Сиена. Снимки Дуомо, баптистерия и в Музее собора
Баптистерий
В центре баптистерия (вход в него с тыльного фасада) - крестильная чаша работы Якопо делла Кверча, а вот боковые рельефы на шести её гранях - хрестоматия итальянской классики, просто выставка достижений скульптурного хозяйства - работы Донателло, Гиберти (я-то думал, что его работы только в Флоренции увидеть можно), Джованни ди Турино и Горо ли Сер Нероччо.
Фрески, опять же, мало испорченные реставрациями да подновлениями, но, к счастью, всё ещё не тусклые, не стертые и не подтёртые.
Есть там и знаменитые сиенские иконы, триптихи да политики, издали, все, как один, напоминающие золотофонового Симоне Мартине (я его ещё из-за эрмитажной крохотулечки, вырезанной из "Благовещения", полюбил - мадонна там так по-декадентски изломана, что любо-дорого) и вся остальная мелкоскопическая (баптистерий в Сиене, надо сказать, больше обычного - видимо, под стать собору) живопись на потолке и его перепонках, что, конечно, замедляет время, но, зато, ускоряет мышление.
Крипта
Крипту при перестройке Дуомо засыпали и откопали только в 1999 году, что позволило 180 кв. м. древних романских фресок XII - XIII веков сохранить свежесть и яркость под мрачными, низкими сводами. Крипта сиенского Дуомо, в результате многочисленных перестроек и реконструкций кафедрального хозяйства, находится в необычном для католических соборов, месте и это такой бонус, приятный, но, на фоне записанности сиенского ливера росписями всех мастей, эпох, стилей и талантов, совершенно необязательный.
Дуомо
Фасадом своим в духе «архитектурных кулис» сиенский Дуомо напоминает собор в Орвието, хотя всё здесь больше, чем в Умбрии, шире, богаче, хотя, может быть, и менее тонко, изящно, хотя так же точно, точёно.
Все ведь знают историю про то, как сиенцы решили построить самый большой собор в мире, но захотели сэкономить и вписать старый храм с уже готовым куполом в план нового, сделав его трансептом.
Однако, вмешались война и чума, строительство приостановили, увидев структурные просчёты архитектора. Недостроенные части собора спасают общую ситуацию в духе постмодернистской деконструкции - арки без стен, подпирающие небо и проходы в никуда делают комплекс уязвленным, незащищенным и крайне трогательным.
Сложно представить какой могла бы быть окончательная постройка - для этого нужно было бы снести все окружающие дома и расширить площадь в большевистском духе (а вокруг-то понапихано расписных да расписанных церквей да палаццо - будь здоров), зато теперь вечная эта недовоплощённость действует примерно также, как лакуны и недостачи греческих мраморов, неважно скульптурных или же храмовых.
Внутри полосатый синенский Дуомо напоминает лесную чащобу. Тот самый сумеречный лес, Полюбил я лес прекрасный, с уникальными мозаиками пола и фресками потолков.
Под сводами, кстати, проложен путь для экскурсии из самого дорогого билета за 25 евро (есть еще комплексные обеды за 13, 18, 20, включающие разный набор блюд, но в базовый набор входят сам Дуомо, с Библиотекой Пикколомини, расписанной Пинтуриккьо, а так же расположенные вокруг да около храма - крипта, баптистерий, музей собора, прогулка по верхам недостроенной части, дающая возможность наделать панорамных снимков, а так же бывшая средневековая больница Санта Мария делла Скала, о которой должен быть отдельный разговор), но все смотрят под ноги, где находятся наборные картины из разноцветных камней.
Такого я ещё не встречал - все они, разумеется, окружены заграждениями, чтобы не повытоптали, из-за чего нутрянка Кафедрального собора (кафедра сегодня на ремонте и закрыта билбордами) превращается в лабиринт, странно накладывающийся на всеобщую расчисленность лесного, словно под пальмами, пространства.
В каменной рощице гул, но не трепет, витражи работают во всю мощь (сегодня мощное солнце), скульптуры Донателло и Микеланджело (четыре фигуры святых в алтаре Пикколомини справа от алтарной аспиды) прячутся в тени, мимо них легко пройти - в библиотеку Пикколомини или в сувенирный магазин, выглядывающий из подвала.
Библиотека Пикколомини
Библиотека Пикколомини похоже на обычную капеллу, поначалу её так и воспринимаешь, так как книжный кабинет внутри собора выглядит странно.
Фрески Пинтуриккьо в ней - типичный (классический) ренессансный ансамбль из многофигурных, каждый раз, многочисленных историй семейства Пикколомини (один из них, Франческо, инициировавший строительство, стал папой Пием III, а папам, как Сечину, всё можно - вот посредине библиотеки и стоит копия античных трех граций, организуя туристические и воздушные потоки вокруг себя) композиций, словно бы, подобно парусам, надутых внутренним ветром (апофеозом этой тенденции для меня стал Боттичелли).
Фрески столь живые и манкие (Муратов, впрочем, приговорил их к неизбывной провинциальности и раскритиковал без права на подачу апелляции), что мало кто обращает внимание на рукописные фолианты, расположенные в витринах сразу же под росписями.
А в них попадаются эффектные шедевры живописных миниатюр и даже отдельных готических шрифтов, похожих на авангардные нотные партитуры.
Музей Дуомо
Недостроенный неф Дуомо сиенцы приспособили для проведения экскурсий - на верхушку фасадных руин можно попасть из небольшого Музея Дуомо.
В его начинке главное - эффектный первый зал, в который перенесли оригинал витража Кафедрального собора и скульптуры Джованни Пизаро и Якопо делла Кверча с крыши (ныне там копии), впрочем, есть там и роскошное рондо Донателла и масса зальчиков с "предметами культа" и "деталями архитектурного убранства", а также небольшой картинной галереей - часть её, как раз и занимает очередь на верхушку незавершенного долгостроя, где узкая смотровая площадка (двум полным людям разойтись сложно) даёт возможность посмотреть сверху вниз и на собор с его кровельным закулисным, и на площадь перед собором и, разумеется, снова на "холмы Тосканы", окруженные взбитыми облаками.
Впрочем, на эти панорамные дали, таящие в голубом тумане, можно смотреть дольше обычного. Очень успокаивает и настраивает на элегический лад. Если, конечно, не страдать клаустрофобией и высотобоязнью.
Очередь на панораму собора в Музее Дуомо (пускают группами каждые 15 минут, выстоял два «пролёта») проходит сквозь залы с большими картинами и ренессансным декором. Но ажитация на красоты не смотрит: очередь имеет самодостаточное бытие и замкнута на саму себя. Промежутки для нас, конечно, важнее всего, но вряд ли они желанны. Дайте мне, пожалуйста, таблетку от торопливости, да побыстрей.
