Радио Африка. День 11-12. Дар-эс-Салам
Дар-эс-Салам - тот же Найроби, но с океаном, жарой и пальмами. Водители здесь чуть более цивилизованные, а деловой центр купирован до парочки отдельно стоящих высоток. Но, в целом, это типичный крупный город Африки со всеми его проблемами: пробками, отвратительной экологией, уличной преступностью и социальными контрастами.
В крупнейшем городе Танзании нам пришлось провести два дня по причинам, что служат главным тормозом большинства африканских путешествий. Это визы и транспорт.
Африка - это три разных мира: мир крупных городов, мир деревень и мир дикой природы. Второй мир - самый распространенный, но именно его путешественники видят реже всего - максимум мельком из окна машины или автобуса. Обычно знакомство с Черным континентом ограничивается миксом крупных городов и нацпарков.
Вообще, в Африку едут два типа путешественников. Первые (назовем их туристы) едут ради сафари, т.е. знакомства с дикой природой. Очень часто сафари дополняется несколькими днями на пляже. Именно такой отдых предлагает подавляющее большинство турфирм.
Вторые (назовем их бэкпекерами), как правило, едут каким-то длинным маршрутом по одной или нескольким странам. Денег у них меньше, поэтому на сафари выделяется лишь несколько дней, а остальное время отдано городам и городкам (хотя, на самом деле, большую часть путешествия они проводят в дороге).
В общем, крупный город - неизбежный элемент любого африканского путешествия. И, как добавят очень многие путешественники, к сожалению неизбежный.
Зачем же путешественники проводят столько времени в местах, бедных архитектурой и богатых на неприятности? Прежде всего, из-за визовых вопросов. Далеко не все визы в африканские страны получаются на границе. Так что приходится тратить драгоценные дни путешествия, обивая пороги консульств, попутно разыскивая их в путанице городских кварталов. А потом выполняя их всегда разнящиеся требования (кто-то хочет оплату только в долларах, кто-то просит аж 4 фотографии и т.д.), и, наконец, ожидая выдачу заветной визы. Хорошо, если этот процесс занимает день или два. Хуже, если требуется пять рабочих дней, чтобы вернуть себе паспорт с вклеенной визой. А африканская страна - не то место, где можно свободно путешествовать без паспорта. Его могут проверить полицейские и попросить при заселении в гостиницу.
Чтобы сэкономить время (а, зачастую, и деньги) трансафриканским путешественникам приходится делать срочные визы: это дороже, но позволяет двигаться гораздо быстрее. Мозамбик - типичный тому пример. На границе его визу с недавнего времени не дают, а делают ее четыре-пять рабочих дней в зависимости от места обращения. Можно получить ее и в день обращения, но это будет почти в два раза дороже (100 долларов против 60). Что мы и сделали на Занзибаре.
С Малави ситуация более неопределенная. Недельная транзитная виза стоит 70 долларов (а туристическая - все 100), но никаких временных рамок здесь не ставят. Как получится. Может быть, виза будет готова уже через два часа, а, может, придется подождать день-другой. Нам не повезло, и мы провели в Дар-эс-Саламе два дня вместо одного. Зато немного ознакомились с крупнейшим городом Танзании, который остается экономической и фактической столицей страны.
По городу гулять не очень приятно из-за жары, приставучих продавцов сафари (их в разы меньше, чем на Занзибаре, но когда ты единственный белый на улице - все внимание сразу переключается на тебя) и легкого чувства опасности. Особенно велик риск попасть в неприятности рядом с городскими пляжами и вообще прогуливаясь вдоль пустынного шоссе, идущего вдоль океана. Раньше оно называлось Оушен-роуд, но совсем недавно его переименовали в Барак-Обама-драйв.
Неудобств добавляет и климат: во второй день пребывания в городе полдня шел ливень, после чего многие улицы города оказались под 10-сантиметровым слоем воды.
Центральная часть Дара - типичная для региона смесь офисов, административных зданий, уличной торговли и оживленного движения. Колорита добавляет, разве что, микс ислама и христианства. Жителя побережья, в основном, исповедуют ислам, но в экономическую столицу страны «понаехали» со всех уголков страны, так что христиан здесь едва ли не больше. И это совершенно нормально, видеть как горожане в галабеях и фесках проходят мимо потрясающего Библией уличного проповедника. Любимое месторасположение последних - автобусные остановки в утренний час пик. Очень удобно - пастве деться некуда, пока не придет нужный автобус.
Рядом с портом - самая старая часть города. Здесь сохранились осколки от немецкого колониального поселения: пара кирх и колониальных зданий.
Вглубь от океана начинается индийский квартал, который потом переходит в типично африканский рыночный район Кариаку.
Чем севернее, тем престижнее кварталы. В Ойстер-Бэй проживает белое население города, а Мсасани - посольский квартал. Здесь виллы за высокими заборами и проволокой под электрическим током. Словно вдруг в ЮАР перенесся.
В ожидании малавийской визы мы решили прогуляться от посольства до океана. Тропа шла вдоль какого-то вонючего канала, наполовину затопленного водой, наполовину забросанного мусором. Вдруг шедший впереди Игорь резко остановился. На его глазах из зарослей в канал метнулся небольшой крокодильчик. Наверное, пошел жаловаться на нас маме, решили мы и поспешили дальше.
Визы Малави, в итоге, выдали весьма странного вида. Это листы А4 с печатью и нашими фото, на которых написано, что этим личностям можно выдать транзитные визы на границе. Самих наклеек виз в посольстве нет. Так что мы заплатили только 30 долларов в консульстве и еще 40 заплатим уже на границе.
Времени было три часа дня, и мы поспешили в хостел, чтобы забрать вещи и направится на автостанцию. «Куда вы собрались?», - изумилась тетушка на ресепшене. «Автобусы на юг уходят только рано утром. Сейчас уже вообще автобусов ни в одном направлении нет. Ночью по дорогам Танзании не ездят! Езжайте на автостанцию в любом случае, но лишь чтобы купить билеты на завтра. Автобус уходит в пять утра. А вещи с собой не берите, а то точно ограбят».
Танзания - не единственная страна, где большинство автобусов отправляется с рассветом, а то и за час до него. Та же ситуация в Эфиопии, Мозамбике, Нигере, Буркина-Фасо. На короткие расстояния можно уехать и днем на маршрутке - но по мере ее наполнения, а этого можно ожидать много часов. И это второй главный тормоз африканского путешествия - логистика.
Делать нечего, пришлось остаться в хостеле еще на день. Хостел называется YWCA - Young Woman Christian Association, Женская Молодежная Христианская Ассоциация. Рядом есть и мужской вариант, YMCA (прямо как в знаменитой диско-песне), но там комнаты более убитые. Просто в первом весь персонал - женщины, а во втором - мужчины. Разница, что называется, налицо. Кстати, в хостеле также действует отличная дешевая общественная столовая, отчего место окончательно начинает напоминать общагу провинциального ВУЗа.
Единственная проблема - вай-фай. Он есть и даже постояльцам дают от него пароль, но он почему-то не подходит. Причем, как результат, сетью не могут пользоваться даже сотрудники общаги. Есть еще какая-то беспарольная сеть, но она не настроена и никого не пускает. В итоге Андрей влез в обе эти сети, нормально настроил одну и поменял пароль на другой, так что теперь обе исправно работают на радость будущим постояльцам.
…Время уже час ночи. За окном стих шум оживленной улицы. Легли спать уличные торговцы, водители тук-туков и продавцы «паленых» ай-фонов (последние в центре города едва ли не на каждом шагу). Через два с половиной часа нам вставать, наспех завтракать и отправляться на автовокзал. День в Африке начинается очень рано, но и очень рано заканчивается. Какой, все же, контраст с привычными домашними биоритмами. Надо завязывать с привычкой поздно ложиться спать, но ведь именно ночью пишется лучше всего. Так что ставлю точку и лезу под москитную сетку кровати.
Интересно, что будет завтра. В путешествии, особенно африканском, это всегда очень актуальный вопрос.
В крупнейшем городе Танзании нам пришлось провести два дня по причинам, что служат главным тормозом большинства африканских путешествий. Это визы и транспорт.
Африка - это три разных мира: мир крупных городов, мир деревень и мир дикой природы. Второй мир - самый распространенный, но именно его путешественники видят реже всего - максимум мельком из окна машины или автобуса. Обычно знакомство с Черным континентом ограничивается миксом крупных городов и нацпарков.
Вообще, в Африку едут два типа путешественников. Первые (назовем их туристы) едут ради сафари, т.е. знакомства с дикой природой. Очень часто сафари дополняется несколькими днями на пляже. Именно такой отдых предлагает подавляющее большинство турфирм.
Вторые (назовем их бэкпекерами), как правило, едут каким-то длинным маршрутом по одной или нескольким странам. Денег у них меньше, поэтому на сафари выделяется лишь несколько дней, а остальное время отдано городам и городкам (хотя, на самом деле, большую часть путешествия они проводят в дороге).
В общем, крупный город - неизбежный элемент любого африканского путешествия. И, как добавят очень многие путешественники, к сожалению неизбежный.
Зачем же путешественники проводят столько времени в местах, бедных архитектурой и богатых на неприятности? Прежде всего, из-за визовых вопросов. Далеко не все визы в африканские страны получаются на границе. Так что приходится тратить драгоценные дни путешествия, обивая пороги консульств, попутно разыскивая их в путанице городских кварталов. А потом выполняя их всегда разнящиеся требования (кто-то хочет оплату только в долларах, кто-то просит аж 4 фотографии и т.д.), и, наконец, ожидая выдачу заветной визы. Хорошо, если этот процесс занимает день или два. Хуже, если требуется пять рабочих дней, чтобы вернуть себе паспорт с вклеенной визой. А африканская страна - не то место, где можно свободно путешествовать без паспорта. Его могут проверить полицейские и попросить при заселении в гостиницу.
Чтобы сэкономить время (а, зачастую, и деньги) трансафриканским путешественникам приходится делать срочные визы: это дороже, но позволяет двигаться гораздо быстрее. Мозамбик - типичный тому пример. На границе его визу с недавнего времени не дают, а делают ее четыре-пять рабочих дней в зависимости от места обращения. Можно получить ее и в день обращения, но это будет почти в два раза дороже (100 долларов против 60). Что мы и сделали на Занзибаре.
С Малави ситуация более неопределенная. Недельная транзитная виза стоит 70 долларов (а туристическая - все 100), но никаких временных рамок здесь не ставят. Как получится. Может быть, виза будет готова уже через два часа, а, может, придется подождать день-другой. Нам не повезло, и мы провели в Дар-эс-Саламе два дня вместо одного. Зато немного ознакомились с крупнейшим городом Танзании, который остается экономической и фактической столицей страны.
По городу гулять не очень приятно из-за жары, приставучих продавцов сафари (их в разы меньше, чем на Занзибаре, но когда ты единственный белый на улице - все внимание сразу переключается на тебя) и легкого чувства опасности. Особенно велик риск попасть в неприятности рядом с городскими пляжами и вообще прогуливаясь вдоль пустынного шоссе, идущего вдоль океана. Раньше оно называлось Оушен-роуд, но совсем недавно его переименовали в Барак-Обама-драйв.
Неудобств добавляет и климат: во второй день пребывания в городе полдня шел ливень, после чего многие улицы города оказались под 10-сантиметровым слоем воды.
Центральная часть Дара - типичная для региона смесь офисов, административных зданий, уличной торговли и оживленного движения. Колорита добавляет, разве что, микс ислама и христианства. Жителя побережья, в основном, исповедуют ислам, но в экономическую столицу страны «понаехали» со всех уголков страны, так что христиан здесь едва ли не больше. И это совершенно нормально, видеть как горожане в галабеях и фесках проходят мимо потрясающего Библией уличного проповедника. Любимое месторасположение последних - автобусные остановки в утренний час пик. Очень удобно - пастве деться некуда, пока не придет нужный автобус.
Рядом с портом - самая старая часть города. Здесь сохранились осколки от немецкого колониального поселения: пара кирх и колониальных зданий.
Вглубь от океана начинается индийский квартал, который потом переходит в типично африканский рыночный район Кариаку.
Чем севернее, тем престижнее кварталы. В Ойстер-Бэй проживает белое население города, а Мсасани - посольский квартал. Здесь виллы за высокими заборами и проволокой под электрическим током. Словно вдруг в ЮАР перенесся.
В ожидании малавийской визы мы решили прогуляться от посольства до океана. Тропа шла вдоль какого-то вонючего канала, наполовину затопленного водой, наполовину забросанного мусором. Вдруг шедший впереди Игорь резко остановился. На его глазах из зарослей в канал метнулся небольшой крокодильчик. Наверное, пошел жаловаться на нас маме, решили мы и поспешили дальше.
Визы Малави, в итоге, выдали весьма странного вида. Это листы А4 с печатью и нашими фото, на которых написано, что этим личностям можно выдать транзитные визы на границе. Самих наклеек виз в посольстве нет. Так что мы заплатили только 30 долларов в консульстве и еще 40 заплатим уже на границе.
Времени было три часа дня, и мы поспешили в хостел, чтобы забрать вещи и направится на автостанцию. «Куда вы собрались?», - изумилась тетушка на ресепшене. «Автобусы на юг уходят только рано утром. Сейчас уже вообще автобусов ни в одном направлении нет. Ночью по дорогам Танзании не ездят! Езжайте на автостанцию в любом случае, но лишь чтобы купить билеты на завтра. Автобус уходит в пять утра. А вещи с собой не берите, а то точно ограбят».
Танзания - не единственная страна, где большинство автобусов отправляется с рассветом, а то и за час до него. Та же ситуация в Эфиопии, Мозамбике, Нигере, Буркина-Фасо. На короткие расстояния можно уехать и днем на маршрутке - но по мере ее наполнения, а этого можно ожидать много часов. И это второй главный тормоз африканского путешествия - логистика.
Делать нечего, пришлось остаться в хостеле еще на день. Хостел называется YWCA - Young Woman Christian Association, Женская Молодежная Христианская Ассоциация. Рядом есть и мужской вариант, YMCA (прямо как в знаменитой диско-песне), но там комнаты более убитые. Просто в первом весь персонал - женщины, а во втором - мужчины. Разница, что называется, налицо. Кстати, в хостеле также действует отличная дешевая общественная столовая, отчего место окончательно начинает напоминать общагу провинциального ВУЗа.
Единственная проблема - вай-фай. Он есть и даже постояльцам дают от него пароль, но он почему-то не подходит. Причем, как результат, сетью не могут пользоваться даже сотрудники общаги. Есть еще какая-то беспарольная сеть, но она не настроена и никого не пускает. В итоге Андрей влез в обе эти сети, нормально настроил одну и поменял пароль на другой, так что теперь обе исправно работают на радость будущим постояльцам.
…Время уже час ночи. За окном стих шум оживленной улицы. Легли спать уличные торговцы, водители тук-туков и продавцы «паленых» ай-фонов (последние в центре города едва ли не на каждом шагу). Через два с половиной часа нам вставать, наспех завтракать и отправляться на автовокзал. День в Африке начинается очень рано, но и очень рано заканчивается. Какой, все же, контраст с привычными домашними биоритмами. Надо завязывать с привычкой поздно ложиться спать, но ведь именно ночью пишется лучше всего. Так что ставлю точку и лезу под москитную сетку кровати.
Интересно, что будет завтра. В путешествии, особенно африканском, это всегда очень актуальный вопрос.