Треккинг вокруг Аннапурны. День №0.
Начинаю выкладывать дневник о двенадцатидневном треккинге вокруг Аннапурны. Для затравки, день номер ноль - заброска на точку старта. Или как проехать 150 километров всего за 19 часов.
В Непал я уехал, никого особо об этом не предупредив. Было в этом что-то от побега. Иногда хочется исчезнуть, раствориться в дебрях Азии... Что ж, Тамель, туристический квартал Катманду - явно не дебри, и исчезнуть здесь не так-то просто. Не успел я выйти на улицу в первый же свой вечер в непальской столице, как меня окликнули по имени.
Передо мной стоял alex_spd, который, как я считал, должен был находится в Тибете. Впрочем, тут недалеко. За ужином выяснилось, что он тоже намеревается обойти Аннапурну, хотя и в куда более быстром темпе. Решили забрасываться вместе.
Вечером накануне отъезда я вспомнил, что у меня нет треккинговых ботинок. Быстрый поиск по закрывающимся магазинам Тамеля успеха не принес: 45-й размер отсутствовал. Похоже придется весь трек идти в сандалях. И надеяться, что на высоте свыше 5000 м снега сейчас немного.
День №0.
Трек вокруг Аннапурны начинается от небольшого городка Беси-Сахар. Ранним утром туда из Катманду идет прямой автобус от северного автовокзала. Официально он идет 6 часов, хоть и расстояние между начальной и конечной точкой не более 150 км, и дорога заасфальтирована. Просто Непал не та страна, где можно пренебрегать даже короткими расстояниями.
Автобус - старенькая Тата, абсолютно не приспособленная для белого человека, особенно обладающего длинными ногами. Впрочем, в Эфиопии бывало и похуже.
наш автобус на Беси-Сахар
То же самое можно сказать и о дороге. Ужас, конечно, но не ужас-ужас-ужас. По крайней мере, это асфальт, так что поясница останется на месте даже после многочасового переезда. Но надо обязательно взять с собой плеер. Или натренировать вестибулярный аппарат на чтение книги в трясущемся автобусе. Или неотрывно смотреть на проплывающие в боковых окнах пейзажи. В общем, делать все - лишь бы не смотреть вперед.
Ибо дорога это сплошной серпантин в полторы полосы, и каждые полминуты автобус делает лихой вираж в очередной слепой поворот, отчаянно при этом сигналя. И каждые 8-10 поворотов из-за угла как чертик из табакерки выскакивает прямо в лоб грузовик или встречный автобус, так же отчаянно сигналящий. Вот только за оглушительной индийской музыкой, надрывающейся из фонящих динамиков, не слышно даже сигналов собственного средства передвижения, не говоря уже о встречном.
Считается, что Непал довольно опасная страна в плане наземного транспорта - много аварий на дорогах. Понаблюдав за местной манерой вождения я наоборот недоумеваю, почему так мало аварий. На мой взгляд столкнувшимися лоб в лоб автобусами и грузовиками должен быть отмечен каждый второй из бесчисленных дорожных меандров.
В свете особенностей движения на дорогах Непала надпись на корме грузовика выглядит зловеще: Еще встретимся!».
Оживленная местность вокруг столицы, где из бесконечного чередования рисовых полей и деревень встают трубы кирпичных заводов, сменяется смятой лентой горной реки Марсьянди. За ней снова рисовые поля, но уже уходящие к вершинам стиснувших речную долину холмов зелеными ступеньками-терассами.
Три с половиной часа дороги, 40 минут из которых потратили на остановку на обед. Меня все же положительно поражает способность придорожных закусочных в тропиках быть так похожими друг на дружку: те же некрашеные деревянные столбы, те же плоские крыши, придавленные камнями, та же реклама «Кока-колы» и местной сотовой связи: что в Уганде, что в Индонезии, что в Непале - словно близнецы-братья. Очередная остановка, но, на этот раз, похоже, внеплановая. Выбираемся из автобуса. Оказывается перед нами уходящая за поворот змея из десятков грузовиков и автобусов. И двигаться эта бензиноядная анаконда не собирается.
Чтобы убить время, ходим вдоль очереди, рассматривая ярко-раскрашенные кабины
и читая местные дорожные афоризмы
Через минут сорок мимо нас, уже успевших уйти далеко, нагоняет наш автобус. Но радоваться рано. Проехав несколько сот метров вдоль очереди, он опять забивается в свободное местечко, словно следуя инструкции по выживанию в очередях, разработанной для отоваривания талонов на сахар в московских магазинах времен поздней перестройки.
Теперь уже видно однозначно - сплошная вереница машин растянулась на многие километры.
Так и прошла большая часть светового дня - в коротких перебежках вперед по бесконечной очереди вдоль красивых терассовых рисовых полей и изгибов Марсьянди
Постепенно картина стала проясняться. Впереди, километрах в 5-7, вчера вечером произошел крупный обвал. Обвал или оползень в сезон дождей - явление рутинное, но этот - целое событие, раз его последствия не могут удалить с дороги уже более полусуток. Таким образом, оказалась перерезана трасса Катманду-Покхара, одна из важнейших в стране и уже точно самая важная с туристической точки зрения.
Но была в этих перебежках и своя прелесть. Мы могли ехать на крыше.
О плюсах такого путешествия я уже писал. И безопаснее, и места для заполнения окружающего пространства собственным телом куда больше. Можно даже поспать на малых скоростях.
Коротание времени на крыше скрашивало нам ожидание, правда в середине дня солнце стало шпарить с такой силой, что пришлось спускаться и искать убежище в тени. А жаль, мы были настоящими телезвездами. Все местные на нас радостно глазели, многие фотографировали на мобильные телефоны.
Особенно, думаю, их привлекала моя кепка с красной звездой, отчего меня все здесь принимают за маоиста. Пикантность заключается в том, что почти все соседние автобусы переполнены сторонниками партии Непальского Конгресса (социалистов), возвращающихся с многотысячного митинга в столице, что мне довелось наблюдать накануне.
А эти ребята, хоть и социалисты, - основные конкуренты маоистов в борьбе за власть в стране, которая уже года два как не монархия, но еще не полноценная республика.
Вообще, не-левых партий в Непале сейчас нет. Основные игроки в борьбе за власть: Маоистская партия, Национальный Конгресс и Марксистко-Ленинская коммунистическая партия. Всего же в парламенте страны 8 (!) различных коммунистических партий, некоторые из которых - результат объедининея более мелких партий. Плюс еще три партии коммунистического толка не попали в парламент. В общем, если захочется заняться теоретическими основами коммунизма и формами его понимания и воплощения - вам в Непал.
За Непальский Конгресс - крупные города, за маоистов - горы и деревни. Ставка на крестьянство как на класс-гегемон снова оправдывает себя. Карта прошедших выборов это очень наглядно демонстрирует.
К 5 часам вечера начинается дождь. Скоро будет темнеть. Мы начинаем задумываться, а как мы будет ночевать? Уже готовы снять рюкзаки с крыши и двинуться по направлению к завалу, как вдруг по очереди прокатывается цунами радостных воплей. Блокада прорвана. Нам навстречу идут автобусы со счастливыми пассажирами, облепившими крыши.
Впрочем, радоваться рано. Уже пара часов как стемнело, а мы все двигаемся в ритме 400 м хода и 20 минут простоя. В Беси-Сахар прибываем лишь в два часа ночи.
Таким образом, отрезок в 150 км мы преодолели за 19 часов! Автобус (к этому моментц в нем остаются только иностранцы) подвозит к одному из отелей. Ультра-аскетичные комнаты, состоящие из одних только кроватей. Удобства во дворе. 200 рупий (80 рублей) с человека. Но все это не важно. Проваливаюсь в сон, едва коснувшись головой подушки. Завтра начнется трек.
В Непал я уехал, никого особо об этом не предупредив. Было в этом что-то от побега. Иногда хочется исчезнуть, раствориться в дебрях Азии... Что ж, Тамель, туристический квартал Катманду - явно не дебри, и исчезнуть здесь не так-то просто. Не успел я выйти на улицу в первый же свой вечер в непальской столице, как меня окликнули по имени.
Передо мной стоял alex_spd, который, как я считал, должен был находится в Тибете. Впрочем, тут недалеко. За ужином выяснилось, что он тоже намеревается обойти Аннапурну, хотя и в куда более быстром темпе. Решили забрасываться вместе.
Вечером накануне отъезда я вспомнил, что у меня нет треккинговых ботинок. Быстрый поиск по закрывающимся магазинам Тамеля успеха не принес: 45-й размер отсутствовал. Похоже придется весь трек идти в сандалях. И надеяться, что на высоте свыше 5000 м снега сейчас немного.
День №0.
Трек вокруг Аннапурны начинается от небольшого городка Беси-Сахар. Ранним утром туда из Катманду идет прямой автобус от северного автовокзала. Официально он идет 6 часов, хоть и расстояние между начальной и конечной точкой не более 150 км, и дорога заасфальтирована. Просто Непал не та страна, где можно пренебрегать даже короткими расстояниями.
Автобус - старенькая Тата, абсолютно не приспособленная для белого человека, особенно обладающего длинными ногами. Впрочем, в Эфиопии бывало и похуже.
наш автобус на Беси-Сахар
То же самое можно сказать и о дороге. Ужас, конечно, но не ужас-ужас-ужас. По крайней мере, это асфальт, так что поясница останется на месте даже после многочасового переезда. Но надо обязательно взять с собой плеер. Или натренировать вестибулярный аппарат на чтение книги в трясущемся автобусе. Или неотрывно смотреть на проплывающие в боковых окнах пейзажи. В общем, делать все - лишь бы не смотреть вперед.
Ибо дорога это сплошной серпантин в полторы полосы, и каждые полминуты автобус делает лихой вираж в очередной слепой поворот, отчаянно при этом сигналя. И каждые 8-10 поворотов из-за угла как чертик из табакерки выскакивает прямо в лоб грузовик или встречный автобус, так же отчаянно сигналящий. Вот только за оглушительной индийской музыкой, надрывающейся из фонящих динамиков, не слышно даже сигналов собственного средства передвижения, не говоря уже о встречном.
Считается, что Непал довольно опасная страна в плане наземного транспорта - много аварий на дорогах. Понаблюдав за местной манерой вождения я наоборот недоумеваю, почему так мало аварий. На мой взгляд столкнувшимися лоб в лоб автобусами и грузовиками должен быть отмечен каждый второй из бесчисленных дорожных меандров.
В свете особенностей движения на дорогах Непала надпись на корме грузовика выглядит зловеще: Еще встретимся!».
Оживленная местность вокруг столицы, где из бесконечного чередования рисовых полей и деревень встают трубы кирпичных заводов, сменяется смятой лентой горной реки Марсьянди. За ней снова рисовые поля, но уже уходящие к вершинам стиснувших речную долину холмов зелеными ступеньками-терассами.
Три с половиной часа дороги, 40 минут из которых потратили на остановку на обед. Меня все же положительно поражает способность придорожных закусочных в тропиках быть так похожими друг на дружку: те же некрашеные деревянные столбы, те же плоские крыши, придавленные камнями, та же реклама «Кока-колы» и местной сотовой связи: что в Уганде, что в Индонезии, что в Непале - словно близнецы-братья. Очередная остановка, но, на этот раз, похоже, внеплановая. Выбираемся из автобуса. Оказывается перед нами уходящая за поворот змея из десятков грузовиков и автобусов. И двигаться эта бензиноядная анаконда не собирается.
Чтобы убить время, ходим вдоль очереди, рассматривая ярко-раскрашенные кабины
и читая местные дорожные афоризмы
Через минут сорок мимо нас, уже успевших уйти далеко, нагоняет наш автобус. Но радоваться рано. Проехав несколько сот метров вдоль очереди, он опять забивается в свободное местечко, словно следуя инструкции по выживанию в очередях, разработанной для отоваривания талонов на сахар в московских магазинах времен поздней перестройки.
Теперь уже видно однозначно - сплошная вереница машин растянулась на многие километры.
Так и прошла большая часть светового дня - в коротких перебежках вперед по бесконечной очереди вдоль красивых терассовых рисовых полей и изгибов Марсьянди
Постепенно картина стала проясняться. Впереди, километрах в 5-7, вчера вечером произошел крупный обвал. Обвал или оползень в сезон дождей - явление рутинное, но этот - целое событие, раз его последствия не могут удалить с дороги уже более полусуток. Таким образом, оказалась перерезана трасса Катманду-Покхара, одна из важнейших в стране и уже точно самая важная с туристической точки зрения.
Но была в этих перебежках и своя прелесть. Мы могли ехать на крыше.
О плюсах такого путешествия я уже писал. И безопаснее, и места для заполнения окружающего пространства собственным телом куда больше. Можно даже поспать на малых скоростях.
Коротание времени на крыше скрашивало нам ожидание, правда в середине дня солнце стало шпарить с такой силой, что пришлось спускаться и искать убежище в тени. А жаль, мы были настоящими телезвездами. Все местные на нас радостно глазели, многие фотографировали на мобильные телефоны.
Особенно, думаю, их привлекала моя кепка с красной звездой, отчего меня все здесь принимают за маоиста. Пикантность заключается в том, что почти все соседние автобусы переполнены сторонниками партии Непальского Конгресса (социалистов), возвращающихся с многотысячного митинга в столице, что мне довелось наблюдать накануне.
А эти ребята, хоть и социалисты, - основные конкуренты маоистов в борьбе за власть в стране, которая уже года два как не монархия, но еще не полноценная республика.
Вообще, не-левых партий в Непале сейчас нет. Основные игроки в борьбе за власть: Маоистская партия, Национальный Конгресс и Марксистко-Ленинская коммунистическая партия. Всего же в парламенте страны 8 (!) различных коммунистических партий, некоторые из которых - результат объедининея более мелких партий. Плюс еще три партии коммунистического толка не попали в парламент. В общем, если захочется заняться теоретическими основами коммунизма и формами его понимания и воплощения - вам в Непал.
За Непальский Конгресс - крупные города, за маоистов - горы и деревни. Ставка на крестьянство как на класс-гегемон снова оправдывает себя. Карта прошедших выборов это очень наглядно демонстрирует.
К 5 часам вечера начинается дождь. Скоро будет темнеть. Мы начинаем задумываться, а как мы будет ночевать? Уже готовы снять рюкзаки с крыши и двинуться по направлению к завалу, как вдруг по очереди прокатывается цунами радостных воплей. Блокада прорвана. Нам навстречу идут автобусы со счастливыми пассажирами, облепившими крыши.
Впрочем, радоваться рано. Уже пара часов как стемнело, а мы все двигаемся в ритме 400 м хода и 20 минут простоя. В Беси-Сахар прибываем лишь в два часа ночи.
Таким образом, отрезок в 150 км мы преодолели за 19 часов! Автобус (к этому моментц в нем остаются только иностранцы) подвозит к одному из отелей. Ультра-аскетичные комнаты, состоящие из одних только кроватей. Удобства во дворе. 200 рупий (80 рублей) с человека. Но все это не важно. Проваливаюсь в сон, едва коснувшись головой подушки. Завтра начнется трек.