San-Pietro di Castello/ Сан-Пьетро ди Кастелло
Снова из серии больших церквей, опустошённых временем: раньше функционал Сан-Пьетро ди Кастелло был совершенно иным, кафедральным.
Теперь же центр совершенно в ином месте и Сан-Марко верховодит, пока Сан-Пьетро зарастает тишиной и одичанием: громада размеров не даёт ему стать «домашней» церковью, тем более, что район вокруг безлюден - доки, склады, никаких тебе туристов (даже вездесущих восточных).
Кажется, что ты оказался за городом или на одном из островов лагуны, типа Бурано или Мурано - с низенькими неказистыми (хотя каждый всё равно наособицу) домами, гулкими переходами, бельём, развешенном между стен.
Всё это практически тянет на идиллию (палая листва, <а здесь, между прочим, много деревьев, что тоже отличает крайний край Кастелло от всего остального окаменевшего города>, если не эта звенящая, густая синь, развешенная тут повсюду.
Слишком много неба. Слишком мало людей. В узких и долгих проходах меж улиц никто не обгоняет тебя с навигатором в руках.
Гондолы здесь тоже не ходят: что они, дураки, что ли, здесь скользить - стилистически это же выйдет совершенно неверным!
«Сан-Пьетро ди Кастелло» на Яндекс.Фотках
Белый потолок. Белый, обморочно белый купол.
Каскады мраморных и позолоченных вьюнов,обрамляющих ниши в стенах, внутри которых - раньше срока увядшая живопись.
Есть, впрочем, кое-что хорошее - С. Ричи, например; локальный темнее тёмного Веронезе, неудачно повешенный возле двери слишком высоко; мозаика по рисунку Тинторетто в одной из капелл, физически ощутимая (огневая, жёлто-оранжевая) роспись купола над центральным алтарём, издали сливающаяся в кишение извилин: так много здесь ангелов и прочих инферналов. Росписи в соседних аспидах (в правой - с избытком, в левой - центральным плафоном, точно намёком на всё остальное).
Совсем старая, одинокая, позабытая детьми, схоронившая мужа (может быть, не одного), сухая, но всё ещё стройная. Несгибаемая.
Когда я ещё только собирался в Венецию, то представлял как в каждом из соборов я буду сидеть и прислушиваться к собственным ощущениям.
Попав на место, понимаю, что сидеть можно далеко не везде, но только там, где есть порыв сесть - в Храмах с какой-то внутренней жизнью, сила которой и усаживает тебя где-нибудь сбоку.
Конечно, сидя лучше ощущается излучение геометрических фигур, из которых составлена кубатура культа, однако, большинство венецианских церквей (из тех, разумеется, что я успел освоить) устроены таким образом, что смысл их доходит до тебя (и до твоих органов чувств) не через голову, а через ноги.
В Сан-Пьетро я шёл долго и упорно, практически через половину правой половины Венеции и вряд ли прогулка моя была похожа на хадж - я смотрел как солнце заходит над лагуной и купола церквей (Салюты и Сан-Джорджио) розовеют, точно доходя до весенней спелости, а потом, резко, начинают чернеть, как прогнили.
И толпы людей, точно оголодавшие и дорвавшиеся до красоты, фотографируют это чудо, от которого невозможно оторваться.
Здесь же, внутри, никого нет, условное небо - выше всякого неба, ряды колонн создают иллюзию особенной протяжённости, из-за чего кажется, что Церковь эта способна «проглотить» целый венецианский район со всеми его подробностями и многочисленными складками.
Что-то давит на плечи и заставляет печатать каждый шаг.
Спасибо ассоциации Хорус за печальную, усталую прогулку, сам бы я сам сюда никогда не выбрался (с другой стороны, я же полюбил возвращаться с небольшие, "семейные" храмы - сегодня ждал Глеба возле Св. Джулиана и опять зашёл внутрь - посмотреть на шкатулочный потолок и "Пьету" Веронезе).
Возможно, всё дело ещё и в том, что я не выспался и устал раньше обычного, из-за чего живопись Риччи и даже Веронезе кажется покрытой толстым слоем даже не лака, но копоти, вязкой смолянистой смеси, в которой намешаны года и эпохи простоя….
«Сан-Пьетро ди Кастелло» на Яндекс.Фотках
«Сан-Пьетро ди Кастелло» на Яндекс.Фотках
Теперь же центр совершенно в ином месте и Сан-Марко верховодит, пока Сан-Пьетро зарастает тишиной и одичанием: громада размеров не даёт ему стать «домашней» церковью, тем более, что район вокруг безлюден - доки, склады, никаких тебе туристов (даже вездесущих восточных).
Кажется, что ты оказался за городом или на одном из островов лагуны, типа Бурано или Мурано - с низенькими неказистыми (хотя каждый всё равно наособицу) домами, гулкими переходами, бельём, развешенном между стен.
Всё это практически тянет на идиллию (палая листва, <а здесь, между прочим, много деревьев, что тоже отличает крайний край Кастелло от всего остального окаменевшего города>, если не эта звенящая, густая синь, развешенная тут повсюду.
Слишком много неба. Слишком мало людей. В узких и долгих проходах меж улиц никто не обгоняет тебя с навигатором в руках.
Гондолы здесь тоже не ходят: что они, дураки, что ли, здесь скользить - стилистически это же выйдет совершенно неверным!
«Сан-Пьетро ди Кастелло» на Яндекс.Фотках
Белый потолок. Белый, обморочно белый купол.
Каскады мраморных и позолоченных вьюнов,обрамляющих ниши в стенах, внутри которых - раньше срока увядшая живопись.
Есть, впрочем, кое-что хорошее - С. Ричи, например; локальный темнее тёмного Веронезе, неудачно повешенный возле двери слишком высоко; мозаика по рисунку Тинторетто в одной из капелл, физически ощутимая (огневая, жёлто-оранжевая) роспись купола над центральным алтарём, издали сливающаяся в кишение извилин: так много здесь ангелов и прочих инферналов. Росписи в соседних аспидах (в правой - с избытком, в левой - центральным плафоном, точно намёком на всё остальное).
Совсем старая, одинокая, позабытая детьми, схоронившая мужа (может быть, не одного), сухая, но всё ещё стройная. Несгибаемая.
Когда я ещё только собирался в Венецию, то представлял как в каждом из соборов я буду сидеть и прислушиваться к собственным ощущениям.
Попав на место, понимаю, что сидеть можно далеко не везде, но только там, где есть порыв сесть - в Храмах с какой-то внутренней жизнью, сила которой и усаживает тебя где-нибудь сбоку.
Конечно, сидя лучше ощущается излучение геометрических фигур, из которых составлена кубатура культа, однако, большинство венецианских церквей (из тех, разумеется, что я успел освоить) устроены таким образом, что смысл их доходит до тебя (и до твоих органов чувств) не через голову, а через ноги.
В Сан-Пьетро я шёл долго и упорно, практически через половину правой половины Венеции и вряд ли прогулка моя была похожа на хадж - я смотрел как солнце заходит над лагуной и купола церквей (Салюты и Сан-Джорджио) розовеют, точно доходя до весенней спелости, а потом, резко, начинают чернеть, как прогнили.
И толпы людей, точно оголодавшие и дорвавшиеся до красоты, фотографируют это чудо, от которого невозможно оторваться.
Здесь же, внутри, никого нет, условное небо - выше всякого неба, ряды колонн создают иллюзию особенной протяжённости, из-за чего кажется, что Церковь эта способна «проглотить» целый венецианский район со всеми его подробностями и многочисленными складками.
Что-то давит на плечи и заставляет печатать каждый шаг.
Спасибо ассоциации Хорус за печальную, усталую прогулку, сам бы я сам сюда никогда не выбрался (с другой стороны, я же полюбил возвращаться с небольшие, "семейные" храмы - сегодня ждал Глеба возле Св. Джулиана и опять зашёл внутрь - посмотреть на шкатулочный потолок и "Пьету" Веронезе).
Возможно, всё дело ещё и в том, что я не выспался и устал раньше обычного, из-за чего живопись Риччи и даже Веронезе кажется покрытой толстым слоем даже не лака, но копоти, вязкой смолянистой смеси, в которой намешаны года и эпохи простоя….
«Сан-Пьетро ди Кастелло» на Яндекс.Фотках
«Сан-Пьетро ди Кастелло» на Яндекс.Фотках