С рюказком по Малайзии. Часть четвертая. Нагорье Камерун.
От жары прибрежного Пинанга поднимаемся на полтора километра выше, к чайным плантациям нагорья Камерун. Здесь тоже нас интересуют, в первую очередь, джунгли.
22-23.08
Ездить автостопом по Малайзии проще простого. Добираешься до ближайшего толла (дорожного поста, на котором собираются деньги за проезд) и спрашиваешь водителей грузовиков, останавливающих перед шлагбаумом, не едут ли они часом в нужную тебе сторону. Если едут, то возьмут 100%. Просьбы заплатить за поездку я ни разу за трехнедельное пребывание в Малайзии не слышал.
Но поначалу я в эти тонкости не вник и стопил по старинке - на обочине дороги. Поэтому и стоял около часа. Сначала мне попалась машина с местным учителем истории, который поразил меня знанием таких исторических персонажей как Черненко и Косыгин. Потом - навороченный джип, следующий прямиком в столицу. Впрочем, мне туда пока не надо. Я выйду раньше, у поворота на нагорье Камерун.
Едем через штат Перак. Плантации масленичных пальм постепенно сменяются джунглями, из густой зелени которых торчат острые скалы. Несколько раз дорога ныряет в туннели.
Места освоены человеком. В окрестностях города Ипох расположен огромный химический завод. Далее - брошенные оловянные рудники: срыты целые скалы.
От хайвея до городка Тама Рата - туристического центра нагорья Камерун - 60 км сплошного серпантина. Вокруг джунгли и редкие деревеньки оранг асли - исконных жителей полуострова (внешне похожи на австралийских аборигенов).
Особенно веселым получился последний отрезок в 15 км, который я проделал уже в полной темноте. Остановилась машина с тремя китайцами. Как только я в нее сел, то почувствовал странный резкий запах в машине. И только когда машина тронулась, заметил, что два пассажира пьют из горла бутылку виски, а запах - это от них, т.к. они сильно пьяны.
Через 30 сек. после старта водитель закончил говорить по мобильному и с радостным воплем повернулся ко мне. Вот тут я понял, что дело плохо. Если те двое были сильно пьяны, то водитель был просто никакой.
Дальше произошло то, чего я и опасался. Водила с воплем: «Я Шумахер» вдавил педаль газа в пол, и машина рванула по горному серпантину. Дорога на нагорье - сплошная череда слепых поворотов, которые принято проходить медленно, чтобы не столкнуться в лоб с встречной машиной. А никак не на скорости 120 км/ч.
Была ночь - и это спасло нам жизнь, т.к. свет фар виден даже водителю из-за поворота, который не видит саму машину. Еще, наверное, они слышали рев двигателя. И, может быть, боевую песнь пьяного китайца за рулем. В общем, они нас пропускали, прижимаясь к обочине. Все это очень напоминало первую сцену из к/ф «Такси 3» - я очень натурально изображал героя Сильвестра Сталонне, вдавившись в заднее сидение и благодаря Небо за предусмотрительно пустой желудок.
Наверное, за все время моих поездок автостопом это была самая аварийноопасная поездка. Странно, но я совсем не испугался. Вероятно по той же причине, по которой первый турист Плоского мира Двацветок ощущал себя в абсолютной безопасности (если ты турист, значит ты тут не при чем).
Вывалившись, наконец, в Тама Рата, я, пошатываясь, добрел до гестхауза Twin Pines (дормиторий по 7 рингитт, т.е. меньше 2 долл), где во дворике жарили на костре зефир Крейг и прочие ребята, знакомые еще по гестхаузу в Джорджтауне.
В юмористической повести Holy Cow! (в нашем переводе «А ты попробуй!») главный герой путешествует по Индии и постоянно встречается с одними и теми же персонажами, т.к. и он, и все они путешествуют, внимая совету путеводителя, т.е. останавливаясь в одних и тех же отелях и обедая в одних и тех же ресторанах.
На самом деле ситуация такая - в любой стране есть 3-5 точек, обязательных для посещения и ночевки там бэкпекера. Для Египта это Каир, Лускор, Асуан, Александрия, Дахаб. Для Ирана - Тегеран, Исфахан, Шираз, Йезд. Для Малайзии - Пинанг, плато Камерун, Куала-Лумпур, Малакка, Таман Негара. Здесь, в итоге, окажется любой бэкпекер - весь вопрос в том, в каком порядке он будет посещать эти места.
Поэтому в любой бэкпекерском гестхаузе можно найти людей, которые уже были в том месте, куда ты собираешься. Остается расспросить их про отели, рестораны и цены в них. Таким образом устраивающий тебя по ценам гестхауз можно найти заранее, да еще и примерно знать, кто из твоих новых знакомых, собирающихся в те же края, в каком гестхаузе собирается остановиться. Поэтому я ехал в Тама Рата, заранее зная, где остановлюсь, кого там встречу и чем в отеле можно себя занять.
Итак, Тама Рата - это небольшой городок, целиком состоящий из отелей в стиле альпийских шале и китайских и индийских ресторанов. Очень странно смотрятся белые домики с аккуратным узором из коричневых планок - ни дать ни взять Швейцария - на фоне разросшихся джунглей.
Англичане сделали на нагорье целую сеть т.н. hill stations - горных курортов, чтобы отдыхать от тропической жары, царящей на равнине. Благо средние высоты 1500-1800 м это позволяют. Ночью здесь действительно свежо. Впервые за поездку из рюкзака торжественно извлекается свитер. В душевых есть горячая вода. В Джорджтауне про ее отсутствие просто не вспоминаешь. Зачем она там?
На холмах нагорья живописно раскинулись изумрудные чайные плантации, а также бесконечные грядки клубники, томатов, розарии. За лицезрением этих пасторальных пейзажей сюда и возят организованных туристов. А еще за игрой в гольф. Полей для гольфа много. Говорят, сюда специально прилетают на выходные японские бизнесмены. Им это, якобы, дешевле, чем просто арендовать поле для гольфа в Японии.
Бэкпекеры же поднимаются на нагорье, чтобы немного отдохнуть от жары и чтобы походить по джунглям (что на высоте в полтора километра немного менее душно. Но только немного).
В Малайзии существует еще пара горных курортов, аналогичных нагорью Камерун - нагорье Джентинг и Фрейзер Хилл. Но они по ценам рассчитаны на средний класс, а не на рюкзачную молодежь. Опять же на самом Камеруне много городков, но именно Тама Рата располагает копеечными шале, а не китчевыми отелями.
В общем, три дня на нагорье крайне положительно сказались на моем здоровье и настроении. Днем я ходил по джунглям, а по вечерам смотрел вместе с прочим интернационалом, живущем в шале, Олимпиаду или видеофильмы, благо рядом с CD-плеером валялось несколько пачек с дисками.
Про Олимпиаду скажу особо. Смотреть ее в компании десятка различных национальностей - удовольствие необыкновенное. Получается настоящий праздник спорта. Все болеют за своих, а если нет своих - то за команду соседей по дивану. Представителя страны победителей поздравляют всем гестхаузом. Меня в тот вечер все поздравляли с победой нашего велосипедиста. А поздно ночью вытащили из постели, чтобы я посмотрел на церемонию награждения и послушал гимн.
Действительно в такой атмосфере чувствуется дух олимпизма - здорового соревнования во имя мира и международного общения, как и задумывал все это безобразие барон Пьер де Кубертен… А потом я приходил в Интернет-кафе и получал письма из дома. Там Олимпиада порождала плановые скандалы, негодование по поводу судейства, волну антиамериканизма…В общем, надо на время следующей Олимпиады тоже куда-нибудь уехать. Например, в Пекин :)
Но довольно об отвлеченном. Расскажем о главном - о треках. Всего вокруг Тама Рата предлагается 12 маршрутов - они описаны в Лонли Планет. Также продается карта с маршрутами, впрочем ее легко достать и бесплатно - уезжающие бэкпекеры просто бросают ее в гестхаузе.
В первый день я прошелся по комбинированному маршруту из троп 2, 3 и 5.
Тропа начинается от китайского храма (где мы очень удачно попали на богослужение).
Пошел один, т.к. спутники, нагулявшись за день меж чайных плантаций, предпочли бокал пива мокрому лесу. Я же рассудил, что пиво от меня никуда не убежит.
Тропа №2 - самая дикая и заросшая из имеющихся. После дождя все мокро и скользко. К тому же все постепенно начинает тонуть в легком тумане.
Очень легко потерять тропу, впрочем, это можно понять по тому, что начинаешь по щиколотку утопать в палой листве - на самой тропе твердый грунт. Если чувствуете, что что-то не так, лучше вернуться к тому месту, в котором вы уверены. Сильно потеряться в данной местности у вас вряд ли получится, но по мокрым густым джунглям бродить не так уж и приятно.
После собственных прогулок по джунглям меня уже не удивляет отсутствие ярких и красочных фото на большинстве фотоотчетов из Амазонии и подобных мест. Джунгли - не место для солнца. Это темная и мрачная чащоба, царство мертвых и тусклых красок. Здесь - у земли - царит смерть и разложение. За свет борются наверху, здесь дно, куда опускаются неудачники естественного отбора.
Тропа начинает круто спускаться по склону. Приходится хвататься за лианы. При ближайшем рассмотрении некоторые из них оказываются с шипами. Прополз под стволом, съехал по камню вниз и, наконец, рухнул в ручей - в общем полный набор развлечений в джунглях. Подъем от ручья совсем несложный и вот я уже на тропе №3. Это легкая, широкая тропа, ведущая на гору Гунунг Берембан (1841м). На дороге встретил пару здоровых коричневых павлинов (?), которые подпустили к себе метра на три. Конечно, при таком тумане и влажности, ни о каких фото речи быть не может.
В Тама Рату вернулся по тропе №5. Вышел к курорту Марди с ухоженными альпийскими домиками, английским садом и журчащим фонтаном.
Весь перемазанный грязью зашел в шале, оказалось спутники, решившие вернуться не по джунглям, а по дороге, обогнали меня ровно настолько, чтобы успеть закупиться пивом. Холодным пивом. Как нельзя кстати.
To be continued...
22-23.08
Ездить автостопом по Малайзии проще простого. Добираешься до ближайшего толла (дорожного поста, на котором собираются деньги за проезд) и спрашиваешь водителей грузовиков, останавливающих перед шлагбаумом, не едут ли они часом в нужную тебе сторону. Если едут, то возьмут 100%. Просьбы заплатить за поездку я ни разу за трехнедельное пребывание в Малайзии не слышал.
Но поначалу я в эти тонкости не вник и стопил по старинке - на обочине дороги. Поэтому и стоял около часа. Сначала мне попалась машина с местным учителем истории, который поразил меня знанием таких исторических персонажей как Черненко и Косыгин. Потом - навороченный джип, следующий прямиком в столицу. Впрочем, мне туда пока не надо. Я выйду раньше, у поворота на нагорье Камерун.
Едем через штат Перак. Плантации масленичных пальм постепенно сменяются джунглями, из густой зелени которых торчат острые скалы. Несколько раз дорога ныряет в туннели.
Места освоены человеком. В окрестностях города Ипох расположен огромный химический завод. Далее - брошенные оловянные рудники: срыты целые скалы.
От хайвея до городка Тама Рата - туристического центра нагорья Камерун - 60 км сплошного серпантина. Вокруг джунгли и редкие деревеньки оранг асли - исконных жителей полуострова (внешне похожи на австралийских аборигенов).
Особенно веселым получился последний отрезок в 15 км, который я проделал уже в полной темноте. Остановилась машина с тремя китайцами. Как только я в нее сел, то почувствовал странный резкий запах в машине. И только когда машина тронулась, заметил, что два пассажира пьют из горла бутылку виски, а запах - это от них, т.к. они сильно пьяны.
Через 30 сек. после старта водитель закончил говорить по мобильному и с радостным воплем повернулся ко мне. Вот тут я понял, что дело плохо. Если те двое были сильно пьяны, то водитель был просто никакой.
Дальше произошло то, чего я и опасался. Водила с воплем: «Я Шумахер» вдавил педаль газа в пол, и машина рванула по горному серпантину. Дорога на нагорье - сплошная череда слепых поворотов, которые принято проходить медленно, чтобы не столкнуться в лоб с встречной машиной. А никак не на скорости 120 км/ч.
Была ночь - и это спасло нам жизнь, т.к. свет фар виден даже водителю из-за поворота, который не видит саму машину. Еще, наверное, они слышали рев двигателя. И, может быть, боевую песнь пьяного китайца за рулем. В общем, они нас пропускали, прижимаясь к обочине. Все это очень напоминало первую сцену из к/ф «Такси 3» - я очень натурально изображал героя Сильвестра Сталонне, вдавившись в заднее сидение и благодаря Небо за предусмотрительно пустой желудок.
Наверное, за все время моих поездок автостопом это была самая аварийноопасная поездка. Странно, но я совсем не испугался. Вероятно по той же причине, по которой первый турист Плоского мира Двацветок ощущал себя в абсолютной безопасности (если ты турист, значит ты тут не при чем).
Вывалившись, наконец, в Тама Рата, я, пошатываясь, добрел до гестхауза Twin Pines (дормиторий по 7 рингитт, т.е. меньше 2 долл), где во дворике жарили на костре зефир Крейг и прочие ребята, знакомые еще по гестхаузу в Джорджтауне.
В юмористической повести Holy Cow! (в нашем переводе «А ты попробуй!») главный герой путешествует по Индии и постоянно встречается с одними и теми же персонажами, т.к. и он, и все они путешествуют, внимая совету путеводителя, т.е. останавливаясь в одних и тех же отелях и обедая в одних и тех же ресторанах.
На самом деле ситуация такая - в любой стране есть 3-5 точек, обязательных для посещения и ночевки там бэкпекера. Для Египта это Каир, Лускор, Асуан, Александрия, Дахаб. Для Ирана - Тегеран, Исфахан, Шираз, Йезд. Для Малайзии - Пинанг, плато Камерун, Куала-Лумпур, Малакка, Таман Негара. Здесь, в итоге, окажется любой бэкпекер - весь вопрос в том, в каком порядке он будет посещать эти места.
Поэтому в любой бэкпекерском гестхаузе можно найти людей, которые уже были в том месте, куда ты собираешься. Остается расспросить их про отели, рестораны и цены в них. Таким образом устраивающий тебя по ценам гестхауз можно найти заранее, да еще и примерно знать, кто из твоих новых знакомых, собирающихся в те же края, в каком гестхаузе собирается остановиться. Поэтому я ехал в Тама Рата, заранее зная, где остановлюсь, кого там встречу и чем в отеле можно себя занять.
Итак, Тама Рата - это небольшой городок, целиком состоящий из отелей в стиле альпийских шале и китайских и индийских ресторанов. Очень странно смотрятся белые домики с аккуратным узором из коричневых планок - ни дать ни взять Швейцария - на фоне разросшихся джунглей.
Англичане сделали на нагорье целую сеть т.н. hill stations - горных курортов, чтобы отдыхать от тропической жары, царящей на равнине. Благо средние высоты 1500-1800 м это позволяют. Ночью здесь действительно свежо. Впервые за поездку из рюкзака торжественно извлекается свитер. В душевых есть горячая вода. В Джорджтауне про ее отсутствие просто не вспоминаешь. Зачем она там?
На холмах нагорья живописно раскинулись изумрудные чайные плантации, а также бесконечные грядки клубники, томатов, розарии. За лицезрением этих пасторальных пейзажей сюда и возят организованных туристов. А еще за игрой в гольф. Полей для гольфа много. Говорят, сюда специально прилетают на выходные японские бизнесмены. Им это, якобы, дешевле, чем просто арендовать поле для гольфа в Японии.
Бэкпекеры же поднимаются на нагорье, чтобы немного отдохнуть от жары и чтобы походить по джунглям (что на высоте в полтора километра немного менее душно. Но только немного).
В Малайзии существует еще пара горных курортов, аналогичных нагорью Камерун - нагорье Джентинг и Фрейзер Хилл. Но они по ценам рассчитаны на средний класс, а не на рюкзачную молодежь. Опять же на самом Камеруне много городков, но именно Тама Рата располагает копеечными шале, а не китчевыми отелями.
В общем, три дня на нагорье крайне положительно сказались на моем здоровье и настроении. Днем я ходил по джунглям, а по вечерам смотрел вместе с прочим интернационалом, живущем в шале, Олимпиаду или видеофильмы, благо рядом с CD-плеером валялось несколько пачек с дисками.
Про Олимпиаду скажу особо. Смотреть ее в компании десятка различных национальностей - удовольствие необыкновенное. Получается настоящий праздник спорта. Все болеют за своих, а если нет своих - то за команду соседей по дивану. Представителя страны победителей поздравляют всем гестхаузом. Меня в тот вечер все поздравляли с победой нашего велосипедиста. А поздно ночью вытащили из постели, чтобы я посмотрел на церемонию награждения и послушал гимн.
Действительно в такой атмосфере чувствуется дух олимпизма - здорового соревнования во имя мира и международного общения, как и задумывал все это безобразие барон Пьер де Кубертен… А потом я приходил в Интернет-кафе и получал письма из дома. Там Олимпиада порождала плановые скандалы, негодование по поводу судейства, волну антиамериканизма…В общем, надо на время следующей Олимпиады тоже куда-нибудь уехать. Например, в Пекин :)
Но довольно об отвлеченном. Расскажем о главном - о треках. Всего вокруг Тама Рата предлагается 12 маршрутов - они описаны в Лонли Планет. Также продается карта с маршрутами, впрочем ее легко достать и бесплатно - уезжающие бэкпекеры просто бросают ее в гестхаузе.
В первый день я прошелся по комбинированному маршруту из троп 2, 3 и 5.
Тропа начинается от китайского храма (где мы очень удачно попали на богослужение).
Пошел один, т.к. спутники, нагулявшись за день меж чайных плантаций, предпочли бокал пива мокрому лесу. Я же рассудил, что пиво от меня никуда не убежит.
Тропа №2 - самая дикая и заросшая из имеющихся. После дождя все мокро и скользко. К тому же все постепенно начинает тонуть в легком тумане.
Очень легко потерять тропу, впрочем, это можно понять по тому, что начинаешь по щиколотку утопать в палой листве - на самой тропе твердый грунт. Если чувствуете, что что-то не так, лучше вернуться к тому месту, в котором вы уверены. Сильно потеряться в данной местности у вас вряд ли получится, но по мокрым густым джунглям бродить не так уж и приятно.
После собственных прогулок по джунглям меня уже не удивляет отсутствие ярких и красочных фото на большинстве фотоотчетов из Амазонии и подобных мест. Джунгли - не место для солнца. Это темная и мрачная чащоба, царство мертвых и тусклых красок. Здесь - у земли - царит смерть и разложение. За свет борются наверху, здесь дно, куда опускаются неудачники естественного отбора.
Тропа начинает круто спускаться по склону. Приходится хвататься за лианы. При ближайшем рассмотрении некоторые из них оказываются с шипами. Прополз под стволом, съехал по камню вниз и, наконец, рухнул в ручей - в общем полный набор развлечений в джунглях. Подъем от ручья совсем несложный и вот я уже на тропе №3. Это легкая, широкая тропа, ведущая на гору Гунунг Берембан (1841м). На дороге встретил пару здоровых коричневых павлинов (?), которые подпустили к себе метра на три. Конечно, при таком тумане и влажности, ни о каких фото речи быть не может.
В Тама Рату вернулся по тропе №5. Вышел к курорту Марди с ухоженными альпийскими домиками, английским садом и журчащим фонтаном.
Весь перемазанный грязью зашел в шале, оказалось спутники, решившие вернуться не по джунглям, а по дороге, обогнали меня ровно настолько, чтобы успеть закупиться пивом. Холодным пивом. Как нельзя кстати.
To be continued...