Зима в Патагонии. Перито-Морено
У всех лето, а у нас зима.
Перито-Морено - редкий на этой планете ледник, который не уменьшается. Более того, с 1917 года он "переполз" озеро и уперся в противоположный берег. Когда ледник утыкается в противоположный берег, образуется естественная ледяная запруда. В разных частях перегороженного озера вода начинает прибывать неравномерно и примерно раз в пять лет прорывает ледовый затор и заодно смывает все, что успело вырасти на берегах с низкой водой (в Северной Руке озера).
В первый день мы подошли к леднику на лодке с северной стороны.
Высота стенки Перито-Морено от 30 до 75 метров, под водой еще 180 метров льда.
В Патагонии зима, поэтому льда в озере довольно много. Но будет еще больше. В основном, льдинки такие безобидные - как в стакане виски.
Но, например, к леднику Упсала мы подойти не смогли, потому что весь залив был забит айсбергами высотой метров по 20.
Где-то раз в полчаса тишину и монотонный ветер разрывает громом. Это не гроза, от ледника постоянно откалываются куски разного размера.
Традиционный и протоптанный маршрут на ледник - с южной стороны.
Большинство андских ледников тают. Почему этого не происходит с Перито-Морено, толком понять никто не может.
Сразу за ледником - то есть в 30-40 км с чилийской стороны - находятся тихоокеанские фьорды. Роза ветров несет влагу с океана, которая питает вершину ледника.
Но почему-то ничего подобного не происходит со всеми южно-патагонскими льдами.
Глубина воронки метро 10. Но есть куда расти.
В этих краях особо никто никогда не жил. Люди стали жить здесь постоянно, когда между Аргентиной и Чили разгорелся приграничный спор за территорию вокруг ледников. Вроде бы ничего особенного - простые ледышки, но в то же время третий по объемам запас пресной воды на планете.
Коренное население представляет Андиперла - "жемчужина Андских гор".
Редкое и совершенно безобидное насекомое, которое живет только на Андских ледниках и нигде больше.
Если зверушку убрать со льда - она погибнет.
В Исландии ледники украшают узоры вулканического пепла, а в Патагонии ветер рисует пылью.
Ледник ползет по долине. И если его фронт с треском и грохотом вываливается в озеро, то по бокам морены расходятся сравнительно плавными волнами.
Цветовая гамма усилена патагонской пылью.
Если погулять вдоль границы ледника, то можно найти достаточно широкие трещины, которые ведут куда-то внутрь.
Вообще-то лезть внутрь ледника не рекомендуется. Причина, почему этого не стоит делать, очень простая. Вся эта многотонная многокилометровая махина ползет вниз по долине со скоростью около 2 метров в сутки. Какие-то ее куски при этом двигаются быстрее, какие-то медленнее. То, что вы видели утром, к обеду будет выглядеть совершенно по-другому. На разных уровнях лед ведет себя иначе. Если у кромки он жесткий и хрупкий, то внизу под мощным давлением он плотный и ведет себя скорее как жидкость (или желе).
В общем, внутрь лезть не рекомендуется, но очень интересно.
Это подельница zive, кстати. И у нее в субботу день рождения ;) Ну это так, к слову.
А внутри, ледяное царство совершенно непередаваемых цветов.
Некоторые граждане говорят, что это похоже на Absolut bar в Лондоне, но это ерунда. Придумываем от недостатка воображения.
Свет, форма, нарочно такого не придумаешь...
Трещины очень узкие. И служат хорошим напоминанием о пользе физкультуры и правильного питания.
После осмотра достопримечательностей, которые через день могут измениться до неузнаваемости, а могут просто исчезнуть - нам устроили небольшой пикник на обочине, точнее на краю ледника, с видом на лес и озеро.
skyvie как-то попенял мне за романтический трепет перед тысячелетним исландским льдом, которому я не нашел стакан с алкоголем.
В этот раз ситуацию исправили.
Суровая, я бы даже сказал, андская реальность.
Потому что вокруг 250 квадратных километров льда...
Искренне ваш
Перито-Морено - редкий на этой планете ледник, который не уменьшается. Более того, с 1917 года он "переполз" озеро и уперся в противоположный берег. Когда ледник утыкается в противоположный берег, образуется естественная ледяная запруда. В разных частях перегороженного озера вода начинает прибывать неравномерно и примерно раз в пять лет прорывает ледовый затор и заодно смывает все, что успело вырасти на берегах с низкой водой (в Северной Руке озера).
В первый день мы подошли к леднику на лодке с северной стороны.
Высота стенки Перито-Морено от 30 до 75 метров, под водой еще 180 метров льда.
В Патагонии зима, поэтому льда в озере довольно много. Но будет еще больше. В основном, льдинки такие безобидные - как в стакане виски.
Но, например, к леднику Упсала мы подойти не смогли, потому что весь залив был забит айсбергами высотой метров по 20.
Где-то раз в полчаса тишину и монотонный ветер разрывает громом. Это не гроза, от ледника постоянно откалываются куски разного размера.
Традиционный и протоптанный маршрут на ледник - с южной стороны.
Большинство андских ледников тают. Почему этого не происходит с Перито-Морено, толком понять никто не может.
Сразу за ледником - то есть в 30-40 км с чилийской стороны - находятся тихоокеанские фьорды. Роза ветров несет влагу с океана, которая питает вершину ледника.
Но почему-то ничего подобного не происходит со всеми южно-патагонскими льдами.
Глубина воронки метро 10. Но есть куда расти.
В этих краях особо никто никогда не жил. Люди стали жить здесь постоянно, когда между Аргентиной и Чили разгорелся приграничный спор за территорию вокруг ледников. Вроде бы ничего особенного - простые ледышки, но в то же время третий по объемам запас пресной воды на планете.
Коренное население представляет Андиперла - "жемчужина Андских гор".
Редкое и совершенно безобидное насекомое, которое живет только на Андских ледниках и нигде больше.
Если зверушку убрать со льда - она погибнет.
В Исландии ледники украшают узоры вулканического пепла, а в Патагонии ветер рисует пылью.
Ледник ползет по долине. И если его фронт с треском и грохотом вываливается в озеро, то по бокам морены расходятся сравнительно плавными волнами.
Цветовая гамма усилена патагонской пылью.
Если погулять вдоль границы ледника, то можно найти достаточно широкие трещины, которые ведут куда-то внутрь.
Вообще-то лезть внутрь ледника не рекомендуется. Причина, почему этого не стоит делать, очень простая. Вся эта многотонная многокилометровая махина ползет вниз по долине со скоростью около 2 метров в сутки. Какие-то ее куски при этом двигаются быстрее, какие-то медленнее. То, что вы видели утром, к обеду будет выглядеть совершенно по-другому. На разных уровнях лед ведет себя иначе. Если у кромки он жесткий и хрупкий, то внизу под мощным давлением он плотный и ведет себя скорее как жидкость (или желе).
В общем, внутрь лезть не рекомендуется, но очень интересно.
Это подельница zive, кстати. И у нее в субботу день рождения ;) Ну это так, к слову.
А внутри, ледяное царство совершенно непередаваемых цветов.
Некоторые граждане говорят, что это похоже на Absolut bar в Лондоне, но это ерунда. Придумываем от недостатка воображения.
Свет, форма, нарочно такого не придумаешь...
Трещины очень узкие. И служат хорошим напоминанием о пользе физкультуры и правильного питания.
После осмотра достопримечательностей, которые через день могут измениться до неузнаваемости, а могут просто исчезнуть - нам устроили небольшой пикник на обочине, точнее на краю ледника, с видом на лес и озеро.
skyvie как-то попенял мне за романтический трепет перед тысячелетним исландским льдом, которому я не нашел стакан с алкоголем.
В этот раз ситуацию исправили.
Суровая, я бы даже сказал, андская реальность.
Потому что вокруг 250 квадратных километров льда...
Искренне ваш