Йемен. День 1. Сана
Пришло время рассказать о нашей поездке в Йемен чуть более подробно.
Читай - показать побольше фотографий :)
Итак, все началось со столицы страны - Саны, где мы впервые взглянули Йемену глаза в глаза.
Летим через Каир. Перед посадкой самолет делает разворот прямо над плато Гиза, разворачивая перед изумленной публикой отличную панораму пирамид. Только ближе мы их на этот раз не увидим. Нам не сюда, нам обратно в Азию, которая, впрочем, на этот раз будет более дикой, чем иная Африка.
Самолет приземляется в Сане в третьем часу ночи. Быстренько получаем визы в обмен на 55 долларов с человека и идем за багажом.
Закончив перепаковываться, понимаем, что остались одни в аэропорту. Неудивительно - на всем рейс мы одни туристы-индивидуалы, остальные прилетели к родственникам. Тут же рядом возникает местный КГБшник и начинает интересоваться, где мы будем жить, куда поедем и т.д. Адрес отеля, как обычно, я беру из путеводителя. Шпик скоро отстает.
Зато пристает таможенник. Открыв мой рюкзак, он увидел там пачка двд-дисков. Схватил их и пошел проверять на компьютер. Только, вот незадача, у компьютера нет DVD-Rom’a. Раздосадованный таможенник куда-то убежал. Видимо к самому главному компьютеру, на котором есть все. Отсутствовал почти час. Мы уже почти всерьез решили стелить пенки и спальники и ночевать в аэропорту, под полным ужаса взглядами охранников, которые явно поняли наши намерения. Но, в итоге, диски нам вернули. На каждом стояла пометка на арабском «Цензуру прошел». Зато теперь у таможни есть последние сезоны «Футурамы» и «Симпсонов».
Банк был закрыт, поэтому разменяли деньги у продавца напитков (при обмене с рук 1 долл = 195 риалов, в банке курс будет 198 риалов) и вышли на свежий воздух. Кроме нас и таксистов на площади перед аэропортом не было никого. Применив излюбленную тактику «нафиг вы нужны», мы гордо прошли мимо них, не обращая внимания на ценовые запросы. Один из них запаниковал и погнался за нами, сбрасывая цену за проезд на бегу. В итоге он сбросил ее до 1 тыс. риалов (5 долл.). За поездку до центральной площади города Мидан Тахрир (которая расположена в 25 км от аэропорта) это не так уж и много.
«Почему только 1 тысяча», - горестно вопрошал он уже в машине, - «это же мало». «Мы студенты», - не стесняясь, врал я, - «деньги экономим». - «Так вы сейчас несколько тысяч за отель отдадите». - «Не волнуйся, найдем дешевый, за несколько долларов». - «Это невозможно, таких дешевых здесь». Если я получал по доллару за каждую фразу типа «у нас нет таких дешевых отелей» или «в этой стране невозможно ездить автостопом, никто не подберет», то давно бы был обеспеченным человеком.
Конечно отель мы нашли. Old Manakhla расположен всего в паре кварталов от центральной площади Мидан Тахрир (т.е. Площади Независимости), если идти по улице Гамаль Абдул Насера. Немилосердно разбуженный в 4 утра администратор препроводил нас в номер. Главная достопримечательность последнего - кабельное телевиденье с 200-ми каналами. Есть даже десяток каналов на английском. На половине идет прямая трансляция хаджа.
За окном надрывается первый азан. Это как музыкальная отбивка любимой передачи, заслышав которую, спешишь к экрану. Началось. Мы на Ближнем Востоке. Не в первый раз и, дай Бог, не в последний.
***
Все-таки любопытно устроен человек. Смена внешних условий резко меняет его привычки. Если дома я чудовищно ленив и обожаю поздние подъемы, то в путешествии я вскакиваю ни свет, ни заря и принимаюсь увлеченно будить остальных, призывая их на подвиги. На этот раз на сон я отвел себе (и своим спутникам) всего 4 часа. Спать было некогда. За окном была Сана.
Куда идти, сомнений не было. Конечно в Старый город.
Сана потрясает своей уникальной архитектурой. Ее дома, выполненные в стиле "тульского пряника", не спутаешь ни с чем. Не зря ЮНЕСКО объявил Старый город Саны достоянием человечества.
От прочих арабских медин Сана отличается не только архитектурным стилем, но и этажностью. Собственно, это замечательная черта всего Йемена. Здесь издавна привыкли строить ввысь.
Старый город окружает крепостная стена. Надо сказать, что впечатления она не производит. Впоследствии вычитал в путеводителе, что она вообще не настоящая, а отстроенная в нынешнем кирпичном варианте только в 1990 г. Предыдущая, глиняная, почти не сохранилась.
Западной границей Старого города служит вади ас-Саила. Ныне пересохшее русло реки заасфальтировали и используют как автотрассу.
Парадным входом в Старый город являются Йеменские ворота, Баб-аль-Йаман, в южной стене. От них начинается дорога на юг, к Адену. Сфотографировать ворота весьма сложно, т.к. вокруг шумит рынок. Но иногда все же можно.
Рынок занимает едва ли не половину Старого города и выплескивается за его пределы. Это едва ли не самый колоритный рынок Ближнего Востока. Даже «товары глобализации» здесь умудряются продавать так, что рука сама тянется открыть объектив фотоаппарата.
так продают аудиокассеты
так - мобильные телефоны
а так - женские шляпки и духи.
Продавцы, в основном, мужчины, хотя иногда можно заметить и женщину.
Женщины в Йемене одеваются крайне консервативно. Черная чадра - это стандарт. Лишь порядка 10% просто закрывают волосы хиджабом (платком), подавляющее большинство оставляет лишь щелочку для глаз. А еще многие носят черные тонкие перчатки, чтобы не показывать открытые ладони.
Но мужчины одеваются едва ли не экзотичнее. Стандартная одежда йеменца состоит из футы (клетчатой юбки) и пиджака. Сочетание совершенно кошмарное, особенно ночью, когда местные еще и закутывают лицо в куфию и выглядят натуральными бомжами.
Самое смешное, когда эту «униформу» видишь на иностранцах.
Тесные улочки старого города заставлены лотками.
Здесь продают все: от орехов
и чайников
до живых овец
Конечно, продают и джамбии.
Джамбия - племенной кинжал - обязательный элемент жителя Северного Йемена. Это как галстук для солидного человека. Без джамбии не показываются на публике.
Джамбии носят даже дети, начиная с определенного возраста.
По росписи ножен можно определить твое племя. Богатые йеменцы предпочитают серебряные ножны, тогда как простолюдины довольствуются деревянными.
От рыночных улиц можно уйти в еще более узкие, боковые улицы. Часто они заканчиваются тупиком. Но некоторые служат путеводными нитями по небольшому лабиринту Старого города.
Часто между домами мелькают расписные охристые минареты. Их, и еще белые купола мечети - это все, что вам доведется увидеть, если вы не мусульманин.
В отличие от многих других стран Ближнего Востока здесь неверных в мечети пускать не принято. Да их и не видно. Они надежно укрыты забором или складками местности. Например, главной мечети Старого города, которая была впервые отстроена на этом месте еще в 630 г. (при том, что ислам ведет свой отчет с 622 г.), вообще не видно за высокой белой стеной.
Одна из немногих мечетей, которую можно рассмотреть относительно подробно - это мечеть Аль-Махди, стоящая на «берегу» шоссе-вади.
Но в Старом городе не нужно выискивать какие-то конкретные места или здание. По нему нужно просто гулять, не уставая поражаться уникальной высотной архитектуре.
Охристые и желтые стены выгодно оттеняются предвыборными плакатами. Выборы прошли пару месяцев назад, но снимать их никто не собирается
Больше всего портретов президента Салеха (управляющего страной еще с 1978 г., когда это был еще не объединенный Йемен, а Йеменская Арабская Республика) и знака его президентской коалиции - лошади, вставшей на дыбы.
Причем под плакаты заняты, кажется, уж совершенно невозможные плоскости
Довольно быстро обнаруживаешь черту, свойственную всему населению Йемена. Они обожают, когда их фотографируют.
Более того, они сами просят, чтобы их сняли.
Более того, даже когда ты просто хочешь снять себя любимого на фоне чего-то тебе дорогого (например, секретного военного объекта), на заднем плане неизменно появляется один и больше йеменца и начинают усиленно позировать.
Особенно в этом усердствуют дети. Увидев иностранца, ребенок несмело произносит слово «сура» (т.е. «фотография»). Потом его голос крепнет, появляется еще один ребенок, потом еще двое, клич «сура» усиливается и скоро за тобой уже гонится целая шайка. Некоторые натурально путаются под ногами.
Впрочем, про детей я напишу отдельный пост.
Помимо Старого города, в общем, в Сане ничего особо интересного нет. Стандартный арабский город, хотя и с определенным стилем, т.к. даже многие новые здания построены в стиле «тульского пряника».
Центральные улицы представляют собой сплошной ряд лавок с различным китайским барахлом от одежды до видеотехники. Особенно много одежды. На каждом углу прямо на асфальте навалены целые горы пиджаков. Такое впечатление, что вокруг идет грандиозная новогодняя распродажа.
Пройдя по длинной улице Гамаля Абдула Насера мимо лавок, торгующих серебром, можно попасть в бывший еврейский квартал. Евреев здесь не осталось, теперь здесь другие хозяева.
Но на некоторых домах встречается свастика. Не знаю, что здесь написано, но мне почему-то показалось, что это последствия антиизраильских выступлений времен ливано-израильского конфликта.
Улочки еврейского квартала тоже довольно узкие и живописные.
В городе много правительственных зданий, съемка которых запрещена. Но иногда все же получается. На фото - охрана президентского дворца.
Резюмируя, можно сказать, что Сана - а точнее ее Старый город - крайне приятное место для бесцельных прогулок в течение не одного дня.
Но как только солнце начнет садиться, лучше поспешить в отель за теплыми вещами. На высоте (Сана расположена примерно на 2000 м), да и почти в пустыне, суточная амплитуда немаленькая. Так что если днем вы обливались потом в майке, то ночью свитер обязателен.
С темнотой город убыстряет темп жизни. На улицах появляется народ, закусочные и Интернет-кафе заполняются народом. И все начинают жевать кат…
…Впрочем, про кат - в другой раз. Благо наше путешествие только начинается.
Читай - показать побольше фотографий :)
Итак, все началось со столицы страны - Саны, где мы впервые взглянули Йемену глаза в глаза.
Летим через Каир. Перед посадкой самолет делает разворот прямо над плато Гиза, разворачивая перед изумленной публикой отличную панораму пирамид. Только ближе мы их на этот раз не увидим. Нам не сюда, нам обратно в Азию, которая, впрочем, на этот раз будет более дикой, чем иная Африка.
Самолет приземляется в Сане в третьем часу ночи. Быстренько получаем визы в обмен на 55 долларов с человека и идем за багажом.
Закончив перепаковываться, понимаем, что остались одни в аэропорту. Неудивительно - на всем рейс мы одни туристы-индивидуалы, остальные прилетели к родственникам. Тут же рядом возникает местный КГБшник и начинает интересоваться, где мы будем жить, куда поедем и т.д. Адрес отеля, как обычно, я беру из путеводителя. Шпик скоро отстает.
Зато пристает таможенник. Открыв мой рюкзак, он увидел там пачка двд-дисков. Схватил их и пошел проверять на компьютер. Только, вот незадача, у компьютера нет DVD-Rom’a. Раздосадованный таможенник куда-то убежал. Видимо к самому главному компьютеру, на котором есть все. Отсутствовал почти час. Мы уже почти всерьез решили стелить пенки и спальники и ночевать в аэропорту, под полным ужаса взглядами охранников, которые явно поняли наши намерения. Но, в итоге, диски нам вернули. На каждом стояла пометка на арабском «Цензуру прошел». Зато теперь у таможни есть последние сезоны «Футурамы» и «Симпсонов».
Банк был закрыт, поэтому разменяли деньги у продавца напитков (при обмене с рук 1 долл = 195 риалов, в банке курс будет 198 риалов) и вышли на свежий воздух. Кроме нас и таксистов на площади перед аэропортом не было никого. Применив излюбленную тактику «нафиг вы нужны», мы гордо прошли мимо них, не обращая внимания на ценовые запросы. Один из них запаниковал и погнался за нами, сбрасывая цену за проезд на бегу. В итоге он сбросил ее до 1 тыс. риалов (5 долл.). За поездку до центральной площади города Мидан Тахрир (которая расположена в 25 км от аэропорта) это не так уж и много.
«Почему только 1 тысяча», - горестно вопрошал он уже в машине, - «это же мало». «Мы студенты», - не стесняясь, врал я, - «деньги экономим». - «Так вы сейчас несколько тысяч за отель отдадите». - «Не волнуйся, найдем дешевый, за несколько долларов». - «Это невозможно, таких дешевых здесь». Если я получал по доллару за каждую фразу типа «у нас нет таких дешевых отелей» или «в этой стране невозможно ездить автостопом, никто не подберет», то давно бы был обеспеченным человеком.
Конечно отель мы нашли. Old Manakhla расположен всего в паре кварталов от центральной площади Мидан Тахрир (т.е. Площади Независимости), если идти по улице Гамаль Абдул Насера. Немилосердно разбуженный в 4 утра администратор препроводил нас в номер. Главная достопримечательность последнего - кабельное телевиденье с 200-ми каналами. Есть даже десяток каналов на английском. На половине идет прямая трансляция хаджа.
За окном надрывается первый азан. Это как музыкальная отбивка любимой передачи, заслышав которую, спешишь к экрану. Началось. Мы на Ближнем Востоке. Не в первый раз и, дай Бог, не в последний.
***
Все-таки любопытно устроен человек. Смена внешних условий резко меняет его привычки. Если дома я чудовищно ленив и обожаю поздние подъемы, то в путешествии я вскакиваю ни свет, ни заря и принимаюсь увлеченно будить остальных, призывая их на подвиги. На этот раз на сон я отвел себе (и своим спутникам) всего 4 часа. Спать было некогда. За окном была Сана.
Куда идти, сомнений не было. Конечно в Старый город.
Сана потрясает своей уникальной архитектурой. Ее дома, выполненные в стиле "тульского пряника", не спутаешь ни с чем. Не зря ЮНЕСКО объявил Старый город Саны достоянием человечества.
От прочих арабских медин Сана отличается не только архитектурным стилем, но и этажностью. Собственно, это замечательная черта всего Йемена. Здесь издавна привыкли строить ввысь.
Старый город окружает крепостная стена. Надо сказать, что впечатления она не производит. Впоследствии вычитал в путеводителе, что она вообще не настоящая, а отстроенная в нынешнем кирпичном варианте только в 1990 г. Предыдущая, глиняная, почти не сохранилась.
Западной границей Старого города служит вади ас-Саила. Ныне пересохшее русло реки заасфальтировали и используют как автотрассу.
Парадным входом в Старый город являются Йеменские ворота, Баб-аль-Йаман, в южной стене. От них начинается дорога на юг, к Адену. Сфотографировать ворота весьма сложно, т.к. вокруг шумит рынок. Но иногда все же можно.
Рынок занимает едва ли не половину Старого города и выплескивается за его пределы. Это едва ли не самый колоритный рынок Ближнего Востока. Даже «товары глобализации» здесь умудряются продавать так, что рука сама тянется открыть объектив фотоаппарата.
так продают аудиокассеты
так - мобильные телефоны
а так - женские шляпки и духи.
Продавцы, в основном, мужчины, хотя иногда можно заметить и женщину.
Женщины в Йемене одеваются крайне консервативно. Черная чадра - это стандарт. Лишь порядка 10% просто закрывают волосы хиджабом (платком), подавляющее большинство оставляет лишь щелочку для глаз. А еще многие носят черные тонкие перчатки, чтобы не показывать открытые ладони.
Но мужчины одеваются едва ли не экзотичнее. Стандартная одежда йеменца состоит из футы (клетчатой юбки) и пиджака. Сочетание совершенно кошмарное, особенно ночью, когда местные еще и закутывают лицо в куфию и выглядят натуральными бомжами.
Самое смешное, когда эту «униформу» видишь на иностранцах.
Тесные улочки старого города заставлены лотками.
Здесь продают все: от орехов
и чайников
до живых овец
Конечно, продают и джамбии.
Джамбия - племенной кинжал - обязательный элемент жителя Северного Йемена. Это как галстук для солидного человека. Без джамбии не показываются на публике.
Джамбии носят даже дети, начиная с определенного возраста.
По росписи ножен можно определить твое племя. Богатые йеменцы предпочитают серебряные ножны, тогда как простолюдины довольствуются деревянными.
От рыночных улиц можно уйти в еще более узкие, боковые улицы. Часто они заканчиваются тупиком. Но некоторые служат путеводными нитями по небольшому лабиринту Старого города.
Часто между домами мелькают расписные охристые минареты. Их, и еще белые купола мечети - это все, что вам доведется увидеть, если вы не мусульманин.
В отличие от многих других стран Ближнего Востока здесь неверных в мечети пускать не принято. Да их и не видно. Они надежно укрыты забором или складками местности. Например, главной мечети Старого города, которая была впервые отстроена на этом месте еще в 630 г. (при том, что ислам ведет свой отчет с 622 г.), вообще не видно за высокой белой стеной.
Одна из немногих мечетей, которую можно рассмотреть относительно подробно - это мечеть Аль-Махди, стоящая на «берегу» шоссе-вади.
Но в Старом городе не нужно выискивать какие-то конкретные места или здание. По нему нужно просто гулять, не уставая поражаться уникальной высотной архитектуре.
Охристые и желтые стены выгодно оттеняются предвыборными плакатами. Выборы прошли пару месяцев назад, но снимать их никто не собирается
Больше всего портретов президента Салеха (управляющего страной еще с 1978 г., когда это был еще не объединенный Йемен, а Йеменская Арабская Республика) и знака его президентской коалиции - лошади, вставшей на дыбы.
Причем под плакаты заняты, кажется, уж совершенно невозможные плоскости
Довольно быстро обнаруживаешь черту, свойственную всему населению Йемена. Они обожают, когда их фотографируют.
Более того, они сами просят, чтобы их сняли.
Более того, даже когда ты просто хочешь снять себя любимого на фоне чего-то тебе дорогого (например, секретного военного объекта), на заднем плане неизменно появляется один и больше йеменца и начинают усиленно позировать.
Особенно в этом усердствуют дети. Увидев иностранца, ребенок несмело произносит слово «сура» (т.е. «фотография»). Потом его голос крепнет, появляется еще один ребенок, потом еще двое, клич «сура» усиливается и скоро за тобой уже гонится целая шайка. Некоторые натурально путаются под ногами.
Click to viewВпрочем, про детей я напишу отдельный пост.
Помимо Старого города, в общем, в Сане ничего особо интересного нет. Стандартный арабский город, хотя и с определенным стилем, т.к. даже многие новые здания построены в стиле «тульского пряника».
Центральные улицы представляют собой сплошной ряд лавок с различным китайским барахлом от одежды до видеотехники. Особенно много одежды. На каждом углу прямо на асфальте навалены целые горы пиджаков. Такое впечатление, что вокруг идет грандиозная новогодняя распродажа.
Пройдя по длинной улице Гамаля Абдула Насера мимо лавок, торгующих серебром, можно попасть в бывший еврейский квартал. Евреев здесь не осталось, теперь здесь другие хозяева.
Но на некоторых домах встречается свастика. Не знаю, что здесь написано, но мне почему-то показалось, что это последствия антиизраильских выступлений времен ливано-израильского конфликта.
Улочки еврейского квартала тоже довольно узкие и живописные.
В городе много правительственных зданий, съемка которых запрещена. Но иногда все же получается. На фото - охрана президентского дворца.
Резюмируя, можно сказать, что Сана - а точнее ее Старый город - крайне приятное место для бесцельных прогулок в течение не одного дня.
Но как только солнце начнет садиться, лучше поспешить в отель за теплыми вещами. На высоте (Сана расположена примерно на 2000 м), да и почти в пустыне, суточная амплитуда немаленькая. Так что если днем вы обливались потом в майке, то ночью свитер обязателен.
С темнотой город убыстряет темп жизни. На улицах появляется народ, закусочные и Интернет-кафе заполняются народом. И все начинают жевать кат…
…Впрочем, про кат - в другой раз. Благо наше путешествие только начинается.