Древняя красота Каджурахо
"Найди человечка". Реставратор на строительных лесах у одного из храмов Западной группы. 01.2010, Khajuraho, Madhya Pradesh, India
Название местечка "Khajuraho" (древнее "Kharjuravāhaka"), расположенного в укромном уголке штате Мадхья Прадеш, происходит от санскритского слова kharjura - "финиковая пальма" и vāhaka - "тот, кто несет". В эпоху, когда в Европе пылали костры инквизиции, на месте нынешней деревни Каджурахо был большой город, культурная и религиозная столица могущественной индуистской династии Чандела Раджпутов, которые, правда, никогда фактически тут не жили (поэтому Каджурахо никогда не имел никаких серьезных фортификационных сооружений и крепостей), но на протяжении двухсот лет строили тут храмы неописуемой красоты.
Архитектурная концепция храмов очень схожа, почти одинакова - массивные стены с колоннами, увенчанные традиционной для индуистского храмового строительства башней формы "шикхара", украшенные обильной и прихотливой каменной резьбой снаружи и достаточно аскетичные, но столь же совершенные внутри.
Внешний вид одного из главных храмов Западной группы. 01.2010, Khajuraho, Madhya Pradesh, India
Искусные скульптуры на фасаде храмов вырезаны из мягкого песчаника. Строители не использовали раствор: камни были поставлены вместе и скреплены вместе с помощью шипов, входящих в специальные пазы под воздействием силы тяжести. Этот вид строительства требует невероятной точности архитектурных расчетов. А колонны и несущие стены были построены из мегалитовых плит, некоторые из которых весили до 20 тонн - так хрупкая красота сотен и тысяч изысканных скульптур обрамляла монолитные глыбы.
К сожалению, в связи с упомянутыми ранее техническими проблемами мне не удалось сделать фотографии общего вида этих храмов, могу показать лишь несколько снимков удивительных каменных скульптур, украшающих фасад.
Невозможно отнести все эти храмы к какому-то одному индуистскому религиозному направлению: некоторые (в том числе самый впечатляющий из храмов западной группы Kandariya Mahadeva Temple - воплощение священной горы Меру - символа Земли и Вселенной, который украшают более 900 скульптур) посвящены Шиве, другие - Вишну, третьи (храмы Ghantai, Adinath) - Джайну Тиртанкарасу. Могли ли короли одной средневековой индуистской династии принадлежать к разным религиозным конфессиям, и почему они относились к этому так терпимо? Я думаю, дело именно в красоте этих храмов. Хотя красота не смогла остановить мусульманских завоевателей - религиозных фанатиков, ханжеская ярость которых сравняла храмы с землей. И то, что мы можем видеть сегодня - всего лишь малая часть того, что существовало здесь в XI веке.
По "географическому" признаку разделяют три основные группы храмов: Западная, Восточная и Южная. Некоторые отдельно стоящие храмы находятся в удалении от основных групп, немногие туристы туда добираются. Изначально храмов было более 80, сохранилось не более 25, отреставрировано всего 22. Все они были построены в промежутке от 950 до 1150 г.н.э. на площади около двадцати квадратных километров. Вся эта территория была обнесена невысокой стеной с восемью воротами, каждые из которых обрамляли две золотые пальмы. Всей этой красоте была уготована судьба быть разрушенной и забытой на десять столетий.
Храмы Каджурахо в путеводителях для туристов часто называют "Камасутрой в камне". Хотя бешеную популярность среди туристов Каджурахо получил именно по той причине, что на фасаде храмов изображено множество очень откровенных эротических сцен, к камасутре эти храмы, по правде говоря, не имеют никакого отношения. Никто не может сказать с определенностью, с какой целью они были построены и почему так своеобразно украшены. Вот, нашла самую скромную пару (вернее, две пары):
В средние века ни одна религия не позволяла украшать храмы сценами жизни обычных людей, тем более такими откровенно натуралистичными. Одна из версий происхождения храмов объясняет смешение религиозного и сексуального в архитектуре принадлежностью мастеров прошлого к учению тантры - жизнь в слиянии духовного и телесного начала. Впрочем, эротические сцены на храмах, хоть и невольно притягивают к себе внимание, не являются преобладающими.
По кобре и трезубцу легко узнается Махадев Шива (левое фото). Сцены любви представлены на относительно небольшой части скульптурных композиций, хотя почти все изображения пронизаны тонким эротизмом и чувственностью, отраженных с изящной и чарующей откровенностью.
Женские изображения особенно красивы, они представлены тут в огромном разнообразии сцен: mithuna - те самые «сцены физической любви», surasundaris - небесные нимфы, apsaris (апсары) - танцующие surasundaris, есть и изображения бытовых сцен - женщина, укачивающая ребенка; женщина, подкрашивающая глаза палочкой сурьмы; женщина, вытаскивающая занозу из ступни, мертвые женщины (nayikas), оплакиваемые родными - подобных сюжетов множество.
Здесь филигранно изображены мифологические, исторические, военные, охотничьи сцены, фигуры могущественных древних царей, священных животных и птиц, воинов, танцовщиц и музыкантов...
По фасадам храмов, кстати, бегают толпы совершенно ручных бурундуков - идя к храмам, запасайтесь угощением. Я без карманов, битком набитых арахисом (который стоит тут копейки) и печеньками, к ним не ходила:
Талант и мастерство создателей храмового комплекса вызывают огромное восхищение и удивление, учитывая время постройки храмов, это все кажется совершенно невероятным. Увидев эти храмы и войдя внутрь, словно открываешь что-то, что лежит спрятанное глубоко внутри, некое состояние души, о котором ты раньше не подозревал. Эта древняя культура - это не страна, не политика и не география, это состояние высокого сознания. Я не думаю, что нынешние архитекторы способны создать нечто подобное - не воспроизвести технически, а именно создать изначально. Древняя индийская культура, увиденная воочию - это одна из вещей, способных вдребезги и навсегда разбить миф о каком-либо превосходстве западной цивилизации над восточной.
Ну и о быте. Быт, благодаря туризму, устроен тут прекрасно, есть вся необходимая туристическая инфраструктура, но, как говорится, есть нюанс.
Каджурахо, благодаря свои великолепным храмам - одно из наиболее туристических мест "золотого треугольника". Хотя он больше напоминает деревню, а не город, тут даже есть аэропорт, принимающий ежедневные авиарейсы из Дели и Варанаси. Местного населения всего три тысячи, но до чего же они назойливы! Во сто раз хуже, чем даже в Агре - можете себе представить? Пройдя по главной и единственной улице десяток метров, "хуаюканье" услышишь не менее двадцати раз. Каждый встречный стремится вступить с тобой в разговор, обнять и потрогать.
Приведу показательный для этого места случай. В Каджурахо я поселилась в хорошем отеле, решив, что хватит с меня уже скромного стиля жизни варанасского паломника. Очень хотелось вылечить наконец затянувшуюся простуду. Ну тут сразу и началось: пока я распаковала рюкзак в номере, в течение 15 минут ко мне дважды ломились какие-то коридорные с вопросом "Не надо ли чего".
Пойдя покушать, я была оцеплена кольцом помогаев. Один увязался за мной вверх по лестнице - на мое заявление что мне вообще ничего не нужно, ответил: спокойно, мэм, я хозяин этого ресторана. Мне бы заподозрить неладное, повернуться и уйти, но я не предполагала, во что это может вылиться. После опоздавшего на 20 часов поезда из Варанаси и поездки из Сатны с двумя пересадками на местных битком набитых автобусах мне было не до нюансов, очень хотелось отдохнуть - просто посидеть за столиком на крыше с красивым видом на парк в компании своей простуды, ароматного чикен бирьяни и большого чайника зеленого чая, принять целебные порошки и почитать Издранное (фрагменты путеводителя LP, возимого с собой в виде страничек по отдельным индийским местам и штатам, намереваемых к посещению в ту поездку), чтобы составить план дальнейших экскурсий и переездов. Да, я согласна, что это варварство - так обращаться с книгами, но что делать, если LP по Индии имеет совершенно неприличный вес и толщину для 35-литрового рюкзачка, в котором должны были умещаться вся моя техника и вещи для двухмесячной поездки по Индии.
Так вот, забиться в угол (в полном одиночестве), поесть, почитать и отдохнуть - это было самым большим желанием после передозировки индийской Индией. Куда там - пришел этот стервец-хозяин, плотно уселся за мой столик и начал разговор, вынуждая меня к поддержанию шаблонной беседы на вечную тему "хинди руси бхай-бхай" и плавно сворачивая на адюльтер, не давая возможности ни нормально поесть, ни рассчитаться, чтобы уйти. Это было ужасно, просто насилие какое-то. И это совершенно типично для Каджурахо - тут вас не оставят в покое даже в туалете.
Посещая этот чудесный городок и ему подобные туристические места в Индии, никогда не спрашивайте ни у кого ни о чем, ваши лучшие друзья - путеводитель и карта. На дверь в отеле вешайте табличку "не беспокоить", и еще предупреждайте ресепшен, чтобы не беспокоили. На вопрос "хуаю" врубаем режим противостояния "москоу метрополитен" - гробовое молчание и злобный взгляд исподлобья. Хорошо еще, если на вас будет футболка с какой-нибудь несущей скрытую угрозу гадкой надписью на английском. На любой другой вопрос давать ответ - "Я не говорю по-английски", что, впрочем, зачастую не спасает, так как они в этом случае внезапно начинают говорить с вами по-русски.
Кушать лучше не в туристических ресторанах, а в забегаловках для местных - враги этого не ожидают, а тали там везде вкусный. Кушать быстро, молча и тут же убегать. Лучше всего в парк или музей - билет для индийских туристов стоит всего 10 рупий (для иностранцев - аж 250 плюс 25 за фото-видеосъемку, причем штатив категорически отбирают), но для местных сумма в 10 рупий - непреодолимый психологический барьер, так что в парке их нет и вас наконец оставят в покое. А уж тут можно валяться на травке хоть весь день, питаясь орехами и печеньками, и это будет ваше спасение и убежище, потому что парк в Каджурахо чудесный - огромный, ухоженный и чистый, и буквально кишит мелкими зверюшками и птицами.