Радио Африка. День 17-18. Остров Ибо
Северный Мозамбик - один из немногих уголков Африки, который одновременно и достаточно безопасен для массового туризма, и не «засижен» этими самыми туристами. Сюда добираются немногие. И лишь малая часть, что добирается сюда, попадает на остров Ибо. А ведь это джокер в колоде козырей Мозамбика. Никому неизвестный крошечный остров обладает карибским духом и расслабленной атмосферой. Правда, с такими данными, в ближайшем будущем он может превратиться в известный курорт. Так что спешите видеть.
Мозамбик - страна с противоречивым образом. С одной стороны, никак не может забыться бушевавшая здесь не одно десятилетие гражданская война. Да и как ее забыть - если и на гербе, и на флаге государства изображен автомат «Калашников».
С другой стороны, Мозамбик - страна с едва ли не лучшими пляжами в Африке. И пляжей этих на 2,5 тысячи километров береговой линии. Мозамбик уже десять лет как считается восходящей звездой африканского туристического небосклона. Да вот эта звезда все никак не взойдет. Отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры, высокий уровень коррупции (в том числе, среди полиции) и вечные трения между двумя главными политическими партиями страны не позволяют Мозамбику стать действительно привлекательной страной для международного туризма.
В последний год ситуация стала только хуже. Бывшие противники в гражданской войне, а ныне главные политические силы страны, правящая партия ФРЕЛИМО (которую когда-то поддерживал СССР) и оппозиционная РЕНАМО (созданная, в свое время, при поддержке и финансировании апартеидских правительств Южной Родезии и ЮАР), опять не поделили власть. Пару месяцев назад РЕНАМО объявило о прекращении перемирия и переходе на вооруженную борьбу. С тех пор в центральной части страны (там, где позиции РЕНАМО наиболее сильны) идет вялотекущее вооруженное противостояние. Дороги здесь считаются небезопасными, а туристов просят держаться подальше от этого региона. Что, к слову, очень обидно, т.к. именно там находится лучший сафарийный парк страны - Горонгоса, который рекламировал еще Джон Гантер в своем труде Inside Africa 1953 года.
Памятник Самора Машелу - первому президенту Мозамбика и основателю ФРЕЛИМО
Проблемное пятно в центре страны только подчеркивает давно сложившееся разделение Мозамбика на два региона: Северный и Южный. По сути, это два разных мира. Южный Мозамбик - это продолжение Южной Африки. Столица страны Мапуту входит в зону экономического влияния Южно-Африканской Республики - товары в магазинах сплошь из страны-соседа. Население Южного Мозамбика занимается отходничеством на золотоносные и платиновые рудники ЮАР (а обратно привозит СПИД - на картах распространения заболевания очень четко различаются охваченный эпидемией юг и относительно спокойный север Мозамбика). А по побережью юга протянулась цепочка курортов, которые в сезон под завязку забивают автотуристы из Йоханнесбурга и Претории. Жители ЮАР обожают проводить Рождество на пляжах Южного Мозамбика, где океан, в отличие от самой ЮАР, теплый.
Северный Мозамбик - совсем другая история. Это часть Восточной Африки, южный край распространения ислама и цивилизации суахили по берегу Индийского океана. Когда-то это был главный торговый регион Африки, от Килвы до Софалы тянулась цепочка портов и городов. Многие из них посетила экспедиция Васко Да Гамы. Софалу (крупный порт неподалеку от современного города Бейра) португальский мореплаватель принял за легендарный Офир, родину царицы Савской и местонахождение Копей царя Соломона. Это мнение настолько устоялось, что именно так описал Софалу Джон Милтон в «Потерянном Рае».
Сегодня от некогда славных гаваней остались редкие руины. Северный Мозамбик - экономическая периферия страны, куда тоненькими ручейками доходят туристические потоки, затапливающие в сезон пляжи Юга.
Может быть это и хорошо. Ведь Северный Мозамбик остается слабо затронут глобализацией. Это аутентичная Африка без типовых супермаркетов и сетей быстрого питания, с одной стороны, но и без беззакония и коррупции, с другой. Не ЮАР или Кения, но и не ЦАР или Конго. Редкий случай для Африки, на самом деле. Тем интереснее сюда попасть пока этот хрупкий баланс не нарушился.
Северный Мозамбик сам по себе - «затерянный мир». А остров Ибо позиционируется как «скрытая драгоценность» этого затерянного мира. Честно говоря, само название острова я вычитал лишь полгода назад. Информацию о нем в Интернете пришлось собирать в буквальном смысле слова по крупицам. Но все эти крупицы вопили об одном: немедленно бросай все, и приезжай сюда.
И мы поехали.
На остров Ибо принято прилетать на самолете. Малая авиация летает из города Пемба (не путать с одноименным островом рядом с Занзибаром), что всего в 100 км к югу. Но мы едем с севера, а потому прибыли на остров водным путем.
Чтобы добраться до острова на лодке, надо дождаться прилива. Даже во время высокой воды лодочники аккуратно ведут свои видавшие виды посудины через мелководные мангровые заросли. В отлив же до соседнего с Ибо острова и вовсе можно дойти пешком.
Пешком пришлось идти и нам по илистому дну. Лодка болталась метрах в 500 от берега, в отлив океан отходит очень сильно.
Час на моторной лодке в сопровождении дельфинов, и Африка остается позади. Неожиданно мы попадаем на маленький карибский островок.
Наверное, так же выглядят Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи. Старый форт, португальская церковь, улочки с рядами аркад, все утопает в цветах. Как раз то, что нам надо после нескольких дней в африканском общественном транспорте.
К нам тут же подходит юноша и представляется местным гидом. «Кемпинг вон там. Там еще есть дешевые банды (хижины)». Видимо, по нашему внешнему виду он заключил, что на большее по ценовой категории мы не претендуем.
Остров Ибо, как и соседние острова архипелага Киримбас - часть национального парка, входящего в список мирового наследия ЮНЕСКО, и место уединенного элитного отдыха. Остров Ибо - единственный более-менее заселенный остров архипелага, а потому и выбор видов проживания здесь побольше. Есть Ibo Lodge за 330 долларов в день на человека. Есть и кемпинг. Мы выбрали золотую середину: лодж Miti Miwiri со всеми благами цивилизации.
К сожалению, главного блага - Интернета - здесь нет (на острове с ним вообще плохо), зато есть второе по значимости благо: телевизор, показывающий матчи английской Премьер-Лиги и Бундеслиги. Так что первые часа два своего пребывания на острове я провел за просмотром матчей «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Компанию мне составили холодная «Саванны» и владелец ложда - немец Йорг, сам болельщик «Баварии».
Сейчас низкий сезон, туристы начнут пребывать на остров только накануне Рождества, а потому мы без труда выбили себе скидку за проживание и жили по 20 евро с человека за ночь. Наверное, можно было поторговаться и дальше, но, честно говоря, просто не захотелось.
Прежде всего, из уважения к Йоргу. В свое время он купил этот дом за полторы тысячи долларов, вложил еще 350 тысяч - и получил первоклассный лодж. Приятно поддержать хорошее начинание.
Ужинать отправились в тот самый топовый Ibo Lodge. Не потому что здесь отличная кухня и сервис (а они здесь действительно на уровне классного европейского ресторана), а потому, что это единственное место на острове, где есть вай-фай.
Ночь. Мы сидим на открытой крыше-террасе колониального особняка. Под нами мерно накатывает прилив Индийского океана. Над головой тонкий серп луны, яркий пунсон Венеры и постепенно зажигающиеся звезды. В свете свеч официант производит смену блюд. А еще днем был переполненный разваливающийся автобус, забитый кузов грузовика. Пыль, пыль, пыль, пыль. Ох уж эти африканские контрасты. Без них было бы скучно.
Следующие два дня провели, в основном, в горизонтальном, ну или, по крайней мере, в неподвижном положении.
Игорь писал гонзо-версию нашего путешествия на общественном транспорте по Восточной Африке.
Если вдруг ее еще не читали - немедленно отправляйтесь по этой ссылке
http://igor-ant.livejournal.com/44314.html
Андрей, чтобы полностью почувствовать инженером IT в отпуске, играл в винтажные компьютерные игры.
Оказывается, Андрей любит кошек. Смерть, как известно, тоже любит кошек. Но в отличие от него, Андрей это предпочитает скрывать.
Что до меня, то я большую часть дня лежал в гамаке, дочитывая биографию Стэнли и делая рассеянные пометки в дневнике. Жизнеописание величайшего путешественника викторианской эпохи оставляет двойственное ощущение. С одной стороны, зовет на подвиги и дальнейшие африканские маршруты. Давно заметил: о сплаве по реке Конго особенно хорошо мечтается в комфортной обстановке: например, в «Старбаксе» напротив Вулворт-Билдинг на Манхэттане или вот в гамаке на уединенном острове в Индийском океане.
С другой стороны, в тексте периодически даются примеры трудолюбия сэра Генри. Например, 700-страничный труд «Как я нашел Ливингстона» он написал менее чем за полтора месяца, запершись в небольшой квартире на лондонской Дачес-стрит. При сравнении этих достижений с собственными творческими муками и временными затратами при работе с текстами, самооценка горестно вздыхает и плетется к барной стойке.
Такие моменты - отличный повод закрыть книгу и, наконец, прогуляться по острову.
Считается, что арабский порт возник на острове Ибо еще в 7 веке. Но наверняка история острова известна с гораздо более позднего времени, а именно с 1522 года, когда его захватили португальцы. Несколько последующих веков остров Ибо был вторым по значимости португальским поселением на территории современного Мозамбика (после, собственно, острова Мозамбик).
От тех времен сохранились целых три форта, образующие углы треугольника, в который вписан небольшой колониальный городок.
Из значимых памятников также сохранилась португальская церковь не то 16-го, не то 18-го века (видимо, оба варианта верны: просто здание подвергалось перестройке).
Хотя основное очарование города не в отдельных зданиях, а в уличных ансамблях.
В рядах аркад
В облупившейся краске на фасадах
И, как это не странно, в руинированности когда-то великолепных особняков
Эффект усиливается от сравнения этих увядшей архитектуры с современными глиняно-бетонными хижинами и заборами из тонких веток.
Это как картины мастеров 18 века, на которых козы бродят по развалинам римского Форума.
Благодатная почва для расистских сентенций. Вот только несколькими днями раньше мы то же самое видели в Великой Килве - но развалины там принадлежали не европейской цивилизации. Африка - это сейчас мир хижин на развалинах колониальных дворцов, а когда-то здесь были каменные цитадели государства Мономотапа и университеты империи Мали. Когда Египтом правила династия чернокожих фараонов-нубийцев, предки Ангелы Меркель и других просвещенных европейцев бродили в шкурах. Да и Рим сожгли отнюдь не чернокожие варвары.
То, что случилось с Африкой за последние полвека - это проблемы не расовая, а классовая. Если долго отказывать большинству в хоть каком-то социальном и интеллектуальном развитии, а потом вдруг «прозреть», извиниться за причиненные неудобства и уйти со сцены, оставив «плебсу» управление страной и плакат «Да здравствует демократия и свободный рынок» в нагрузку - ничего путного не получится.
Немного в другом ракурсе, но и мы это проходили. Забудьте, что перед вами тропические декорации. Мысленно перенесите эти руины в Костромскую или Псковскую область. Они там весьма органично впишутся в ряд брошенных деревень, пришедших в запустение купеческих особняков, полуразрушенных церквей, сгнивших помещичьих усадеб.
Классовая борьба. Ты всегда возникаешь как бы неожиданно. Или, как сейчас модно выражаться, внезапно . Еще вчера верхи живо обсуждают за вечерним коктейлем как им обустроить, облегчить и цивилизовать жизнь низов. И вот уже за утренним эмигрантским виски они же мрачно смотрят новости со вчерашней родины и рассуждают, что, мол, опять не повезло с народом.
В 1975 году после скомканного объявления независимости из Мозамбика сбежало 200 тысяч португальцев. Остров Ибо погрузился в забвение. Сейчас жизнь возвращается. Полтора года назад на остров провели электричество, что обусловило открытие еще парочки лоджей. И если (медленное, но все же верное) развитие международного туризма в стране не накроется в связи с потенциальной гражданской войной, острову явно обеспеченно блестящее курортное будущее.
Все больше и больше домов начинают отстраиваться, переходя из стадии «живописные руины» в стадию «уютный колониальный отель». Главное здесь не перегнуть палку, а то быстро получим стадию «безликий новодел».
В принципе, потенциальным российским инвесторам в болгарскую и черногорскую недвижимость ничего не мешает обратить свой взор на Мозамбик и за те же полторы тысячи долларов приобрести собственную руину.
Даже не обязательно потом в нее вкладывать треть миллиона. Просто немного подождать, пока рынок подогреется, а потом перепродать потенциальному застройщику. Риск, конечно, выше, чем в Болгарии, но зато и вложения ниже. Всего за полторы тысячи долларов можно прибавить себе титул «эсквайр» и периодически ездить смотреть, как среди собственных руин живописно прорастают баобабы.
Коротать время можно в каком-нибудь уже построенном лодже. И совсем не обязательно платить за это деньги. Например, молодая чешская пара нанялась управлять лоджем Cinqo Portas, пока его хозяин-португалец отдыхает в Европе. Работа, конечно, не самая легкая - чтобы управлять местными работниками нужен недюжий запас терпения, но зато работа на воздухе, работа с людьми.
Людей, кстати, на острове совсем немного. Менее шести тысяч человек. Но на две футбольные команды набирается
Да и трибуны местного стадиона тоже заполняются
Под стать архитектуре и природа. Не зря архипелаг включили в список наследия ЮНЕСКО.
Особенно красиво здесь на рассвете, когда в мягком свете вдоль берега скользят парусные доу
Тем, кому лень выходить в море на лов рыбы, могут заняться ловом крабов прямо у себя под ногами. Остров просто кишит ими. Неудивительно, что в местных лоджах нет наценки за лобстером и крабов. Их здесь найти проще, чем курицу.
Только соблюдайте осторожность при ловле крабов - клешни у них серьезные
И, конечно, не пропустите ежедневный закат над манграми и океаном. Это шоу никогда не надоедает.
В общем, если кто решится построить здесь лодж - дайте знать. Приеду в гости. Может быть даже с рассказом о том, как сплавился по Конго.
Мозамбик - страна с противоречивым образом. С одной стороны, никак не может забыться бушевавшая здесь не одно десятилетие гражданская война. Да и как ее забыть - если и на гербе, и на флаге государства изображен автомат «Калашников».
С другой стороны, Мозамбик - страна с едва ли не лучшими пляжами в Африке. И пляжей этих на 2,5 тысячи километров береговой линии. Мозамбик уже десять лет как считается восходящей звездой африканского туристического небосклона. Да вот эта звезда все никак не взойдет. Отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры, высокий уровень коррупции (в том числе, среди полиции) и вечные трения между двумя главными политическими партиями страны не позволяют Мозамбику стать действительно привлекательной страной для международного туризма.
В последний год ситуация стала только хуже. Бывшие противники в гражданской войне, а ныне главные политические силы страны, правящая партия ФРЕЛИМО (которую когда-то поддерживал СССР) и оппозиционная РЕНАМО (созданная, в свое время, при поддержке и финансировании апартеидских правительств Южной Родезии и ЮАР), опять не поделили власть. Пару месяцев назад РЕНАМО объявило о прекращении перемирия и переходе на вооруженную борьбу. С тех пор в центральной части страны (там, где позиции РЕНАМО наиболее сильны) идет вялотекущее вооруженное противостояние. Дороги здесь считаются небезопасными, а туристов просят держаться подальше от этого региона. Что, к слову, очень обидно, т.к. именно там находится лучший сафарийный парк страны - Горонгоса, который рекламировал еще Джон Гантер в своем труде Inside Africa 1953 года.
Памятник Самора Машелу - первому президенту Мозамбика и основателю ФРЕЛИМО
Проблемное пятно в центре страны только подчеркивает давно сложившееся разделение Мозамбика на два региона: Северный и Южный. По сути, это два разных мира. Южный Мозамбик - это продолжение Южной Африки. Столица страны Мапуту входит в зону экономического влияния Южно-Африканской Республики - товары в магазинах сплошь из страны-соседа. Население Южного Мозамбика занимается отходничеством на золотоносные и платиновые рудники ЮАР (а обратно привозит СПИД - на картах распространения заболевания очень четко различаются охваченный эпидемией юг и относительно спокойный север Мозамбика). А по побережью юга протянулась цепочка курортов, которые в сезон под завязку забивают автотуристы из Йоханнесбурга и Претории. Жители ЮАР обожают проводить Рождество на пляжах Южного Мозамбика, где океан, в отличие от самой ЮАР, теплый.
Северный Мозамбик - совсем другая история. Это часть Восточной Африки, южный край распространения ислама и цивилизации суахили по берегу Индийского океана. Когда-то это был главный торговый регион Африки, от Килвы до Софалы тянулась цепочка портов и городов. Многие из них посетила экспедиция Васко Да Гамы. Софалу (крупный порт неподалеку от современного города Бейра) португальский мореплаватель принял за легендарный Офир, родину царицы Савской и местонахождение Копей царя Соломона. Это мнение настолько устоялось, что именно так описал Софалу Джон Милтон в «Потерянном Рае».
Сегодня от некогда славных гаваней остались редкие руины. Северный Мозамбик - экономическая периферия страны, куда тоненькими ручейками доходят туристические потоки, затапливающие в сезон пляжи Юга.
Может быть это и хорошо. Ведь Северный Мозамбик остается слабо затронут глобализацией. Это аутентичная Африка без типовых супермаркетов и сетей быстрого питания, с одной стороны, но и без беззакония и коррупции, с другой. Не ЮАР или Кения, но и не ЦАР или Конго. Редкий случай для Африки, на самом деле. Тем интереснее сюда попасть пока этот хрупкий баланс не нарушился.
Северный Мозамбик сам по себе - «затерянный мир». А остров Ибо позиционируется как «скрытая драгоценность» этого затерянного мира. Честно говоря, само название острова я вычитал лишь полгода назад. Информацию о нем в Интернете пришлось собирать в буквальном смысле слова по крупицам. Но все эти крупицы вопили об одном: немедленно бросай все, и приезжай сюда.
И мы поехали.
На остров Ибо принято прилетать на самолете. Малая авиация летает из города Пемба (не путать с одноименным островом рядом с Занзибаром), что всего в 100 км к югу. Но мы едем с севера, а потому прибыли на остров водным путем.
Чтобы добраться до острова на лодке, надо дождаться прилива. Даже во время высокой воды лодочники аккуратно ведут свои видавшие виды посудины через мелководные мангровые заросли. В отлив же до соседнего с Ибо острова и вовсе можно дойти пешком.
Пешком пришлось идти и нам по илистому дну. Лодка болталась метрах в 500 от берега, в отлив океан отходит очень сильно.
Час на моторной лодке в сопровождении дельфинов, и Африка остается позади. Неожиданно мы попадаем на маленький карибский островок.
Наверное, так же выглядят Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи. Старый форт, португальская церковь, улочки с рядами аркад, все утопает в цветах. Как раз то, что нам надо после нескольких дней в африканском общественном транспорте.
К нам тут же подходит юноша и представляется местным гидом. «Кемпинг вон там. Там еще есть дешевые банды (хижины)». Видимо, по нашему внешнему виду он заключил, что на большее по ценовой категории мы не претендуем.
Остров Ибо, как и соседние острова архипелага Киримбас - часть национального парка, входящего в список мирового наследия ЮНЕСКО, и место уединенного элитного отдыха. Остров Ибо - единственный более-менее заселенный остров архипелага, а потому и выбор видов проживания здесь побольше. Есть Ibo Lodge за 330 долларов в день на человека. Есть и кемпинг. Мы выбрали золотую середину: лодж Miti Miwiri со всеми благами цивилизации.
К сожалению, главного блага - Интернета - здесь нет (на острове с ним вообще плохо), зато есть второе по значимости благо: телевизор, показывающий матчи английской Премьер-Лиги и Бундеслиги. Так что первые часа два своего пребывания на острове я провел за просмотром матчей «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». Компанию мне составили холодная «Саванны» и владелец ложда - немец Йорг, сам болельщик «Баварии».
Сейчас низкий сезон, туристы начнут пребывать на остров только накануне Рождества, а потому мы без труда выбили себе скидку за проживание и жили по 20 евро с человека за ночь. Наверное, можно было поторговаться и дальше, но, честно говоря, просто не захотелось.
Прежде всего, из уважения к Йоргу. В свое время он купил этот дом за полторы тысячи долларов, вложил еще 350 тысяч - и получил первоклассный лодж. Приятно поддержать хорошее начинание.
Ужинать отправились в тот самый топовый Ibo Lodge. Не потому что здесь отличная кухня и сервис (а они здесь действительно на уровне классного европейского ресторана), а потому, что это единственное место на острове, где есть вай-фай.
Ночь. Мы сидим на открытой крыше-террасе колониального особняка. Под нами мерно накатывает прилив Индийского океана. Над головой тонкий серп луны, яркий пунсон Венеры и постепенно зажигающиеся звезды. В свете свеч официант производит смену блюд. А еще днем был переполненный разваливающийся автобус, забитый кузов грузовика. Пыль, пыль, пыль, пыль. Ох уж эти африканские контрасты. Без них было бы скучно.
Следующие два дня провели, в основном, в горизонтальном, ну или, по крайней мере, в неподвижном положении.
Игорь писал гонзо-версию нашего путешествия на общественном транспорте по Восточной Африке.
Если вдруг ее еще не читали - немедленно отправляйтесь по этой ссылке
http://igor-ant.livejournal.com/44314.html
Андрей, чтобы полностью почувствовать инженером IT в отпуске, играл в винтажные компьютерные игры.
Оказывается, Андрей любит кошек. Смерть, как известно, тоже любит кошек. Но в отличие от него, Андрей это предпочитает скрывать.
Что до меня, то я большую часть дня лежал в гамаке, дочитывая биографию Стэнли и делая рассеянные пометки в дневнике. Жизнеописание величайшего путешественника викторианской эпохи оставляет двойственное ощущение. С одной стороны, зовет на подвиги и дальнейшие африканские маршруты. Давно заметил: о сплаве по реке Конго особенно хорошо мечтается в комфортной обстановке: например, в «Старбаксе» напротив Вулворт-Билдинг на Манхэттане или вот в гамаке на уединенном острове в Индийском океане.
С другой стороны, в тексте периодически даются примеры трудолюбия сэра Генри. Например, 700-страничный труд «Как я нашел Ливингстона» он написал менее чем за полтора месяца, запершись в небольшой квартире на лондонской Дачес-стрит. При сравнении этих достижений с собственными творческими муками и временными затратами при работе с текстами, самооценка горестно вздыхает и плетется к барной стойке.
Такие моменты - отличный повод закрыть книгу и, наконец, прогуляться по острову.
Считается, что арабский порт возник на острове Ибо еще в 7 веке. Но наверняка история острова известна с гораздо более позднего времени, а именно с 1522 года, когда его захватили португальцы. Несколько последующих веков остров Ибо был вторым по значимости португальским поселением на территории современного Мозамбика (после, собственно, острова Мозамбик).
От тех времен сохранились целых три форта, образующие углы треугольника, в который вписан небольшой колониальный городок.
Из значимых памятников также сохранилась португальская церковь не то 16-го, не то 18-го века (видимо, оба варианта верны: просто здание подвергалось перестройке).
Хотя основное очарование города не в отдельных зданиях, а в уличных ансамблях.
В рядах аркад
В облупившейся краске на фасадах
И, как это не странно, в руинированности когда-то великолепных особняков
Эффект усиливается от сравнения этих увядшей архитектуры с современными глиняно-бетонными хижинами и заборами из тонких веток.
Это как картины мастеров 18 века, на которых козы бродят по развалинам римского Форума.
Благодатная почва для расистских сентенций. Вот только несколькими днями раньше мы то же самое видели в Великой Килве - но развалины там принадлежали не европейской цивилизации. Африка - это сейчас мир хижин на развалинах колониальных дворцов, а когда-то здесь были каменные цитадели государства Мономотапа и университеты империи Мали. Когда Египтом правила династия чернокожих фараонов-нубийцев, предки Ангелы Меркель и других просвещенных европейцев бродили в шкурах. Да и Рим сожгли отнюдь не чернокожие варвары.
То, что случилось с Африкой за последние полвека - это проблемы не расовая, а классовая. Если долго отказывать большинству в хоть каком-то социальном и интеллектуальном развитии, а потом вдруг «прозреть», извиниться за причиненные неудобства и уйти со сцены, оставив «плебсу» управление страной и плакат «Да здравствует демократия и свободный рынок» в нагрузку - ничего путного не получится.
Немного в другом ракурсе, но и мы это проходили. Забудьте, что перед вами тропические декорации. Мысленно перенесите эти руины в Костромскую или Псковскую область. Они там весьма органично впишутся в ряд брошенных деревень, пришедших в запустение купеческих особняков, полуразрушенных церквей, сгнивших помещичьих усадеб.
Классовая борьба. Ты всегда возникаешь как бы неожиданно. Или, как сейчас модно выражаться, внезапно . Еще вчера верхи живо обсуждают за вечерним коктейлем как им обустроить, облегчить и цивилизовать жизнь низов. И вот уже за утренним эмигрантским виски они же мрачно смотрят новости со вчерашней родины и рассуждают, что, мол, опять не повезло с народом.
В 1975 году после скомканного объявления независимости из Мозамбика сбежало 200 тысяч португальцев. Остров Ибо погрузился в забвение. Сейчас жизнь возвращается. Полтора года назад на остров провели электричество, что обусловило открытие еще парочки лоджей. И если (медленное, но все же верное) развитие международного туризма в стране не накроется в связи с потенциальной гражданской войной, острову явно обеспеченно блестящее курортное будущее.
Все больше и больше домов начинают отстраиваться, переходя из стадии «живописные руины» в стадию «уютный колониальный отель». Главное здесь не перегнуть палку, а то быстро получим стадию «безликий новодел».
В принципе, потенциальным российским инвесторам в болгарскую и черногорскую недвижимость ничего не мешает обратить свой взор на Мозамбик и за те же полторы тысячи долларов приобрести собственную руину.
Даже не обязательно потом в нее вкладывать треть миллиона. Просто немного подождать, пока рынок подогреется, а потом перепродать потенциальному застройщику. Риск, конечно, выше, чем в Болгарии, но зато и вложения ниже. Всего за полторы тысячи долларов можно прибавить себе титул «эсквайр» и периодически ездить смотреть, как среди собственных руин живописно прорастают баобабы.
Коротать время можно в каком-нибудь уже построенном лодже. И совсем не обязательно платить за это деньги. Например, молодая чешская пара нанялась управлять лоджем Cinqo Portas, пока его хозяин-португалец отдыхает в Европе. Работа, конечно, не самая легкая - чтобы управлять местными работниками нужен недюжий запас терпения, но зато работа на воздухе, работа с людьми.
Людей, кстати, на острове совсем немного. Менее шести тысяч человек. Но на две футбольные команды набирается
Да и трибуны местного стадиона тоже заполняются
Под стать архитектуре и природа. Не зря архипелаг включили в список наследия ЮНЕСКО.
Особенно красиво здесь на рассвете, когда в мягком свете вдоль берега скользят парусные доу
Тем, кому лень выходить в море на лов рыбы, могут заняться ловом крабов прямо у себя под ногами. Остров просто кишит ими. Неудивительно, что в местных лоджах нет наценки за лобстером и крабов. Их здесь найти проще, чем курицу.
Только соблюдайте осторожность при ловле крабов - клешни у них серьезные
И, конечно, не пропустите ежедневный закат над манграми и океаном. Это шоу никогда не надоедает.
В общем, если кто решится построить здесь лодж - дайте знать. Приеду в гости. Может быть даже с рассказом о том, как сплавился по Конго.