Сиенская Plazza del Campo и Палаццо Пубблико, внутри и снаружи
В главное здание на главной площади все (ну, вот кто эти все? Музей непопулярен и практически пуст, можно даже сказать, заброшен) идут, в основном, чтобы попасть на башню (550 ступенек за 9 евро), а мне был интересен Городской музей - это бывшие публичные пространства, расписанные лучшими художниками сиенской школы - чреда огромных залов, окруженных капеллами со сводами, мерцающими золотыми узорами, что-то среднее между палатами московского Кремля и венецианским Дворцом Дожей, только по-сински кривоватенькое, несуразное, несоразмерное и асимметричное (позже, структурно схожие замки я ещё только увижу в Ферраре и в Мантуе).
Но Блок сравнивал его в «Молниях искусства» с флорентийским - и для меня это важно: раз уж в этой поездке Флоренция остаётся непосещённой, я постоянно испытываю рядом её фантомное присутствие, незримое, но весьма ощутимое (как солнечный свет или радиоактивное излучение) фантомное мерцание.
В нынешнем путешествии (так задумано) Флоренция исполняет роль Чёрной дыры - с одной, стороны, мощного поглотителя материи, с другой - параноидального спарринг-партнёра, которого не видят другие и который всё время дышит в затылок.
«На зависть флорентийским гибеллинам вознесли сиенцы свой «общественный дворец», не меньший, чем флорентийский Palazzo Vecchio и очень похожий на него. Только на площади стоит не Marzocco c лилией, а голодная волчица с торчащими рёбрами, к которым присосались маленькие близнецы…»
Прерывая Блоковское описание, скажу, что римская волчица встречается в Сиене чуть ли не на каждом шагу, демонстративно забрасывая удочки влиятельности, мимо флорентийского влияния, сразу же в Рим.
Иной раз ощущение это, похожее то ли на deja vu, то ли на галлюциногенные бегунчики (ощутимый след одного города внутри другого как отклик на влияние третьего) застаёт врасплох, заставляя остановиться.
Иду по улице и, какой бы архитектурно активной она не была, инерция восприятия всё равно нарастает, сбиваясь на зрительное перечисление и остраняя меня от реальности.
Но увидев волчицу, сбиваюсь: знание истории действует намного слабее непосредственных зрительных впечатлений.
Сиенское Палаццо Пубблико стоит в самой низкой части главной площади, Plazza del Campo, эффектно обозримое со всех сторон как на сцен, увиденной из партера или даже амфитеатра - его фасад, собранный из отдельных многочисленных деталей, тем не менее, возникает и усваивается мгновенно, нерасторжимым единством, единственно возможной данностью.
Это отмечал ещё Блок: «Но Palazzo Vecchio во Флоренции - это мрачное жилище летучих мышей; там, где-то в поднебесье, ютилась малокровная и ленивая Элеонора Толедская со своим шаловливым и жестоким мальчишкой - сыном, которого потом придушили; там же, в грозовую ночь, полную мрачных видений и предзнаименований, умирал Лаврентий Великолепный. Всё это оставило свой неизгладимый след, навсегда окутало тайной и без того мрачную постройку - одну из самых мрачных в Италии. Напротив, в сиенском Palazzo нет никакой мрачности - ни снаружи, ни внутри, хотя расположение похоже; но стены Palazzo Vecchio - пустые, голые, а стены сиенского Palazzo Publico расписаны Содомой, самым талантливым и самым вульгарным учеником Леонардо.
Однако на розовом фоне вечера меня поражает не одна острота сиенских башенок. Всего удивительнее то, что самая внушительная башня разукрашена плошками. Вечер воскресный и, когда стемнеет, на площади будет играть, разумеется, военный оркестр…»
Палаццо Пубблико изнутри
Коллекций как таковых здесь, видимо, да и славабогу: мы же на фрески пришли посмотреть, а не в антикварную лавку - Сиена город изобильный, поэтому всякого барахла здесь больше, чем следует.
Главное там, конечно, две длинные, горизонтальные фрески Амброджо Лоренцетти в зале делла Паче с аллегориями дурного и доброго правления.
На "доброй" фреске город в левом углу продевает, а поля на правой части колосятся урожаем. Вассал, окружённый свитой, обходит владения свои и крестьяне несут ему плоды. Все сыты и довольны, большую часть композиции занимает пейзаж - городской, а потом и ландшафтный - с холмами, полями и лесами.
Сатана сидит на троне в центре "злого" города, где люди мучат и тиранят друг друга - пытки, побои и истязания должны наводить жуть своим неправедным образом сосуществования.
Штука в том, что от фреске про тиранию (её красоты, в отличие от росписи на стене напротив, лишены специфических тосканских черт) мало чего осталось - она практически вся осыпалась и исчезла, как это и положено по логике исторического процесса.
Видны только странники, убегающие из дурного города.
Люди-личинки и люди с пёсьими головами, как и положено гопникам из подворотни, сгинут, а люди доброй воли останутся.
Жаль, конечно, что главная сиенская картина-фреска-святыня - "Маеста" Симоне Мартини сейчас прикрыта реставрационным щитом. Вот ведь парадокс - третий день шатаюсь по Сиене, а все еще толком не видел полноценных работ Мартини (Пинакотека сегодня закрыта).
В Палаццо Публико есть ещё и другой мощный зал в самом начале анфилады (в самом первом, куда попадает турист - росписи XIX века и это, конечно, вопиющая безвкусица) - небольшой Зал войны с крайне эффектной панорамой средневекового побоища (легко гуглится).
После круга по официальным покоям можно по крутой и пустой лестнице (а в Музее Цивико почти никого нет, кроме смотрителей), мимо глиптотеки, я поднялся на самый верх дворца, где оказался на просторной террасе с видом на изнанку Пьяццы дель Кампо и очередной панорамой с домами и дымами.
Оттуда резкая лестница ведет в самый низ, мимо кучкующихся обломков древнеримских артефактов.
Здесь уже совсем пусто - и в смысле людей и потому, что территории эти практически не используются и полузаброшены как и положено запасному выходу.
Серые стены, большие пыльные окна, в одно из которых со всего размаху бился и бился голубь, непонятно каким образом оказавшийся в межэтажном пространстве.
Точнее, очень даже понятно каким - здесь же всё могучее и преувеличенное - не окна, а порталы, не двери, но врата.
Вот и влетел в одну из дверей, над которой витиевато выложена надпись "Свобода".
