Есть такой город - Мандалай. Часть первая.
Дорога до Мандалая была вовсе не классическая, как в произведении брита Ридьярда Киплинга по реке Иравади и по суше, и совершенно с другими целями (не захватывать и порабощать), а тривиально около часа на реактивном Fokker 100.
Международный аэропорт Мандалая порадовал полным отсутствием пассажиров, кроме сошедших 30-40 человек с нашего рейса. Народ зачем то выстроили в очередь на паспортный контроль, только мы с гидом прошли мимо, причем пока я покупал пиво-воды,
наш багаж был получен от транспортирован молодыми людьми до стоянки такси. Проходя мимо очереди, я поинтересовался у гида, почему нас не досмотрели и даже паспорт не спросили, на что он ответил, что тут начальник полиции его давний друг, и все, с кем он прилетает - желанные гости из России, тем более что он это делает в течении восемнадцати лет и ни разу не было проколов и ему доверяют.
Дорога из нового международного аэропорта "Мандалай"
занимает около часа, причем нас везли на Тойоте Карине, почти что на такой же, как была у меня в середине 90-х, только дизельной и салон по-проще.
Вот виды сельской жизни по дорогев Мандалай.
Местные коровы.
Не доезжая города мы заехали в древнюю столицу Бирмы - Амарапуру, а точнее, сначала в монастырь Mahargandaryone.
Время было уже к полудню, и монахи выстроились в очередь на обед со своими котомками и ложками. Котомки, кстати, модные, как вьетнамские кастрюли для супа Фо или швейцарские фондюшници, т.е. с подогревом снизу, то ли сухим горючим, то ли какой смолой или горючим гелем (нефтепродуктом).
Как объяснил мне гид, образование в Мьянме построено классическим для буддистских стран способом (как в Таиланде еще лет десять назад), мальчики с 10 до 13 лет уходят в монастырь поголовно ( девочки - по желанию), (Извините - отлучился на баночку пива "Андаман голд" Мандалай)
на три года, потом возвращаются в семью, и после двадцати лет снова идут в монастырь, опять на три года. Далее, желающие могут продолжить свое образование по классическим европейским стандартам - в университетах, институтах, техникумах и военных училищах.
Монахи одеваются в ярко оранжевую или бордовую рясу, монахини - розовую или белую.
Это связанно со словами Будды Сакьямуни, который сказал, что если мы будем одеваться красиво - это может вызвать зависть ( что недопустимо греховно) и одел себя в первую попавшуюся ткань шафранового цвета. Зато теперь их легко отличить от мирского люда.
Расписание у них примерно следующее. Ранним утром, примерно в пять, они встают, завтракают и идут работать на монастырь ( у монастырей своя угодья и животноводческие фермы) далее снова что то типа перекуса - и распевание буддистских мантр, далее обед с 11 до 12 дня - и повседневные заботы, кому работать в поле, кому учить грамоту, кому читать мантры.
После полудня монахи не едят, только пьют воду. Алкоголь для монахов под запретом, он искажает рассудок, зато пакетированные кофе и чай местного разлива им выдают без проблем.
Не знаю, насколько они привычные к туристам (нашего брата там было человек восемь), но относятся они к ним либо дружелюбно (ну что взять с этих мало духовных белых обезьян), либо безразлично. Спокойно зашел к ним в столовую ( не забывайте снять обувь и носки и оставить свое пиво в машине! ), поснимал видео-фото жующих лиц - никакой реакции.
Выйдя с территории монастыря, отправились к тиковому мосту через Иравади. На берегу пришвартовано весьма приличное количество рыбацких лодочек (за полдень - уже типа сиеста!),
а на мосту (трудно оценить его длину, но не менее километра) несколько женщин, с того на этот другой берег. Мосту более 150 лет, корявые палки - забитые в глинистое дно, перекладины и доски для ходьбы. примерно как мосточки через старицу Нуры в Казахстане.
Подошла одна торговка с весьма интересным и дешевым товаром, у нее были изделия из мелких косточек неизвестного мне растения. хотя по виду они напоминало косточки мелкого сибирского арбуза. За три бакса купили браслет и большие бусы, мелкому, как обычно, выдали презент (в виде брелока). На фото видно, какие изделия делают из этих лакированных семян.
Как в Таиланде и Вьетнаме и других буддистских странах и регионах, предлагают выпустить на свободу мелких птиц (подозреваю, что они возвращаются обратно в клетку), но отказаться выпустить на волю всего за 1000 джет совенка мы не смогли. Мелкому выдали бесплатно отпустить воробья.
Не было сюрпризом и то, что даже на руках у матери проходящие мимо тетки изловчились поцеловать в щёку сына, не мудрено, ведь кожа белая, глаза голубые, рыжий и двух лет нет. Типа богатые будут...
Проехав буквально несколько километров мы прибыли на "шёлковую фабрику"! Это отдельное чудо. Мало того что там работают ткацкие машины позапрошлого века и полностью вручную, так там в шелк еще вплетают хлопковую нить. И продают. Немцам, в основном.
Наконец прибыли в сам Мандалай. Проехали по улочке, где глыбы дробят на щебень различной калибровки. Вручную.
Тут же продают его ( подобное видел на фото Ivans, сделанных в штате Керала (Индия). А тут, серые камни, серая пыль. серые люди и алый арбуз им на перекус! (Жаль не сделал именно это фото!). Забежал в очередной handycraft магазинчик.
И доехали до пагоды MahaMuni.
Вековая пыль на нем...
Как утверждают "очевидцы!!!", данной статуе позировал сам Будда (видимо четвертый Будда Гаутама) и вдохнул жизнь своим дыханием в эту скульптуру. В 1884 году, когда бриты мочили и жгли всю Азию (о чем собственно и пишет Киплинг), они и сожгли и этот храм. Статуя выстояла, ее не тронули, ссыканули видимо, хотя на статуи было уже примерно тонна золота, намазанная на неё постояльцами сусальной золотой фольгой. Свои 5 микрон толщиной и 25см2 в количестве 5 штук приложил и я. Средняя толщина золотого покрытия статуи на сегодня составляет более 15 см.
Через центр города
проехали
(там есть моллы и супермаркеты!!!) проехали до мелкой лавки. производящей это самое сусальное золото для сакральных нужд населения. Там было два цеха - хэндикрафт и механизированный. Вот один из них - угадайте какой!
За шесть часов долбежки кувалдами по кусочку золота, получается бляшка с царский пятак и толщиной от одного до пяти микрон. Её тоя и наклеивал на Будду. Одну пластинку они мне прилепили на видеокамеру. А вообще они из тончайшего золота всякие чудеса делают. Например покрывают сухой лист.
До чек-ин в отель Mandalay View Inn оставалось еще прилично времени - и мы (по нашему настоянию!) заехали на частную фабрику по изготовлению серебряных изделий, где закупились эксклюзивом ручной работы (кольца, браслеты, украшения) и поехали смотреть древний деревянный монастырь Shwe Kyaung, кстати, то же покрытый изнутри сусальным золотом. Монастырь был не жилой, монахи боялись сгореть в нем и ушли в другой, белокаменный, а этот остался как музей.
В нескольких минутах езды от оставленного монахами монастыря находится самая большая в мире книга-храм - пагода Kuthodaw.
Здесь собраны высеченные на мраморе страницы учения Будды, их более тысячи. На сегодня переведено чуть больше семисот из них.
Готовясь к празднику - дню смерти Будды Гаутамы (в буддистских странах летосчисление ведется со дня смерти первого Будды, и в 2012 году от Рождества Христова там идет 2555, и месяцы там не имеют названия и смещены на один месяц назад относительно григорианского календаря), ступы с вложенными в них мраморными страницами учения, прихорашивали путем побелки.
Азбука на страницах книги очень похожа на бирманскую, в которой, кстати, столько же букв, как и в русском алфавите. Когда мы были с визитом в одном деревенском доме в Nyaung OO, на стене я увидел физическую карту мира и, зная, где расположен Новосибирск, ткнул пальцем в это место (там на удивление оказалась отметка города, подписанная по-бирмански), и прочитал - "НОВОСИБИРСК". Восторг у местных был неописуем, надо же!!! - он умеет читать по-бирмански!, (из их уст звучало примерно так - Нуовосьебирьск!). Недалеко от тех мест приобрел футболку с Бирманским алфавитом и его транскрипцией на английский.
Преподнеся Будде цветы лотоса и венки из неведомых цветов, собрались было уходить, но наш мелкий, увидев молящегося на коленях бирманца, подошел и сел на пятую точку рядом с ним. Пришлось подождать до окончания процедуры.
На выходе из храма сидел мужичок, торгующий буквально одним сувениром, но зато каким! Бронзовый, покрытый патиной и сусальным золотом символ Бирмы - некое существо типа Драконо-Лев. Просил он за него 25 баксов (я просто спросил, без энтузиазма), ну и ладно. Когда я уже почти вышел с территории храма, наш гид подошел ко мне и сказал, что 10 тысяч джет - его последняя цена. И я купил, ведь у меня было всего 11 тысяч, а за прием валюты в Мьянме вроде как и неприятности могут быть с законом. Зверюга знатная (литая, криво точенная-позолоченная), стоит сейчас у меня в офисе на столе, рядом с другой хэнд-мэйд мелочью из других стран.
Время подошло - поехали заселяться в гостиницу. Номера - не ахти, но ночь - другую пережить можно, вода есть всякая, связь со всем миром через оператора на ресепшн, кафе за углом, но самое главное - это исторический центр Мандалая, 50 метров до королевского дворца. Вот он, четыре километра по каждой стороне, окруженный широким рвом и высокими каменными стенами, даже китайский Гугун в Пекине выглядит против него не очень.
Ну вот и отель, вторая часть - позже.
Международный аэропорт Мандалая порадовал полным отсутствием пассажиров, кроме сошедших 30-40 человек с нашего рейса. Народ зачем то выстроили в очередь на паспортный контроль, только мы с гидом прошли мимо, причем пока я покупал пиво-воды,
наш багаж был получен от транспортирован молодыми людьми до стоянки такси. Проходя мимо очереди, я поинтересовался у гида, почему нас не досмотрели и даже паспорт не спросили, на что он ответил, что тут начальник полиции его давний друг, и все, с кем он прилетает - желанные гости из России, тем более что он это делает в течении восемнадцати лет и ни разу не было проколов и ему доверяют.
Дорога из нового международного аэропорта "Мандалай"
занимает около часа, причем нас везли на Тойоте Карине, почти что на такой же, как была у меня в середине 90-х, только дизельной и салон по-проще.
Вот виды сельской жизни по дорогев Мандалай.
Местные коровы.
Не доезжая города мы заехали в древнюю столицу Бирмы - Амарапуру, а точнее, сначала в монастырь Mahargandaryone.
Время было уже к полудню, и монахи выстроились в очередь на обед со своими котомками и ложками. Котомки, кстати, модные, как вьетнамские кастрюли для супа Фо или швейцарские фондюшници, т.е. с подогревом снизу, то ли сухим горючим, то ли какой смолой или горючим гелем (нефтепродуктом).
Как объяснил мне гид, образование в Мьянме построено классическим для буддистских стран способом (как в Таиланде еще лет десять назад), мальчики с 10 до 13 лет уходят в монастырь поголовно ( девочки - по желанию), (Извините - отлучился на баночку пива "Андаман голд" Мандалай)
на три года, потом возвращаются в семью, и после двадцати лет снова идут в монастырь, опять на три года. Далее, желающие могут продолжить свое образование по классическим европейским стандартам - в университетах, институтах, техникумах и военных училищах.
Монахи одеваются в ярко оранжевую или бордовую рясу, монахини - розовую или белую.
Это связанно со словами Будды Сакьямуни, который сказал, что если мы будем одеваться красиво - это может вызвать зависть ( что недопустимо греховно) и одел себя в первую попавшуюся ткань шафранового цвета. Зато теперь их легко отличить от мирского люда.
Расписание у них примерно следующее. Ранним утром, примерно в пять, они встают, завтракают и идут работать на монастырь ( у монастырей своя угодья и животноводческие фермы) далее снова что то типа перекуса - и распевание буддистских мантр, далее обед с 11 до 12 дня - и повседневные заботы, кому работать в поле, кому учить грамоту, кому читать мантры.
После полудня монахи не едят, только пьют воду. Алкоголь для монахов под запретом, он искажает рассудок, зато пакетированные кофе и чай местного разлива им выдают без проблем.
Не знаю, насколько они привычные к туристам (нашего брата там было человек восемь), но относятся они к ним либо дружелюбно (ну что взять с этих мало духовных белых обезьян), либо безразлично. Спокойно зашел к ним в столовую ( не забывайте снять обувь и носки и оставить свое пиво в машине! ), поснимал видео-фото жующих лиц - никакой реакции.
Выйдя с территории монастыря, отправились к тиковому мосту через Иравади. На берегу пришвартовано весьма приличное количество рыбацких лодочек (за полдень - уже типа сиеста!),
а на мосту (трудно оценить его длину, но не менее километра) несколько женщин, с того на этот другой берег. Мосту более 150 лет, корявые палки - забитые в глинистое дно, перекладины и доски для ходьбы. примерно как мосточки через старицу Нуры в Казахстане.
Подошла одна торговка с весьма интересным и дешевым товаром, у нее были изделия из мелких косточек неизвестного мне растения. хотя по виду они напоминало косточки мелкого сибирского арбуза. За три бакса купили браслет и большие бусы, мелкому, как обычно, выдали презент (в виде брелока). На фото видно, какие изделия делают из этих лакированных семян.
Как в Таиланде и Вьетнаме и других буддистских странах и регионах, предлагают выпустить на свободу мелких птиц (подозреваю, что они возвращаются обратно в клетку), но отказаться выпустить на волю всего за 1000 джет совенка мы не смогли. Мелкому выдали бесплатно отпустить воробья.
Не было сюрпризом и то, что даже на руках у матери проходящие мимо тетки изловчились поцеловать в щёку сына, не мудрено, ведь кожа белая, глаза голубые, рыжий и двух лет нет. Типа богатые будут...
Проехав буквально несколько километров мы прибыли на "шёлковую фабрику"! Это отдельное чудо. Мало того что там работают ткацкие машины позапрошлого века и полностью вручную, так там в шелк еще вплетают хлопковую нить. И продают. Немцам, в основном.
Наконец прибыли в сам Мандалай. Проехали по улочке, где глыбы дробят на щебень различной калибровки. Вручную.
Тут же продают его ( подобное видел на фото Ivans, сделанных в штате Керала (Индия). А тут, серые камни, серая пыль. серые люди и алый арбуз им на перекус! (Жаль не сделал именно это фото!). Забежал в очередной handycraft магазинчик.
И доехали до пагоды MahaMuni.
Вековая пыль на нем...
Как утверждают "очевидцы!!!", данной статуе позировал сам Будда (видимо четвертый Будда Гаутама) и вдохнул жизнь своим дыханием в эту скульптуру. В 1884 году, когда бриты мочили и жгли всю Азию (о чем собственно и пишет Киплинг), они и сожгли и этот храм. Статуя выстояла, ее не тронули, ссыканули видимо, хотя на статуи было уже примерно тонна золота, намазанная на неё постояльцами сусальной золотой фольгой. Свои 5 микрон толщиной и 25см2 в количестве 5 штук приложил и я. Средняя толщина золотого покрытия статуи на сегодня составляет более 15 см.
Через центр города
проехали
(там есть моллы и супермаркеты!!!) проехали до мелкой лавки. производящей это самое сусальное золото для сакральных нужд населения. Там было два цеха - хэндикрафт и механизированный. Вот один из них - угадайте какой!
За шесть часов долбежки кувалдами по кусочку золота, получается бляшка с царский пятак и толщиной от одного до пяти микрон. Её тоя и наклеивал на Будду. Одну пластинку они мне прилепили на видеокамеру. А вообще они из тончайшего золота всякие чудеса делают. Например покрывают сухой лист.
До чек-ин в отель Mandalay View Inn оставалось еще прилично времени - и мы (по нашему настоянию!) заехали на частную фабрику по изготовлению серебряных изделий, где закупились эксклюзивом ручной работы (кольца, браслеты, украшения) и поехали смотреть древний деревянный монастырь Shwe Kyaung, кстати, то же покрытый изнутри сусальным золотом. Монастырь был не жилой, монахи боялись сгореть в нем и ушли в другой, белокаменный, а этот остался как музей.
В нескольких минутах езды от оставленного монахами монастыря находится самая большая в мире книга-храм - пагода Kuthodaw.
Здесь собраны высеченные на мраморе страницы учения Будды, их более тысячи. На сегодня переведено чуть больше семисот из них.
Готовясь к празднику - дню смерти Будды Гаутамы (в буддистских странах летосчисление ведется со дня смерти первого Будды, и в 2012 году от Рождества Христова там идет 2555, и месяцы там не имеют названия и смещены на один месяц назад относительно григорианского календаря), ступы с вложенными в них мраморными страницами учения, прихорашивали путем побелки.
Азбука на страницах книги очень похожа на бирманскую, в которой, кстати, столько же букв, как и в русском алфавите. Когда мы были с визитом в одном деревенском доме в Nyaung OO, на стене я увидел физическую карту мира и, зная, где расположен Новосибирск, ткнул пальцем в это место (там на удивление оказалась отметка города, подписанная по-бирмански), и прочитал - "НОВОСИБИРСК". Восторг у местных был неописуем, надо же!!! - он умеет читать по-бирмански!, (из их уст звучало примерно так - Нуовосьебирьск!). Недалеко от тех мест приобрел футболку с Бирманским алфавитом и его транскрипцией на английский.
Преподнеся Будде цветы лотоса и венки из неведомых цветов, собрались было уходить, но наш мелкий, увидев молящегося на коленях бирманца, подошел и сел на пятую точку рядом с ним. Пришлось подождать до окончания процедуры.
На выходе из храма сидел мужичок, торгующий буквально одним сувениром, но зато каким! Бронзовый, покрытый патиной и сусальным золотом символ Бирмы - некое существо типа Драконо-Лев. Просил он за него 25 баксов (я просто спросил, без энтузиазма), ну и ладно. Когда я уже почти вышел с территории храма, наш гид подошел ко мне и сказал, что 10 тысяч джет - его последняя цена. И я купил, ведь у меня было всего 11 тысяч, а за прием валюты в Мьянме вроде как и неприятности могут быть с законом. Зверюга знатная (литая, криво точенная-позолоченная), стоит сейчас у меня в офисе на столе, рядом с другой хэнд-мэйд мелочью из других стран.
Время подошло - поехали заселяться в гостиницу. Номера - не ахти, но ночь - другую пережить можно, вода есть всякая, связь со всем миром через оператора на ресепшн, кафе за углом, но самое главное - это исторический центр Мандалая, 50 метров до королевского дворца. Вот он, четыре километра по каждой стороне, окруженный широким рвом и высокими каменными стенами, даже китайский Гугун в Пекине выглядит против него не очень.
Ну вот и отель, вторая часть - позже.