Вт, 17:48: В сравнении с другими городами, Венеция - это уже просто какой-то жор вненаходимости.
Вт, 22:08: По Венеции гулять - километров не считать.
Вт, 23:05: Нигде нет такого количества колокольных перезвонов, как в Венеции. Видимо, необходимых, чтобы туристов, точно демонов, по тёмным углам разгонять.
Ср, 20:20: Сегодня между Сан-Заниполо и Салютой смотрел двухчастную выставку Дэмиена Херста (в Палаццо Грасси и Пунта делла Догана, билет - 18 евро, но пресс-карта рулит) "Руины невероятного" (Wreck of the Unbelievable), эффектного и дорогого как голливудский блокбастер. Кажется, такого размаха я ещё не встречал со времён "Кремастера" Мэтью Барни, но Херст и его переплюнул, конечно.
Чт, 03:56: Каждый город, в котором оказываюсь, примериваю на себя как новое пальто. И далее, если бы было хоть немного времени, можно расписать фасоны
Чт, 21:42: В этот раз мой постой в паре домов от всегда закрытой церкви Santa Maria dei Derelitti, она секуляризирована, в ней, говорят, изредка проходят концерты. Выходишь из внутреннего дворика своего жилища, весь в бытовухе, не смытой после сна, а тут она. Пышная, как на дрожжах, белая, барочная. Никак на себе не настаивающая (дальше, через проулок уже Санти-Джованни-э-Паоло начинает тянуться), но со своими невиданными Тьеполо и Пальмой Младшим; фасад толком не сфотографируешь - я её ещё в прошлый приезжающая заприметил, когда именно на церквях сфокусировался, тогда тоже мимо неё ходил часто. Вот и в эти дни, не стряхнув с себя утренней инерции (вязнешь в ней, как в майонезе), заворачиваешь за угол и утыкаешься в её гирлянды носом. Ба, дружок, да ты забыл, что ли, где находишься? Очень вставляет. Заряжает на весь оставшийся световой день.
Чт, 21:58: Весь день закрывал гештальты прежней поездки, практически полностью повторив маршрут одного дня четырёхдневной давности, правда в прямо противоположной последовательности - долго блуждая по Дорсодуро, сначала зашёл в Церковь деи Кармини (кстати, к большому Лотто), затем дошел до Сан-Панталон с его фантастическим плафоном, откуда уже рукой подать до обоих Сан-Рокко, скуолы и церкви. Правда, во Фрари сегодня я решил не заходить - темно уже было, при электрическом свете её готические рёбра и гробницы выглядели несколько, э-э-э-э, нарочито, искусственно, только тициановская "Ассунта" пламенеет как ни в чём ни бывало - ей любое освещение по алому боку. Зайду, когда солнечный день будет.
Чт, 22:23: Только что выбило пробки и мир потух. Знаете ли вы, что такое искать счетчик в старинном венецианском доме с огромным подвалом под всем первым этажом? Хорошо ещё, что краем глаза я зацепил место, где хозяйка (сейчас она в Лондоне, жалеет страшно) хранит свечи.
Пт, 01:37: Любой город, если в нем нет важного дела, навязчив. Мы напряжённого молчанья не выносим. Ещё меньше выносимо безделие, предоставленность самому себе. Страшно оказаться не в одиночестве, но в компании только с самим собой.
Пт, 05:06: Чем больше по Венеции ходишь, тем больше узнаешь тайных троп, позволяющих прийти к цели самым коротким способом. Но город от этого не становится меньше, наоборот, постоянно разбухает, словно баранка из вечного хлеба, который уже невозможно собрать.
Пт, 19:51: Я сделал это: собрал всю волю в кулак и посмотрел Биеннале, сначала в садах, потом в Арсенале. И в немецкий павильон на "Фауста" тоже попал - выстоял два часа в очереди, то есть потратил на ожидание примерно раза в три больше времени, чем перформанс идёт. Но не пожалел, оно, конечно того стоило. Теперь вот сижу без ног, хватаю ртом воздух. Колени болят, спина отваливается, внимание рассеянное. Надо отойти немного и взяться за очередную домашку.
Пт, 20:24: Печенье с мощным сливочным привкусом глазури, которое я встречал только в Венеции (запомнил его ещё с прошлого раза): лакомство, за которое я могу отдать всё, что угодно.
