Йемен. День Четвертый. Ибб.
Город Ибб, знаменитый своими узкими улочками, где много-много диких обезьян детей
День Четвертый.
01.01.07
Утро первого дня нового года начинается, как ему и полагается, медленно. Ну о каком автобусе, что идет в 6 утра на Ибб и Таизз, и речи быть не может. Дай Бог, в 10 утра выползаем из номера, бросив у хозяев отеля на хранение рюкзак с теплыми вещами, палаткой и прочими причиндалами несостоявшегося похода. Теперь мы ходим налегке.
Междугородние автобусы в Йемене ходят редко. В 6 утра, а потом только после обеда. Поэтому мы идем на стоянку сервис-такси, просторных легковушек, которые, впрочем, перестают быть просторными, когда в них втискивается 9 человек, не считая водителя.
Цены кусаются 1200 й.р. (6 долл.) за место до Ибба (это чуть более 200 км) - это праздничная наценка на Ид аль-Адха (Кубран-Байрам).
…Не успеваем отъехать 50 км от Саны, как наше такси ломается. 15 минут наблюдаем отчаянные попытки реанимировать машину. Становится очевидно, что нам нужен новый транспорт. Вот только надо бы вернуть деньги, которые уже отдали водителю за проезд.
«Сломался?», - спрашиваю я у водилы. «Ага», - радостно отвечает он. - «Ну бывает. Придется нам искать другую машину. Так что деньги-то верни». - «Чего?». - «Ну деньги. Понимаешь? Мани. Фулюс давай». - «Какие деньги?» - «За проезд!» - «За проезд?».
Так продолжается пара минут. Водитель старательно играет идиота, который не понимает ни по-английски, ни по-арабски (к слову сказать, человеку, жующему кат, очень легко играть идиота). Я медленно вскипаю. Все остальные увлеченно смотрят за спектаклем.
Наконец мне это надоедает. Водитель вдруг осознает, что его выволокли из машины. Про деньги ему уже говорят не один, а двое иностранцев (подключился Дима). Причем не говорят, а кричат. Причем уже не по-английски и не по-арабски.
Удивительное дело, как только переходишь с английского на русский матерный и для придания веса своим словам хватаешь собеседника за грудки, он сразу все понимает. Мне кажется, именно русский матерный стоит считать языком межнационального общения номер один в мире.
В общем, деньги нам отдали. И даже отдали деньги всем остальным пассажирам-арабам, которые успешно скопировали нашу тактику. Приятно нести знания в массы.
Арабы быстро поймали идущую по трассе пустую маршрутку, куда пригласили и нас. Они вообще прониклись к нам глубочайшим уважением. И тут же стали рассказывать водителю красочную историю, как белые мистеры выбивали деньги из жулика-таксиста. У одного очень хорошо получалось копировать мой грозный голос.
Поездка выдалась неожиданно долгой. Может, виной не особо интересный ландшафт (после гор Северного Йемена почти плоская равнина провинции Даммар совсем не смотрится), а может - частые остановки.
Самая длинная остановка - на обед.
Перед придорожным кафе висит плакат с перечеркнутым автоматом Калашникова - такие плакаты часто встречаются на дорожных КПП. Я думал, что это знак того, что в данном месте запрещено ношение оружия. Оказалось - это просто социальная реклама.
Кстати, оружие тут действительно носят очень многие. Не с Калашниковыми наперевес, конечно, ходят. Но у многих пассажиров маршрутки из-под пиджаков виднелись пистолеты.
Город Ибб после Саны как-то «не пошел». Стандартный такой, крупный арабский город. На холмах.
На самом высоком холме - крепость. Традиционно для Йемена крепость используется под военные нужды, а потому недоступна для посетителей.
На одном из холмов Старый город.
Был окружен крепостной стеной (остатки ее и сейчас видны).
У подножья Старого города (который здесь зовут просто «Медина» - «город») - крупный рынок.
Медина состоит из хитрого переплетения узких наклонных улочек, ориентироваться в которых решительно невозможно.
Хорошо еще, что можно ориентироваться по уклону, так что при желании из города довольно легко выйти. Вот только совершенно необязательно, что окажешься в нужной стороне.
Побродить часок-другой здесь вполне можно.
Если бы не дети. В соответствии с названием города мы их назвали «иббанутыми» детьми.
Они преследуют иностранцев не до ближайшего поворота, как обычно принято среди местных детей, а пока те не покинут Старый город. Они быстро размножаются. Они не замолкают. А уж если ты вытащишь фотоаппарат…
В общем, голова от их крика начинает пухнуть через 5 минут после попадания в Старый город. Еще через 5 минут наиболее нестойкий к детям Андрей запросился прочь. Я возразил, что мы еще не дошли до самого центра Старого города. Он предупредил, что дальше будет хуже. Я не поверил. За поворотом мы наткнулись не школьную площадку, где резвилось примерно полторы сотни детишек. На секунду площадь замолчала, все головы повернулись в нашу сторону. А потом воздух взорвался от крика «Сура!!!».
На фоне детей местные гопники - просто ангелы. Скромно подходят и просят, чтобы ты их сфотографировал. Потом также чинно благодарят за оказанную честь.
Еще несколько видов Ибба:
На базаре
Реклама женского образования
Следы глобализации (не зря тут так много детей)
Возможно, мы бы провели в Иббе чуть больше времени, но световой день таял, а нам хотелось засветло попасть в соседнюю Джиблу, поэтому мы без особой грусти по поводу расставания с городом поспешили туда.
День Четвертый.
01.01.07
Утро первого дня нового года начинается, как ему и полагается, медленно. Ну о каком автобусе, что идет в 6 утра на Ибб и Таизз, и речи быть не может. Дай Бог, в 10 утра выползаем из номера, бросив у хозяев отеля на хранение рюкзак с теплыми вещами, палаткой и прочими причиндалами несостоявшегося похода. Теперь мы ходим налегке.
Междугородние автобусы в Йемене ходят редко. В 6 утра, а потом только после обеда. Поэтому мы идем на стоянку сервис-такси, просторных легковушек, которые, впрочем, перестают быть просторными, когда в них втискивается 9 человек, не считая водителя.
Цены кусаются 1200 й.р. (6 долл.) за место до Ибба (это чуть более 200 км) - это праздничная наценка на Ид аль-Адха (Кубран-Байрам).
…Не успеваем отъехать 50 км от Саны, как наше такси ломается. 15 минут наблюдаем отчаянные попытки реанимировать машину. Становится очевидно, что нам нужен новый транспорт. Вот только надо бы вернуть деньги, которые уже отдали водителю за проезд.
«Сломался?», - спрашиваю я у водилы. «Ага», - радостно отвечает он. - «Ну бывает. Придется нам искать другую машину. Так что деньги-то верни». - «Чего?». - «Ну деньги. Понимаешь? Мани. Фулюс давай». - «Какие деньги?» - «За проезд!» - «За проезд?».
Так продолжается пара минут. Водитель старательно играет идиота, который не понимает ни по-английски, ни по-арабски (к слову сказать, человеку, жующему кат, очень легко играть идиота). Я медленно вскипаю. Все остальные увлеченно смотрят за спектаклем.
Наконец мне это надоедает. Водитель вдруг осознает, что его выволокли из машины. Про деньги ему уже говорят не один, а двое иностранцев (подключился Дима). Причем не говорят, а кричат. Причем уже не по-английски и не по-арабски.
Удивительное дело, как только переходишь с английского на русский матерный и для придания веса своим словам хватаешь собеседника за грудки, он сразу все понимает. Мне кажется, именно русский матерный стоит считать языком межнационального общения номер один в мире.
В общем, деньги нам отдали. И даже отдали деньги всем остальным пассажирам-арабам, которые успешно скопировали нашу тактику. Приятно нести знания в массы.
Арабы быстро поймали идущую по трассе пустую маршрутку, куда пригласили и нас. Они вообще прониклись к нам глубочайшим уважением. И тут же стали рассказывать водителю красочную историю, как белые мистеры выбивали деньги из жулика-таксиста. У одного очень хорошо получалось копировать мой грозный голос.
Поездка выдалась неожиданно долгой. Может, виной не особо интересный ландшафт (после гор Северного Йемена почти плоская равнина провинции Даммар совсем не смотрится), а может - частые остановки.
Самая длинная остановка - на обед.
Перед придорожным кафе висит плакат с перечеркнутым автоматом Калашникова - такие плакаты часто встречаются на дорожных КПП. Я думал, что это знак того, что в данном месте запрещено ношение оружия. Оказалось - это просто социальная реклама.
Кстати, оружие тут действительно носят очень многие. Не с Калашниковыми наперевес, конечно, ходят. Но у многих пассажиров маршрутки из-под пиджаков виднелись пистолеты.
Город Ибб после Саны как-то «не пошел». Стандартный такой, крупный арабский город. На холмах.
На самом высоком холме - крепость. Традиционно для Йемена крепость используется под военные нужды, а потому недоступна для посетителей.
На одном из холмов Старый город.
Был окружен крепостной стеной (остатки ее и сейчас видны).
У подножья Старого города (который здесь зовут просто «Медина» - «город») - крупный рынок.
Медина состоит из хитрого переплетения узких наклонных улочек, ориентироваться в которых решительно невозможно.
Хорошо еще, что можно ориентироваться по уклону, так что при желании из города довольно легко выйти. Вот только совершенно необязательно, что окажешься в нужной стороне.
Побродить часок-другой здесь вполне можно.
Если бы не дети. В соответствии с названием города мы их назвали «иббанутыми» детьми.
Они преследуют иностранцев не до ближайшего поворота, как обычно принято среди местных детей, а пока те не покинут Старый город. Они быстро размножаются. Они не замолкают. А уж если ты вытащишь фотоаппарат…
В общем, голова от их крика начинает пухнуть через 5 минут после попадания в Старый город. Еще через 5 минут наиболее нестойкий к детям Андрей запросился прочь. Я возразил, что мы еще не дошли до самого центра Старого города. Он предупредил, что дальше будет хуже. Я не поверил. За поворотом мы наткнулись не школьную площадку, где резвилось примерно полторы сотни детишек. На секунду площадь замолчала, все головы повернулись в нашу сторону. А потом воздух взорвался от крика «Сура!!!».
На фоне детей местные гопники - просто ангелы. Скромно подходят и просят, чтобы ты их сфотографировал. Потом также чинно благодарят за оказанную честь.
Еще несколько видов Ибба:
На базаре
Реклама женского образования
Следы глобализации (не зря тут так много детей)
Возможно, мы бы провели в Иббе чуть больше времени, но световой день таял, а нам хотелось засветло попасть в соседнюю Джиблу, поэтому мы без особой грусти по поводу расставания с городом поспешили туда.