аль-Джумхурия аль-Джазаирия ад-Димукратия аш-Шаабия
Оригинал взят у fencer_dv в аль-Джумхурия аль-Джазаирия ад-Димукратия аш-Шаабия
В Алжире я оказался почти случайно. Был в Аликанте, располагал парой свободных дней, посмотрел в какие интересные места летают самолеты, и оказалось, что лететь кроме Алжира больше и некуда. Не на Ибицу же, в конце концов.
Во всех приличных языках мира названия страны Алжир и ее столицы звучат по разному, и только в русском - одинаково. Это, конечно, удобно. В остальном город Алжир - самый не tourist-friendly город, из всех 170+, где я был. Даже Улан-Батор с Якутском - филиалы туристического рая на Земле в сравнении с Алжиром.
По-английски тут хоть как-то говорят еще только в отелях. В «национальном туристическом офисе» не нашлось даже карты города, только буклеты с фотографиями Сахары. За четыре дня не встречено ни одной белой рожи; ни на улицах, ни у достопримечательностей, ни даже в отеле. Фотоаппарат в руке вызывает лебединый изгиб шеи у каждого проходящего мимо. Люди машут руками и говорят что-то по-французски, иногда здороваются и кричат «Welcome to Algeria» (не стоит думать, что это признак англоязычности кричащего), водители периодически сигналят и показывают большой палец, дедушки временами неодобрительно цокают. Большинство людей очень доброжелательны, но постоянное внимание напрягает. Непроходящее ощущение обезьянки в зоопарке. Наверное, так должен себя чувствовать негр в розовом пуховике на улицах Братска. Непредсказуемость реакции людей - самая большая неприятность: кто-то просит сфотографироваться, а кто-то, завидев направленную на мечеть камеру, начинает визжать как резаный поросенок и пытаться швырнуть камнем.
Тем не менее посмотреть тут есть что. До начала 60х в Алжире главными были французы. Потом арабы решили, что быть колонией больше не модно, и французов прогнали. Тех кто бежать не успел, в лучших революционных традициях вырезали, а главных вырезальщиков сделали национальными героями и президентами. В наследство Алжиру остались французский язык, отвращение к английскому, багеты, уличные указатели и набережные с домиками в стиле арт-деко.
Французам же от Алжира достался разве что Зидан. Набережная называется, кстати, Бульваром Эрнесто Че-Гевары. Шоссе Рамзеса Третьего в Москве смотрелось бы более органично.
Бульвар выглядит крайне достойно. Не то чтобы Ницца, но вполне себе Европа.
Даже яхты имеются; с поправкой на местные доходы.
Лавочки, правда, стоят так, что с них можно только забор поразглядывать, но Алжиру пока есть о чем подумать помимо удобства отдыхающих.
Но к настоящему Алжиру набережная не имеет никакого отношения. До настоящего Алжира от бульвара Че-Гевары примерно метров 30 вглубь.
Вот ржавеющие лошадки и заросший илом фонтан - это уже ближе к правде.
Редкие путеводители утверждают, что лучший вид на Алжир открывается с монумента, кажется, героям революции.
Ну или в крайнем случае от НотрДам даАфрик (Собор африканской божей матери, извините).
Ответственно заявляю - врут. Лучший вид на Алжир открывается с крыши дома Маги.
Мага - бородатый чувак, живущий в районе Касба, предложивший проходящему мимо туристу зайти в гости. Лет через 10 на крыше дома Маги будет терраса какого-нибудь МагаОлдТаунБутикОтельАлжир с коктейлями по 15 евро, но пока тут сушатся труселя.
Белье и спутниковая тарелка - обязательное украшение любой алжирской крыши или балкона.
Независимо от архитектурного стиля здания и его расположения. Вряд ли в мире найдется достойный конкурент Алжиру по количеству спутниковых тарелок на квадратный метр фасада жилого дома.
Вернемся в Касбу. Касба - это собственно старый город, с узкими кривыми улочками.
Домикам и улочками Касбы в основной своей массе лет 600-700. Почтенный возраст приводит к тому, что домики иногда рушатся. Рухнувшие дома не восстанавливают, а делают на их месте зону отдыха. Характерной особенностью таких зон отдыха является наличие у лавочек либо сиденья, либо спинки, но не того и другого одновременно.
Теоретически тут есть названия улиц и номера домов, но на многих картах Касбу обозначают просто белым пятном.
На алжирских улицах огромное количество старых брошенных машин.
По старой доброй африканской традиции государство в Алжире определяет только формат цифр на автомобильных номерах, а непосредственно железяку оформляют местные дизайнеры-умельцы. Австрийские автолюбители смотрят на результат их творчества с недоумением.
Умельцев в Алжире вообще много. В своих крошечных мастерских они делают все на свете, от обуви до сантехники. Откровение от обувного мастера: «Я больше женщин люблю. А мужики что? Купят одну пару ботинок и носят два года». Типичный магазин-мастерская.
Лучшее, что есть в Алжире - таблички и указатели.
Белые двуязычные - французское наследие.
А в знаки стоп и дорожные указатели с арабской вязью я прям таки влюбился.
И еще плиточка прекрасна.
Плиткой тут даже ларьки с финиками отделывают.
В целом же город город производит впечатление старой обедневшей аристократки: видно, что когда-то было круто, но в очень прошлой жизни. Гуляя по улицам, постоянно ловишь себя на желании почистить ржавчину на указателях,
подркасить фасады домов на центральных улицах,
прополоть сорняки во дворе чуть-ли не главной мечети города,
поменять воду рыбкам в дворе дома-музея,
или хотя бы на центральном пляже прибраться.
В последний день обнаружившийся таки в интернетах англоговорящий гид посадил меня в машину и повез куда-то за город: «Trust me, you will like it». Приехали. Ну, конечно, лайк. Развалины римского города на берегу моря, и никого вокруг.
Вообще ни единой души. Ни туристов, ни местных, ни продавцов сувениров. Амфитеатр, храмы, домик - only for you.
В какой то момент смотрю себе под ноги и вижу вот это.
Твоюмать, цветная мозайка. Четвертый век. Тыщасемьсот лет на открытом воздухе, в 30 метрах от моря, 350 дней в году под палящим солнцем. А выглядит словно ее молдоване положили года четыре назад.
И никикаких тебе музейных стен и стекл вокруг, смотрительниц или хотя бы веревочек. Ходи себе по семнадцативековой римской мозаике, пальчиком ковыряй, наслаждайся видами и тишиной.
Лет через десять тут, конечно, отмоют. А еще понастроят отелей, подучат иностранные языки, наладят поставку магнитиков из Китая, и весь цвет отечественного туризма ломанет по горящим вместо египтов с тунисами в земли альджазиры. Помяните мое слово. А вообще, ежели хотите на римские мозайки не из-за веревочки смотреть, то ловите недолгий момент: Алжир еще крутой, в него уже можно легко попасть, но об этом пока мало кто не знает.
Из примерно 75 аэропортов, через которые мне проходилось летать, Алжир Хуари Бумедьен - единственный, где рамку металлоискателя приходится проходить трижды (при входе в здание аэропорта, на security check-in, и в трапе, за 10 метров до входа в самолет), а паспорт проверяют шесть раз.
Хороших выходных.
В Алжире я оказался почти случайно. Был в Аликанте, располагал парой свободных дней, посмотрел в какие интересные места летают самолеты, и оказалось, что лететь кроме Алжира больше и некуда. Не на Ибицу же, в конце концов.
Во всех приличных языках мира названия страны Алжир и ее столицы звучат по разному, и только в русском - одинаково. Это, конечно, удобно. В остальном город Алжир - самый не tourist-friendly город, из всех 170+, где я был. Даже Улан-Батор с Якутском - филиалы туристического рая на Земле в сравнении с Алжиром.
По-английски тут хоть как-то говорят еще только в отелях. В «национальном туристическом офисе» не нашлось даже карты города, только буклеты с фотографиями Сахары. За четыре дня не встречено ни одной белой рожи; ни на улицах, ни у достопримечательностей, ни даже в отеле. Фотоаппарат в руке вызывает лебединый изгиб шеи у каждого проходящего мимо. Люди машут руками и говорят что-то по-французски, иногда здороваются и кричат «Welcome to Algeria» (не стоит думать, что это признак англоязычности кричащего), водители периодически сигналят и показывают большой палец, дедушки временами неодобрительно цокают. Большинство людей очень доброжелательны, но постоянное внимание напрягает. Непроходящее ощущение обезьянки в зоопарке. Наверное, так должен себя чувствовать негр в розовом пуховике на улицах Братска. Непредсказуемость реакции людей - самая большая неприятность: кто-то просит сфотографироваться, а кто-то, завидев направленную на мечеть камеру, начинает визжать как резаный поросенок и пытаться швырнуть камнем.
Тем не менее посмотреть тут есть что. До начала 60х в Алжире главными были французы. Потом арабы решили, что быть колонией больше не модно, и французов прогнали. Тех кто бежать не успел, в лучших революционных традициях вырезали, а главных вырезальщиков сделали национальными героями и президентами. В наследство Алжиру остались французский язык, отвращение к английскому, багеты, уличные указатели и набережные с домиками в стиле арт-деко.
Французам же от Алжира достался разве что Зидан. Набережная называется, кстати, Бульваром Эрнесто Че-Гевары. Шоссе Рамзеса Третьего в Москве смотрелось бы более органично.
Бульвар выглядит крайне достойно. Не то чтобы Ницца, но вполне себе Европа.
Даже яхты имеются; с поправкой на местные доходы.
Лавочки, правда, стоят так, что с них можно только забор поразглядывать, но Алжиру пока есть о чем подумать помимо удобства отдыхающих.
Но к настоящему Алжиру набережная не имеет никакого отношения. До настоящего Алжира от бульвара Че-Гевары примерно метров 30 вглубь.
Вот ржавеющие лошадки и заросший илом фонтан - это уже ближе к правде.
Редкие путеводители утверждают, что лучший вид на Алжир открывается с монумента, кажется, героям революции.
Ну или в крайнем случае от НотрДам даАфрик (Собор африканской божей матери, извините).
Ответственно заявляю - врут. Лучший вид на Алжир открывается с крыши дома Маги.
Мага - бородатый чувак, живущий в районе Касба, предложивший проходящему мимо туристу зайти в гости. Лет через 10 на крыше дома Маги будет терраса какого-нибудь МагаОлдТаунБутикОтельАлжир с коктейлями по 15 евро, но пока тут сушатся труселя.
Белье и спутниковая тарелка - обязательное украшение любой алжирской крыши или балкона.
Независимо от архитектурного стиля здания и его расположения. Вряд ли в мире найдется достойный конкурент Алжиру по количеству спутниковых тарелок на квадратный метр фасада жилого дома.
Вернемся в Касбу. Касба - это собственно старый город, с узкими кривыми улочками.
Домикам и улочками Касбы в основной своей массе лет 600-700. Почтенный возраст приводит к тому, что домики иногда рушатся. Рухнувшие дома не восстанавливают, а делают на их месте зону отдыха. Характерной особенностью таких зон отдыха является наличие у лавочек либо сиденья, либо спинки, но не того и другого одновременно.
Теоретически тут есть названия улиц и номера домов, но на многих картах Касбу обозначают просто белым пятном.
На алжирских улицах огромное количество старых брошенных машин.
По старой доброй африканской традиции государство в Алжире определяет только формат цифр на автомобильных номерах, а непосредственно железяку оформляют местные дизайнеры-умельцы. Австрийские автолюбители смотрят на результат их творчества с недоумением.
Умельцев в Алжире вообще много. В своих крошечных мастерских они делают все на свете, от обуви до сантехники. Откровение от обувного мастера: «Я больше женщин люблю. А мужики что? Купят одну пару ботинок и носят два года». Типичный магазин-мастерская.
Лучшее, что есть в Алжире - таблички и указатели.
Белые двуязычные - французское наследие.
А в знаки стоп и дорожные указатели с арабской вязью я прям таки влюбился.
И еще плиточка прекрасна.
Плиткой тут даже ларьки с финиками отделывают.
В целом же город город производит впечатление старой обедневшей аристократки: видно, что когда-то было круто, но в очень прошлой жизни. Гуляя по улицам, постоянно ловишь себя на желании почистить ржавчину на указателях,
подркасить фасады домов на центральных улицах,
прополоть сорняки во дворе чуть-ли не главной мечети города,
поменять воду рыбкам в дворе дома-музея,
или хотя бы на центральном пляже прибраться.
В последний день обнаружившийся таки в интернетах англоговорящий гид посадил меня в машину и повез куда-то за город: «Trust me, you will like it». Приехали. Ну, конечно, лайк. Развалины римского города на берегу моря, и никого вокруг.
Вообще ни единой души. Ни туристов, ни местных, ни продавцов сувениров. Амфитеатр, храмы, домик - only for you.
В какой то момент смотрю себе под ноги и вижу вот это.
Твоюмать, цветная мозайка. Четвертый век. Тыщасемьсот лет на открытом воздухе, в 30 метрах от моря, 350 дней в году под палящим солнцем. А выглядит словно ее молдоване положили года четыре назад.
И никикаких тебе музейных стен и стекл вокруг, смотрительниц или хотя бы веревочек. Ходи себе по семнадцативековой римской мозаике, пальчиком ковыряй, наслаждайся видами и тишиной.
Лет через десять тут, конечно, отмоют. А еще понастроят отелей, подучат иностранные языки, наладят поставку магнитиков из Китая, и весь цвет отечественного туризма ломанет по горящим вместо египтов с тунисами в земли альджазиры. Помяните мое слово. А вообще, ежели хотите на римские мозайки не из-за веревочки смотреть, то ловите недолгий момент: Алжир еще крутой, в него уже можно легко попасть, но об этом пока мало кто не знает.
Из примерно 75 аэропортов, через которые мне проходилось летать, Алжир Хуари Бумедьен - единственный, где рамку металлоискателя приходится проходить трижды (при входе в здание аэропорта, на security check-in, и в трапе, за 10 метров до входа в самолет), а паспорт проверяют шесть раз.
Хороших выходных.