Amadeo ROSSI model 92 from San Leopoldo disassembly
Вчера посвятил вечер полировке канала ствола пастой J-B, пришедшей мне в составе посылки с Brownells всего за 15 дней http://pavel-novichkov.livejournal.com/67530.html
Если следовать инструкции, то все получается весьма качественно. Пропитанный пастой патч я прогнал около 70 раз. В один проход со стороны патронника. После 15 прогонов делал три-четыре обратных, вставляя патч со стороны дульного среза. Примерно после 10 проходов патч начал чернеть и под конец приобрел по бокам совсем черный цвет. А сам канал ствола стал более гладким и блестящим.
На фото канал ствола до полировки пастой:
Естественно, что для доступа к каналу ствола со стороны патронника винтовку или карабин необходимо разобрать. Поскольку процесс разборки я уже давно отработал до автоматизма, решил сделать фотографии и описать сам процесс. Я знаю, что в рунете еще нет описания полной разборки ROSSI 92. Иностранные ресурсы так же не балуют подробным описанием с фотографиями. Я люблю быть первым, постараюсь стать им и сейчас ;) Большинство фотографий я сделал заранее, но написать одним постом разборку всей винтовки не получится из-за ограничения места в ЖЖ. Поэтому я разделю описание части на 3 или 4. В этой напишу про ресивер. В следующей про затвор или магазин с цевьем. На четвертую еще что-нибудь останется.
Процесс полной разборки ресивера одинаков для винтовок и карабинов ROSSI 92.
В целом, разобрав свою винтовку полностью два раза и только ресивер еще один раз, я смог досконально изучить конструкцию оружия и только после этого у меня улетучились сомнения в надежности и пригодности винтовки для моих скромных целей ;)
Перед началом разборки ресивера, рекомендую обзавестись отверткой с битами CR-V5, CR-V6, CR-V7 и выколоткой 2-3,5 мм. Основная бита CR-V6, с ее помощью откручиваются все винты, кроме №№ 1 и 7. Чтобы было понятнее, я пронумеровал винты на фотографиях ресивера:
1. Винт приклада
2. Винт, удерживающий колодку УСМ. Одновременно является осью курка.
3. Винт-заглушка штифта, соединяющего левер с затвором.
3а. сквозное отверстие в правой стенке ресивера для извлечения штифта.
4. Винты лотка подавателя.
5. Винт отсекателя патронов из магазина и левой направляющей подачи патрона в патронник.
6. Винт правой направляющей подачи патрона в патронник
7. Винт дверцы окна заряжания
Есть еще один винт между курком и винтом приклада. Он служит заглушкой отверстия с резьбой для установки откидного диоптра на шейку приклада. Вот такого http://store.stevesgunz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=51 Эта заглушка - привилегия исключительно винтовок (восьмигранный ствол). Карабины этого отверстия лишены, равно как винтовки не предлагаются с увеличенной скобой левера и кольцом на левой стенке ресивера. Каждому свое.
Итак, чтобы разобрать ресивер, необходимо проделать следующие операции в описанной ниже последовательности:
1. Открутить винт 1 и движением назад снять приклад. Приклад необходимо снимать строго прямолинейно шейке, не раскачивая.
2. Взвести курок. Шток боевой пружины (пружина курка) сдвинется назад и обнажит поперечное отверстие, в которое необходимо вставить канцелярскую скрепку.
3. Плавно спустить курок. Скрепка, вставленная в шток пружины курка, не даст пружине соскочить. Боевая пружина, кстати, весьма жесткая и если ее не заблокировать скрепкой через отверстие в штоке, то насадить ее обратно на шток будет проблематично.
Спущенный курок останется в среднем положении.
4. Выкрутить винт 2 и извлечь его из ресивера
5. Раскачивая колодку УСМ за хвостовик, вытянуть ее из ресивера. Колодка в пазах сидит плотно, поэтому может потребоваться некоторое усилие. Можно воспользоваться небольшим молотком, ударяя им по основанию гнезда штока боевой пружины. Чтобы извлечь колодку было удобнее, можно слегка опустить левер.
6. После извлечения колодки УСМ вернуть левер в крайнее заднее положение и извлечь курок в сборе вниз.
Теперь УСМ полностью демонтирован. УСМ винтовки так же отличается от УСМ карабина углом встречи выступа спускового крючка с ответной ступенькой на курке. Форма ступеньки боевого взвода у курка винтовки так же имеет отличный от карабина угол. В результате спуск у винтовки чуть короче и мягче, хотя пружина спускового крючка и боевая пружина одинаковы у обоих вариантов.
7. Выкрутить винт-заглушку 3. Перевернуть винтовку на другую сторону и выколоткой через отверстие 3а выбить штифт, соединяющий левер с затвором. Штифт можно выбить только при крайнем переднем положении затвора (соответственно крайнее заднее положение левера).
Штифт этот, кстати, весьма нагружен - это видно по фотографии (рядом бита для масштаба). Думаю, закажу его в качестве ЗИПа в 2 экземплярах.
8. Открыть левер и извлечь его движением вниз вместе с двумя боевыми упорами. Тут, правда, может подстерегать небольшая загвоздка. Без штифта левер не поднимет лоток подавателя и боевые упоры будут заблокированы выступами проушин подавателя, в кторорые вкручены винты 4. Если левер с боевыми упорами не извлекается, то необходимо либо вручную подать лоток вверх, либо ослабить оба винта 4.
При извлечении нижний боевой упор выпадет на стол.
9. Потянуть за затвор и извлечь его из ресивера. Делать это нужно аккуратно, так как отражатель, его пружина и, особенно, кольцо-гнеток пружины могут потеряться.
Собственно, на этом можно остановиться если требуется доступ только к каналу ствола со стороны казенной части. Но раз уж начали, надо дойти до конца.
10. Открутить винты 4 и извлечь назад подаватель. Для моделей 65 (калибры .44, .45 и 454) он такой как на фотографии. Для модели 67 (.38/.357) лоток подавателя заметно уже и смещен в правую сторону.
У подавателя есть подпружиненный гнеток слева, поэтому при извлечении он может попасть в паз или отверстие внутри ресивера. Чтобы освободить гнеток, достаточно утопить его жалом отвертки.
11. Открутить винт 6 правой направляющей подачи патронов. Она так же имеет разную геометрию у моделей 65 и 67.
12. Винт отсекателя патронов из магазина 5 откручивать следует аккуратно, придерживая левую направляющую прижатой изнутри к стенке ресивера. Делать так необходимо потому, что под направляющей находиться плоская пружина отсекателя патронов. Для моделей 65 и 67 эти детали разные.
В отверстие пружины входит винт 5. Сама пружина смотрит изгибом вперед вправо. Ее перо входит под отсекатель патронов, закрепленный на левой направляющей с помощью оси. Без надобности эту ось выбивать не стоит. Устанавливать пружину следует так:
13. Открутить винт в колодке УСМ, удерживающий пластинчатую пружину спускового крючка. Можно извлечь в любую сторону ось спускового крючка (как при демонтированной, так и при установленной пружине). У меня этот винт оказался перкаленым, поэтому такой точно потребуется для ЗИПа. Хотя еще это произошло потому, что шляпка винта имеет небольшую толщину и при этом глубокую прорезь под жало отвертки. Головку можно было бы сделать на 1/20 дюйма толще - места под боевой пружиной взведенного курка все равно хватает. Заменить этот винт, равно как и остальные очень проблематично - все резьбы и диаметры винтов дюймовые. Именно поэтому я рекомендую тщательно подбирать биты для их откручивания и закручивания.
14. Открутить винт 7 дверцы окна заряжания. Винт удерживает основание пластинчатой пружины дверцы.
Теперь ресивер и УСМ полностью разобраны. Можно, конечно, снять с курка тягу, шток и пружину с замком TSS, но на мой взгляд, это не нужно в принципе.
Сборку следует осуществить в обратном порядке. Нюансов 2. Лучше начинать с пункта 12. То есть сначала установить на место отсекатель с пружиной. Его можно очень хорошо придержать внутри ресивера сквозь окно для заряжания. И лишь потом установить на место шторку (пункт 14). При установке затвора и левера главное следить за положением отражателя, чтобы он не перекашивался. Для этого можно использовать стреляную гильзу или dummy патрон. Я описывал этот процесс здесь http://pavel-novichkov.livejournal.com/#post-pavel_novichkov-66603
Если ресивер латунный, то лучше на резьбы под винты класть консистентную смазку с медной пылью. Это должно сильно увеличить ресурс ответной резьбы в отверстиях латунного ресивера. Если этого не делать, резьбы в латуни рано или поздно начнут вырабатываться, винты будут держаться не крепко, их придется закручивать сильнее или сажать на локтайт, что тоже приведет к ускоренному износу резьбы. Мне очень нравится латунный ресивер и вместе с ним латунный затыльник приклада и ложевое кольцо. Но из-за мягкости этого металла я сделал выбор в пользу ресивера, затыльника и ложевого кольца из углеродистой стали, чья высокая твердость уже повергла меня в легкий ступор.
Продолжение http://pavel-novichkov.livejournal.com/68917.html
Если следовать инструкции, то все получается весьма качественно. Пропитанный пастой патч я прогнал около 70 раз. В один проход со стороны патронника. После 15 прогонов делал три-четыре обратных, вставляя патч со стороны дульного среза. Примерно после 10 проходов патч начал чернеть и под конец приобрел по бокам совсем черный цвет. А сам канал ствола стал более гладким и блестящим.
На фото канал ствола до полировки пастой:
Естественно, что для доступа к каналу ствола со стороны патронника винтовку или карабин необходимо разобрать. Поскольку процесс разборки я уже давно отработал до автоматизма, решил сделать фотографии и описать сам процесс. Я знаю, что в рунете еще нет описания полной разборки ROSSI 92. Иностранные ресурсы так же не балуют подробным описанием с фотографиями. Я люблю быть первым, постараюсь стать им и сейчас ;) Большинство фотографий я сделал заранее, но написать одним постом разборку всей винтовки не получится из-за ограничения места в ЖЖ. Поэтому я разделю описание части на 3 или 4. В этой напишу про ресивер. В следующей про затвор или магазин с цевьем. На четвертую еще что-нибудь останется.
Процесс полной разборки ресивера одинаков для винтовок и карабинов ROSSI 92.
В целом, разобрав свою винтовку полностью два раза и только ресивер еще один раз, я смог досконально изучить конструкцию оружия и только после этого у меня улетучились сомнения в надежности и пригодности винтовки для моих скромных целей ;)
Перед началом разборки ресивера, рекомендую обзавестись отверткой с битами CR-V5, CR-V6, CR-V7 и выколоткой 2-3,5 мм. Основная бита CR-V6, с ее помощью откручиваются все винты, кроме №№ 1 и 7. Чтобы было понятнее, я пронумеровал винты на фотографиях ресивера:
1. Винт приклада
2. Винт, удерживающий колодку УСМ. Одновременно является осью курка.
3. Винт-заглушка штифта, соединяющего левер с затвором.
3а. сквозное отверстие в правой стенке ресивера для извлечения штифта.
4. Винты лотка подавателя.
5. Винт отсекателя патронов из магазина и левой направляющей подачи патрона в патронник.
6. Винт правой направляющей подачи патрона в патронник
7. Винт дверцы окна заряжания
Есть еще один винт между курком и винтом приклада. Он служит заглушкой отверстия с резьбой для установки откидного диоптра на шейку приклада. Вот такого http://store.stevesgunz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=51 Эта заглушка - привилегия исключительно винтовок (восьмигранный ствол). Карабины этого отверстия лишены, равно как винтовки не предлагаются с увеличенной скобой левера и кольцом на левой стенке ресивера. Каждому свое.
Итак, чтобы разобрать ресивер, необходимо проделать следующие операции в описанной ниже последовательности:
1. Открутить винт 1 и движением назад снять приклад. Приклад необходимо снимать строго прямолинейно шейке, не раскачивая.
2. Взвести курок. Шток боевой пружины (пружина курка) сдвинется назад и обнажит поперечное отверстие, в которое необходимо вставить канцелярскую скрепку.
3. Плавно спустить курок. Скрепка, вставленная в шток пружины курка, не даст пружине соскочить. Боевая пружина, кстати, весьма жесткая и если ее не заблокировать скрепкой через отверстие в штоке, то насадить ее обратно на шток будет проблематично.
Спущенный курок останется в среднем положении.
4. Выкрутить винт 2 и извлечь его из ресивера
5. Раскачивая колодку УСМ за хвостовик, вытянуть ее из ресивера. Колодка в пазах сидит плотно, поэтому может потребоваться некоторое усилие. Можно воспользоваться небольшим молотком, ударяя им по основанию гнезда штока боевой пружины. Чтобы извлечь колодку было удобнее, можно слегка опустить левер.
6. После извлечения колодки УСМ вернуть левер в крайнее заднее положение и извлечь курок в сборе вниз.
Теперь УСМ полностью демонтирован. УСМ винтовки так же отличается от УСМ карабина углом встречи выступа спускового крючка с ответной ступенькой на курке. Форма ступеньки боевого взвода у курка винтовки так же имеет отличный от карабина угол. В результате спуск у винтовки чуть короче и мягче, хотя пружина спускового крючка и боевая пружина одинаковы у обоих вариантов.
7. Выкрутить винт-заглушку 3. Перевернуть винтовку на другую сторону и выколоткой через отверстие 3а выбить штифт, соединяющий левер с затвором. Штифт можно выбить только при крайнем переднем положении затвора (соответственно крайнее заднее положение левера).
Штифт этот, кстати, весьма нагружен - это видно по фотографии (рядом бита для масштаба). Думаю, закажу его в качестве ЗИПа в 2 экземплярах.
8. Открыть левер и извлечь его движением вниз вместе с двумя боевыми упорами. Тут, правда, может подстерегать небольшая загвоздка. Без штифта левер не поднимет лоток подавателя и боевые упоры будут заблокированы выступами проушин подавателя, в кторорые вкручены винты 4. Если левер с боевыми упорами не извлекается, то необходимо либо вручную подать лоток вверх, либо ослабить оба винта 4.
При извлечении нижний боевой упор выпадет на стол.
9. Потянуть за затвор и извлечь его из ресивера. Делать это нужно аккуратно, так как отражатель, его пружина и, особенно, кольцо-гнеток пружины могут потеряться.
Собственно, на этом можно остановиться если требуется доступ только к каналу ствола со стороны казенной части. Но раз уж начали, надо дойти до конца.
10. Открутить винты 4 и извлечь назад подаватель. Для моделей 65 (калибры .44, .45 и 454) он такой как на фотографии. Для модели 67 (.38/.357) лоток подавателя заметно уже и смещен в правую сторону.
У подавателя есть подпружиненный гнеток слева, поэтому при извлечении он может попасть в паз или отверстие внутри ресивера. Чтобы освободить гнеток, достаточно утопить его жалом отвертки.
11. Открутить винт 6 правой направляющей подачи патронов. Она так же имеет разную геометрию у моделей 65 и 67.
12. Винт отсекателя патронов из магазина 5 откручивать следует аккуратно, придерживая левую направляющую прижатой изнутри к стенке ресивера. Делать так необходимо потому, что под направляющей находиться плоская пружина отсекателя патронов. Для моделей 65 и 67 эти детали разные.
В отверстие пружины входит винт 5. Сама пружина смотрит изгибом вперед вправо. Ее перо входит под отсекатель патронов, закрепленный на левой направляющей с помощью оси. Без надобности эту ось выбивать не стоит. Устанавливать пружину следует так:
13. Открутить винт в колодке УСМ, удерживающий пластинчатую пружину спускового крючка. Можно извлечь в любую сторону ось спускового крючка (как при демонтированной, так и при установленной пружине). У меня этот винт оказался перкаленым, поэтому такой точно потребуется для ЗИПа. Хотя еще это произошло потому, что шляпка винта имеет небольшую толщину и при этом глубокую прорезь под жало отвертки. Головку можно было бы сделать на 1/20 дюйма толще - места под боевой пружиной взведенного курка все равно хватает. Заменить этот винт, равно как и остальные очень проблематично - все резьбы и диаметры винтов дюймовые. Именно поэтому я рекомендую тщательно подбирать биты для их откручивания и закручивания.
14. Открутить винт 7 дверцы окна заряжания. Винт удерживает основание пластинчатой пружины дверцы.
Теперь ресивер и УСМ полностью разобраны. Можно, конечно, снять с курка тягу, шток и пружину с замком TSS, но на мой взгляд, это не нужно в принципе.
Сборку следует осуществить в обратном порядке. Нюансов 2. Лучше начинать с пункта 12. То есть сначала установить на место отсекатель с пружиной. Его можно очень хорошо придержать внутри ресивера сквозь окно для заряжания. И лишь потом установить на место шторку (пункт 14). При установке затвора и левера главное следить за положением отражателя, чтобы он не перекашивался. Для этого можно использовать стреляную гильзу или dummy патрон. Я описывал этот процесс здесь http://pavel-novichkov.livejournal.com/#post-pavel_novichkov-66603
Если ресивер латунный, то лучше на резьбы под винты класть консистентную смазку с медной пылью. Это должно сильно увеличить ресурс ответной резьбы в отверстиях латунного ресивера. Если этого не делать, резьбы в латуни рано или поздно начнут вырабатываться, винты будут держаться не крепко, их придется закручивать сильнее или сажать на локтайт, что тоже приведет к ускоренному износу резьбы. Мне очень нравится латунный ресивер и вместе с ним латунный затыльник приклада и ложевое кольцо. Но из-за мягкости этого металла я сделал выбор в пользу ресивера, затыльника и ложевого кольца из углеродистой стали, чья высокая твердость уже повергла меня в легкий ступор.
Продолжение http://pavel-novichkov.livejournal.com/68917.html