 9 мая, свое собственное) И они весьма этим гордятся, как и всей войной за независимость - других таких крупных войн на территории Испании просто не было, не считая гражданской 20 века. Это всегда меня поражало в Испании - двух крупнейших войн новейшей истории там просто нет. Гражданскую они стараются забыть, но это совсем другая история.
Комната, где собирались храбрые астурийцы и одна из боковых комнат со старинными хорами:
Горгулья на фасаде, она улыбается всем нам и немного дразнит: