Туристический Токио
Первым делом скажу следующее - я остался в полном восторге от столицы Японии! До ужаса интересное и разнообразное местечко, где запросто можно скоротать не одну и не две недели. После короткого посещения Токио на меня снизошло туристическое откровение, вовсе необязательно метаться по стране от Хиросимы ко всяким Нагасаки, когда всё что нужно и не нужно можно найти в одном городе! Замечательно, ещё бы весь квадриллион японцев заговорил на человеческом языке и это был бы настоящий город-мечты. Но довольно пустых мечтаний, добавим в тему немного конкретики.
Что делать, если тебе о городе ничего неизвестно и надо срочно осмотреть все лучшие места? Самый простой способ, сесть в туристический автобус и позволить себя провести вдоль значимых достопримечательностей. Как и в любой приличной метрополии в Токио такие автобусы тоже имеются, вот только пристально изучив мнение народа, я понял что автобусные прогулки не лучший вариант. Токийские экскурсии не ругал только ленивый, и информации там мало, и ходят автобусы редко, а если дойдут, то обязательно застрянут в пробке. Ну а то что остановки, в лучших азиатских традициях, делаются не столько возле достопримечательностей, сколько возле очередного торгового центра, так это даже норма. Общее мнение, лучшее средство для осмотра города, это кольцевая линия электричек. Действительно, за 4 дня я успел побывать в 8-и районах города, 7 из которых соединены приглашающе зелёной 35-и километрово-круглой линией "Yamanote".
Электрички, идущие с частотой 2 минуты, что ещё надо для полного туристического счастья? Ну да, ещё не помешало бы иметь в городе метро. И оно в Токио есть, да какое! Такое, что его картой можно пугать не готовых психологически гостей столицы. На самом деле ничего страшного в схеме нет, уже на второй день я вполне сносно ориентировался во всех этих каракулях. Проблемы возникли в другом, а именно тогда, когда я решил перейти с муниципальной линии метро на частную. Программка в телефоне, которая подсказывала мне цену билетов (они в Токио зависят от длины маршрута) на такую мелочь внимания не обратила. Подумаешь, частная линия, эка невидаль. А вот частному турникету мой билет явно не понравился и стоять бы мне перед теми закрытыми створками до сих пор, если бы специальный работник (не забываем, мы находимся в стране продвинутого сервиса) не отловил меня в толпе спешащих японцев, заботливо не проводил бы до какого-то отдалённого автомата и не провёл на нём таинственный обряд замены муниципального билета на частный, уфф!
Лично для меня токийской достопримечательностью номер один стал синтоистский храм Meiji, т.е. сам храм ничего особенного из себя не представляет, неказистый послевоенный новодел без каких-либо архитектурных изысков. Другими словами, большая железобетонная хибара, обитая деревом. Зачем этот храм вообще нужен я так до конца и не понял. Дело в том, что его построили в честь одноимённого императора-реформатора, похороненного совсем в другом месте, если точнее, где-то в 500 километрах в сторону заходящего солнца. Может здесь действительно витает дух императора? Почему бы и нет, место располагающее. Меня поразила величественная аллея, ведущая к храму. Огромные деревья плюс череда самых больших в Японии храмовых ворот, делают прогулку крайне запоминающейся. Для полноты картины скажу, что вокруг аллеи простирается лес из 170 тысяч рукотворно посаженных деревьев. Больше про лес ничего поведать не могу, т.к. так до него и не дошёл.
Основное внимание уделил рассматриванию, стоящих возле деревьев винных бочек и мелькающих тут и там свадебных процессий. Кстати, провести свадьбу в японском храме совсем недешёвое удовольствие, цены варьируются от 20 до 40 тысяч евро! Однако.
В конце ноября в Японии отмечается праздник: "7-5-3", или как я его назвал: "Праздник простых чисел". Никакого математического подтекста в данной традиции нет, просто в это время принято приводить разодетых в кимоно 3-х, 5-и, 7-летних детей в храмы и прилюдно обфотографировать их со всех сторон. Зачётная традиция, в которой я, в меру своих скромных сил, тоже поучаствовал.
Прямо у входа в храмовый комплекс жизнь кипит: танцуют стиляги, гуляют анимешники, спешит за покупками в модный район Хараджуку миллион, сбежавших с уроков, школьниц. Именно здесь бьётся блинное сердце города, можно посетить кафе "милых монстров", побродить по знаменитой "кошачьей улице" и наконец, если детство всё-таки окончательно победит, купить Тамогочи в виде пышек.
Здесь же находится та самая архитектурно-дизайнерская улица Омотесандо, но разговор сейчас пойдёт не об архитектуре, как в прогулочной теме, а о самой страшной вещи Японии - очередях. Вашему взгляду предоставляется типичная городская картина, безумная, уходящая за горизонт очередь в бутик непонятно за чем. Можно подумать, что в Хьюго Боссе дают дефицитные колготки, или Кристиан Диор расщедрился на 5-процентную скидку!
Попробую посчитать, час я стоял на рыбном рынке, час в кафе "Назад в будущее", полчаса в лошадином ресторане, примерно столько же в геймеровском кафе и в кафе милых монстров. Около часа заняло ожидание в конвейерной сушильнице (правда там мы не стояли в очереди, а гуляли по окрестностям) Единственное место, где не было очереди, Гуччи-Кафе. Напрашивается неприятный вывод, не хотите стоять в токийских очередях - питайтесь в Гуччи! Страшно подумать, сколько времени в Токио я провёл рассматривая спины впереди стоящих японцев и сколько бы вместо этого успел бы увидеть! Но в эти места я хотя бы попал, а ведь были ещё и другие. К примеру, неимоверная толпа (на снимке) стояла перед тостерной кафешкой, жуткое столпотворение встретило меня перед дверьми вроде бы дорогущего угрёвого ресторана, а очередь на телевизионной башне вообще не передавалась числовому измерению! Я всем сердцем полюбил этот город, но почему здесь так много людей?
Хоть в яблочном-сторе никаких очередей.
И в мумитрольном магазинчике что-то не видно народа, может быть это из-за того что магазин "мини"?
Вообще с магазинами как-то не сложилось, хотел найти необычные магазины, но поиск в японском интернете для иностранца занятие неблагодарное. Так что пришлось довольствоваться случайными находками, вроде такого входа в диснеевскую лавку.
Шоурум "Сони" страшно разочаровал, по-моему, делать там совершенно нечего. Ожидал чего-то инновативного, если не танцующих роботов и лестницу со светящимися ступеньками, то хотя бы презентацию прототипов будущих продуктов. Увидел же обычный магазин электроники с заоблачными ценами. Разве что реклама очередной серии бондианы порадовала. Выставили последнее астон-мартиновское бонд-корыто, вывесили фотографии всех бонд-гёрлов в хронологическом порядке, да про коллекцию одежд не забыли.
"Паровозные" экибены всё из того же магазина дорожной еды на центральном вокзале Токио, о котором я уже рассказывал. Без сомнения, самое интересное туристическое место в том районе и самый любопытный магазин, виденный мной в Токио.
Самое время сказать несколько слов о еде. За всё время пребывания в Японии я так и не смог съесть чего-нибудь откровенно невкусного. Яркий пример суп в забегаловке на центральном вокзале Токио. Зашёл, купил в автомате за 3 (!) евро такую собу с яйцом и перебродившей кашей из ямса. Через 2-3 минуты получил заказ, практически ничем не отличающийся от отведанной в Хаконе в туристическом ресторане с многовековой историей элитной собы! Быстро, вкусно, дёшево. Хочу иметь такие забегаловки на наших вокзалах!
Так получилось, что 4 дня в Токио я разделил на 2 ровные части, т.е. первые 2 дня провёл в ноябре, в самом начале путешествия по Японии. Вторая токийская часть пришлась на последние дни перед вылетом в начале декабря. Кроме цели минимизировать потери времени на дополнительные переезды при приезде и отъезде, идея была в том чтобы застать максимальную кленовость. Понятное дело, заранее нельзя предугадать, когда именно листья клёнов дойдут до кондиции (т.е. приобретут радикальный красный цвет) Поэтому теоретически 2-х недельный промежуток должен был помочь. Теоретически. На практике получилось, что в самое кленовое место города, в сад "Rikugien", я пошёл в ноябре, когда на красные листья не было даже намёка!
Мероприятие стоило бы назвать: "Пройдёмся кленовым конвейером и не увидим клёны". Представьте себе следующую картину, собирается огромная толпень дорвавшихся до подсвечиваемых деревьев японцев. В лучших национальных традициях все становятся друг за другом в ряд и дальше начинается движение как в незабвенном клипе "Pink Floyd", там где дети шаг в шаг шли к педагогической мясорубке. Гусиным темпом мимо деревьев и групп полицаев, размахивающих неоновыми жезлами охранников, пристально следящих, чтобы никто не останавливался и не дай бог не доставал бы штатив. О каком удовольствии может идти речь?
Название сада переводится как "Сад шести стихотворений" и по идее там отображаются мотивы из 88-и стихов, но это для знатоков японской средневековой поэзии. Нормальные смертные увидят разве что симпатичный чайный домик, спрятанный среди камней и водопадиков. Медитативненько, но общее впечатление чайный домик не исправил.
После ноябрьской неудачи я, грубо выражаясь, полностью забил на оставшиеся токийские кленовые цели, а их, между прочим, было целых десять! Вспомнил о клёнах только в самый последний день, когда решил посетить сад отеля "Chinzanso". Бывший владелец участка (какой-то местный баронишка) ещё в начале 20-го века натаскал со всей страны старинных артефактов, даже не постеснялся и стащил из Хиросимы тысячелетнюю трёхэтажную пагоду. В результате его хозяйственной деятельности в Токио появился ещё один красивый сад, теперь принадлежащий отелю. Чисто для справки, цена комнат с видом на сад стартует от 400 евро. Вид действительно шикарный.
Постоянное туристическое скопление возле статуи Хачико. Душещипательная история собачьей верности до сих пор собирает здесь толпы народа. С удивлением узнал, что памятник был поставлен ещё при жизни собаки, только не конкретно этот памятник, а точно такой же старый, который переплавили на пушки во время войны. Как бы Япония воевала без своих памятников?
Вид на самый загруженный пешеходный переход в мире. Ну так, для галочки сойдёт. Где обещанные 15 тысяч? Разумеется, для пущего эффекта надо было подойти в час пик, да ещё во время дождя, тогда весь перекрёсток был бы заполнен белыми зонтами. Фотография сделана из окна Старбакса, где посетители не столько пьют кофе, сколько наблюдают за движением на перекрёстке.
Больше фотографий неонового Кабукичо, хотя если честно, какую улицу там не фотографируй, всё равно выглядит одинаково.
Тоже самое можно сказать и об "электронном" районе Акихабара. Ходил со скучным видом среди бесчисленных магазинов электроники, игровых залов, мэйд-кафе и магазинов аниме-игрушек. Кажется я всю эту мишуру уже перерос. Верните меня в девчачий район и посадите есть тортик с милыми монстрами!
Думал заглянуть в специализированный магазин калькуляторов, но так его и не нашёл. Короче говоря, полный провал. Даже, зазывающие в мэйд-кафе девушки, упорно не обращали на меня внимания и отворачивались от фотокамеры. Ну раз не хотят, упрашивать не буду, а могли бы прославиться в моём блоге! Позднее выяснилось, что дело не в излишней стеснительности, а в том что внутри кафе за фотографии с девушками надо платить по отдельному тарифу.
Глобальная идея была такова, поехать в Японию в ноябре-декабре, чтобы с одной стороны застать кленовый сезон, с другой стороны посмотреть на рождественские иллюминации. Если быть до конца честным, то обе цели с треском провалились. Красные клёны увидел либо в недозрелом, либо в увядающем виде, а в 2 развлекательных парка, где по идее должны были быть самые красочные иллюминации, вовсе не поехал. Спасать ситуацию с недосмотром рождественских инсталляций пришлось в Токио и не сказал бы, что увиденное меня особо впечатлило.
В негласном соревновании токийских районов, проходившем под девизом: "Кто навесит на рождественскую ёлочку больше лампочек?" выделился Шинжуку, где соорудили авангардного вида конструкцию вообще без всяких лампочек, гирлянд и прочих праздничных прибамбасов. Зато с ручным пультом управления для влюблённых парочек. Схема простая, кладёшь руки в специальный паз и ёлочка не обманет, покажет будущее как есть, т.е. зажгётся разными цветами, значения которых я так и не понял.
Ёлки в торговых центрах концептуально ничем не отличаются от европейских. Право, такую фотографию я мог бы сделать практически в любом городе за пределами Японии.
Конечно, не всё так плохо. Например, по праздничному убранству Холмы Роппонги мало чем уступят знаменитым европейским Елисейским Полям, или Унтер ден Линден.
Где-то на этой улице должно было сверкать: "Секретное сердце", т.е. тоже дерево, на 5 минут в час переключающееся с обычных цветов на ярко красные тона. Других подробностей рассказать не смогу, не нашёл я сердце, но и без него там было на что посмотреть.
Световое шоу "Caretta" нашёл без проблем. Вышло довольно симпатично, 250 тысяч лампочек, унылая музыка и пара сотен японцев, толкающихся на небольшом участке в непосредственной близости от представления. Всё в лучших токийских традициях, если хочешь чтобы что-нибудь было видно, надо занимать очередь минут за 15-20 до начала. Иначе придётся как мне, стоять в 10-м ряду и снимать, мелькающую всему цветами, неоновую поляну через головы собравшихся.
Удивительное дело, но у смотровой площадки башни "Мори" никакой очереди не было. Можно было спокойно осмотреться и выбрать правильный входной билет, чего я почему-то не сделал. По времени явно не успевал посетить музей современного искусства, находящийся в том же здании, так что комплексный музейно-обзорный билет брать не следовало. Обзорно-планетарный билет не стоило брать, потому как там фиг что поймёшь, а вот почему я не взял билет на две смотровые площадки (открытую и закрытую) это вопрос. Неужели меня отпугнула непринципиальная 4-х евровая доплата к 14-евровому билету? Не знаю. Скорее всего посчитал, что на открытой смотровой площадке будет слишком холодно и поэтому решил рассматривать город в комфорте из-за стекла. Роковая фотографическая ошибка!
Не поймите неправильно, город на закрытой площадке выглядел точно таким же как и на открытой. Невероятно красиво переливался огнями закатного солнца. Специально пошёл за несколько минут до заката, чтобы увидеть такую картинку и не пожалел.
Основная проблема возникла с прогнозируемой загруженностью главной смотровой витрины с видом на токийскую башню и нереальными бликами на стёклах. Без бликов нельзя было сделать ни одной фотографии! Так что если хотите получить качественные виды города, то вам одна дорога на открытую смотровую площадку.
Круговой обзор в действии, в менее топовых местах поместили столики для распития кофе. Куда бы не сел, всюду получишь головокружительные панорамные виды с 200-метровой высоты.
В ясную погоду отсюда должна быть хорошо видна Фудзияма, скорее всего именно поэтому в этом месте поместили "Фудзиямовский" диванчик.
Для сравнения продемонстрирую парочку фотографий с бесплатной смотровой площадки в комплексе городского управления. Само здание представляет собой современное офисное переосмысление собора парижской Богоматери. В тени живописно расположилась субботняя барахолка, так что можно было совместить приятное с ещё более приятным.
Чтобы попасть внутрь пришлось обойти всё здание целиком, центральный вход был закрыт, а нужный проход никак не находился. Ничего страшного, зато на дворовую архитектуру посмотрел.
Виды на город похожи на "моривские" только с другой стороны парка Yoyogi. Не готов судить, какая смотровая площадка лучше, т.е. какая именно лучше понятно, но по соотношению цена-качество муниципальный небоскрёб впереди планеты всей!
Главное на что надо обратить внимание, так это на то что башен две, т.е. виды с них немного отличаются. С южной лучше смотреть на виднеющиеся вдали небоскрёбы Раппонги.
С северной хорошо рассматривать, расположенные в непосредственной близости, домики района Шинжуку. Обзор условно круговой, т.е. в некоторых местах бесплатному просмотру мешают платные рестораны, но перефразируя народную мудрость, дарёной площадке в окна не смотрят.
Давайте спустимся на землю и присмотримся к следующей картинке. На первый взгляд вид немного бардачный, но на самом деле, в списке токийских достопримечательностей это место вполне заслужено занимает самые верхние строчки. Речь конечно же о крупнейшем в мире рыбном рынке. Я был там целых 2 раза и оба раза слишком поздно. Признаю, прийти на рынок в "правильные" 4 часа ночи (или утра) и посмотреть на знаменитый тунцовый аукцион мне не хватило морально-волевых качеств. В первый раз пришёл в 11 часов, шёл проливной дождь и я мало что увидел, так что решил вернуться на следующий день в 9 утра, именно тогда рынок открывают для обычных туристов. На этот раз увидел чуть больше, но тоже далеко не всё.
Зрелище занимательное. Огромные павильоны, заполненные ящиками со всевозможными дарами моря, примечательно, практически никакого запаха рыбы! Само собой разумеющиеся, выбор колоссальный, в интернете мелькает информация о более чем 1500 прилавках. Искал что-нибудь необычное, воображение рисовало диковинных обитателей глубин с шипами, панцирями и акульими зубами, к сожалению, таких не встретил. Наверное, я слишком поздно подошёл и всех чудовищ уже раскупили, или надо быть ихтиологом, чтобы определить действительно редкий вид среди тысяч и тысяч сардинных селёдок.
Прилегающий к рынку район ресторанчиков, забегаловок и прочих разношёрстных магазинчиков раз в 5 больше самого рынка. Здесь можно реально ходить часами и постоянно находить для себя что-нибудь новое! Прибарахлился я там знатно, купил необычно выглядящую рыбную смесь Furikake, т.е. специи для риса. К специям добавил аутентичного вида рыбный порошок Dashi для супов, очередную ненужную сковородку для омлетов, парочку забавных мисочек, попробовал наконец резиновых на вкус устриц, в общем, продуктивно провёл время.
А вот зайти в рыночную сушильницу было непродуктивной идеей. Если в Осаке на рыбном рынке картина предельно ясна, есть "Edo Sushi", а остальное фигня, то в Токио всё оказалось не так просто. Как понимаю, здесь существует целый ряд проверенных мест и метод: "Чем ближе к рынку, тем суши слаще" явно не работает. Только этим могу объяснить, что простояв час в очереди у одного из ресторанов "первой линии", я получил суши мало чем отличающиеся от супермакетовских! Да, я не провёл предварительную работу в интернете, да встал не в самую длинную очередь, но чёрт побери, это ведь токийский рыбный рынок, первая линия... что там может быть не так?
Наконец-то добрался в своём повествовании до того самого, единственного токийского района вне зелёной линии Яманоте. Небольшое пояснение, к рыбному рынку электричка тоже не идёт, но его я за район не посчитал. Итак, Асакуса, самый старый район Токио с огромным храмом, знаменитым вечным огнём, т.е. животворящим буддистским костерком, главной сувенирной "магистралью" города, множеством ни на что не похожей уличной еды, т.е. всеми теми вещами, что так нужны нам, туристам. Не буду пытаться загрузить вас историческими фактами. Храм Sensoji с тысячелетней историей, на мой любительский взгляд ничем не отличался от прочих. Часто можно услышать, что мол если вы хотите насладиться настоящими храмами, езжайте в Киото, а Sensoji стоит посещать только если ваше путешествие ограничивается Токио.
Я с этим мнением категорически не согласен, 30 миллионов мух ежегодных посетителей не могут ошибаться! Да, сам храм, это очередной послевоенный новодел и здесь нету той величественной аллеи деревьев как в Мейджи, зато есть своя "аллея" магазинов и смотрится она не менее экстравагантно.
А вечером, когда включают подсветку, Sensoji даст фору любому киотскому "настоящему" храму! Особенно хороша 5-уровневая пагода и огромный бумажный фонарь на воротах, если не ошибаюсь, символизирующих гром и молнию. С другой стороны ворот можно посмотреть на гигантские соломенные "шлёпанцы Будды", или на особенно страшные скульптуры хранителей и таких мелочей масса! Поэтому, забудьте умные путеводители и мнения бывалых путешественников, Асакуса обязательное к посещению и очень атмосферное место.
К тому же храм знаменит своими доброжелательными 100-йеновыми предсказаниями. Считается, что отрицательных гаданий в Sensoji просто не бывает. Так что всем тем, кому не хватает порции одно-еврового оптимизма прямая дорога сюда.
В этом же районе увидел чуть ли не единственную старинную улочку города. Что сказать, со старинной архитектурой в Японии откровенная беда. Не понимаю, вроде бы японцы такие ценители старины, готовые лелеять и с придыханием рассматривать любой случайно сохранившийся исторический сарайчик, однако старинная городская застройка отсутствует в Японии чуть больше чем полностью. Есть парочка невзрачных улочек в Киото, вроде бы не изменившихся со времён царя-гороха, есть отдельные деревушки, надёжно спрятанные где-то далеко в горах, занесённые в красную книгу, единичные, не до конца развалившиеся домики в нескольких городах и всё! Допускаю, кое что разбомбили старательные американские товарищи в целях принуждения к миру и всё такое. Частично виновато не слишком удачное расположение страны в зоне повышенной сейсмической активности. Но как мне кажется, основная вина лежит на самих японцах, т.е. виновата их безудержная потребность перфекционировать всё подряд. Строят, перестраивают, разрушают перестроенное и строят заново, именно такой мне представилась Япония и Токио в частности. Страна железобетонных храмов и замков, стыдливо спрятанных за внешней деревянной отделкой. Хм, пожалуй такой крик души лучше было бы озвучить в критической теме, ну да ладно.
Вернёмся в Асакусу, вернее к её более вкусной части. Какие ещё храмы с сувенирами, сюда надо ехать только для того чтобы попробовать Мэнти-кацу! Всё остальное, это всего лишь дополнение к обязательной котлетной программе. Есть мнение и я не буду его оспаривать, что именно здесь в "Asakusa Menchi" делают лучшие котлеты города. Всего 200 йен и невероятно сочная, свежайшая котлетка в панировке ваша! Будьте готовы отстоять несколько минут в очереди, не забываем, мы находимся в городе повышенной очерёдности.
Мочи-дог ничего похожего на гастрономический оргазм не вызвал. Это блюдо, как и продающееся здесь же алкогольное мороженое из саке можно было смело пропустить.
Мне почему-то кажется, что единственный сувенир, достойный того чтобы его привезли из Японии, это пластиковая еда. Посудите сами, что ещё сувенирного можно купить в Японии: китайские статуэтки, китайские магниты, китайскую кухонную утварь и китайские же предметы религиозного культа. Конечно есть и исключения, дорогие исключения. Пластиковая еда одно из них. Баночка замороженного пива, мелькнувшая в фотографической теме, стоила в районе 25 евро, цены на небольшие блюда начинались с 40 евро и запросто доходили до более солидных величин. Справедливости ради, можно было купить и небольшую сушинку "всего" за 7 евро, но моя жаба т.е. чувство финансового благоразумия, постоянно переводило пластиковую еду в асакусные котлетные эквиваленты и гнало меня прочь от 170-и магазинов кухонной улицы Каппабаши.
От Асакусы до телевизионной башни вроде бы идти всего ничего, но добирался я до туда долго. Всё искал место для оптимальной фотографии.
И даже классический вид на башню вместе с золотой "какашкой" пивного музея как-то не радовал глаз. Скорее всего дело в погоде.
Башня хороша, но лучше на её скелетные внутренности любоваться издалека.
Странно, таких снегурочек я видел только на эротическом рождественском рынке в Гамбурге! В Токио же они вполне себе мирно красуются на обычном детском базарчике, вот что значит страна открытых взглядов.
Завершим нашу туристическую прогулку по Токио в самом туристическом месте города, ресторане роботов. Название выбрали не удачно, никаких роботов там нет, да и рестораном это место назвать сложно. Скорее, это театр кабаре, где между зрительскими рядами идёт представление. Дичайший китч, но его столько, что это уже даже не напрягает. Действо состоит из 3-х частей. Первый акт, барабанный, понравился больше всего. Обожаю японскую барабанную культуру: энергично, эстетично и местами даже эротично.
Вторая часть впечатлила гораздо меньше. Пытались изобразить борьбу добра со злом в исполнении героев мультиков. Главный мэсседж, белые и пушистые всё равно победят, но сперва придётся помучится.
В конце представления провели парад-але, под бесконечную и не совсем аутентичную: "Самбу де Жанейро". В целом получилось красочно и задорно, поэтому ставлю жирный плюс и настоятельно рекомендую к посещению, не взирая на довольно высокую цену.
Подведём итог. Времени, в который раз, решительно не хватило, 4 дня на такой город однозначно мало. Из пропущенной обязательной программы больше всего обидно за искусственный остров Одайба, на котором сконцентрирована целая россыпь развлекательных целей. Откладывал, откладывал его посещение и в итоге дооткладывался до следующего раза. Что ещё пропустил. Императорский дворец с парком, парочку популярных музеев, была идея сходить на тренировку сумоистов, но потом от неё отказался, так же как и от посещения банзай-района, опять же целый список не увиденных сезонных кленовых и рождественских достопримечательностей, о чём я уже вспоминал. Для всего этого понадобилась бы неделя, а может быть и не одна. Может быть когда-нибудь я все эти пункты ещё пройду.
Что делать, если тебе о городе ничего неизвестно и надо срочно осмотреть все лучшие места? Самый простой способ, сесть в туристический автобус и позволить себя провести вдоль значимых достопримечательностей. Как и в любой приличной метрополии в Токио такие автобусы тоже имеются, вот только пристально изучив мнение народа, я понял что автобусные прогулки не лучший вариант. Токийские экскурсии не ругал только ленивый, и информации там мало, и ходят автобусы редко, а если дойдут, то обязательно застрянут в пробке. Ну а то что остановки, в лучших азиатских традициях, делаются не столько возле достопримечательностей, сколько возле очередного торгового центра, так это даже норма. Общее мнение, лучшее средство для осмотра города, это кольцевая линия электричек. Действительно, за 4 дня я успел побывать в 8-и районах города, 7 из которых соединены приглашающе зелёной 35-и километрово-круглой линией "Yamanote".
Электрички, идущие с частотой 2 минуты, что ещё надо для полного туристического счастья? Ну да, ещё не помешало бы иметь в городе метро. И оно в Токио есть, да какое! Такое, что его картой можно пугать не готовых психологически гостей столицы. На самом деле ничего страшного в схеме нет, уже на второй день я вполне сносно ориентировался во всех этих каракулях. Проблемы возникли в другом, а именно тогда, когда я решил перейти с муниципальной линии метро на частную. Программка в телефоне, которая подсказывала мне цену билетов (они в Токио зависят от длины маршрута) на такую мелочь внимания не обратила. Подумаешь, частная линия, эка невидаль. А вот частному турникету мой билет явно не понравился и стоять бы мне перед теми закрытыми створками до сих пор, если бы специальный работник (не забываем, мы находимся в стране продвинутого сервиса) не отловил меня в толпе спешащих японцев, заботливо не проводил бы до какого-то отдалённого автомата и не провёл на нём таинственный обряд замены муниципального билета на частный, уфф!
Лично для меня токийской достопримечательностью номер один стал синтоистский храм Meiji, т.е. сам храм ничего особенного из себя не представляет, неказистый послевоенный новодел без каких-либо архитектурных изысков. Другими словами, большая железобетонная хибара, обитая деревом. Зачем этот храм вообще нужен я так до конца и не понял. Дело в том, что его построили в честь одноимённого императора-реформатора, похороненного совсем в другом месте, если точнее, где-то в 500 километрах в сторону заходящего солнца. Может здесь действительно витает дух императора? Почему бы и нет, место располагающее. Меня поразила величественная аллея, ведущая к храму. Огромные деревья плюс череда самых больших в Японии храмовых ворот, делают прогулку крайне запоминающейся. Для полноты картины скажу, что вокруг аллеи простирается лес из 170 тысяч рукотворно посаженных деревьев. Больше про лес ничего поведать не могу, т.к. так до него и не дошёл.
Основное внимание уделил рассматриванию, стоящих возле деревьев винных бочек и мелькающих тут и там свадебных процессий. Кстати, провести свадьбу в японском храме совсем недешёвое удовольствие, цены варьируются от 20 до 40 тысяч евро! Однако.
В конце ноября в Японии отмечается праздник: "7-5-3", или как я его назвал: "Праздник простых чисел". Никакого математического подтекста в данной традиции нет, просто в это время принято приводить разодетых в кимоно 3-х, 5-и, 7-летних детей в храмы и прилюдно обфотографировать их со всех сторон. Зачётная традиция, в которой я, в меру своих скромных сил, тоже поучаствовал.
Прямо у входа в храмовый комплекс жизнь кипит: танцуют стиляги, гуляют анимешники, спешит за покупками в модный район Хараджуку миллион, сбежавших с уроков, школьниц. Именно здесь бьётся блинное сердце города, можно посетить кафе "милых монстров", побродить по знаменитой "кошачьей улице" и наконец, если детство всё-таки окончательно победит, купить Тамогочи в виде пышек.
Здесь же находится та самая архитектурно-дизайнерская улица Омотесандо, но разговор сейчас пойдёт не об архитектуре, как в прогулочной теме, а о самой страшной вещи Японии - очередях. Вашему взгляду предоставляется типичная городская картина, безумная, уходящая за горизонт очередь в бутик непонятно за чем. Можно подумать, что в Хьюго Боссе дают дефицитные колготки, или Кристиан Диор расщедрился на 5-процентную скидку!
Попробую посчитать, час я стоял на рыбном рынке, час в кафе "Назад в будущее", полчаса в лошадином ресторане, примерно столько же в геймеровском кафе и в кафе милых монстров. Около часа заняло ожидание в конвейерной сушильнице (правда там мы не стояли в очереди, а гуляли по окрестностям) Единственное место, где не было очереди, Гуччи-Кафе. Напрашивается неприятный вывод, не хотите стоять в токийских очередях - питайтесь в Гуччи! Страшно подумать, сколько времени в Токио я провёл рассматривая спины впереди стоящих японцев и сколько бы вместо этого успел бы увидеть! Но в эти места я хотя бы попал, а ведь были ещё и другие. К примеру, неимоверная толпа (на снимке) стояла перед тостерной кафешкой, жуткое столпотворение встретило меня перед дверьми вроде бы дорогущего угрёвого ресторана, а очередь на телевизионной башне вообще не передавалась числовому измерению! Я всем сердцем полюбил этот город, но почему здесь так много людей?
Хоть в яблочном-сторе никаких очередей.
И в мумитрольном магазинчике что-то не видно народа, может быть это из-за того что магазин "мини"?
Вообще с магазинами как-то не сложилось, хотел найти необычные магазины, но поиск в японском интернете для иностранца занятие неблагодарное. Так что пришлось довольствоваться случайными находками, вроде такого входа в диснеевскую лавку.
Шоурум "Сони" страшно разочаровал, по-моему, делать там совершенно нечего. Ожидал чего-то инновативного, если не танцующих роботов и лестницу со светящимися ступеньками, то хотя бы презентацию прототипов будущих продуктов. Увидел же обычный магазин электроники с заоблачными ценами. Разве что реклама очередной серии бондианы порадовала. Выставили последнее астон-мартиновское бонд-корыто, вывесили фотографии всех бонд-гёрлов в хронологическом порядке, да про коллекцию одежд не забыли.
"Паровозные" экибены всё из того же магазина дорожной еды на центральном вокзале Токио, о котором я уже рассказывал. Без сомнения, самое интересное туристическое место в том районе и самый любопытный магазин, виденный мной в Токио.
Самое время сказать несколько слов о еде. За всё время пребывания в Японии я так и не смог съесть чего-нибудь откровенно невкусного. Яркий пример суп в забегаловке на центральном вокзале Токио. Зашёл, купил в автомате за 3 (!) евро такую собу с яйцом и перебродившей кашей из ямса. Через 2-3 минуты получил заказ, практически ничем не отличающийся от отведанной в Хаконе в туристическом ресторане с многовековой историей элитной собы! Быстро, вкусно, дёшево. Хочу иметь такие забегаловки на наших вокзалах!
Так получилось, что 4 дня в Токио я разделил на 2 ровные части, т.е. первые 2 дня провёл в ноябре, в самом начале путешествия по Японии. Вторая токийская часть пришлась на последние дни перед вылетом в начале декабря. Кроме цели минимизировать потери времени на дополнительные переезды при приезде и отъезде, идея была в том чтобы застать максимальную кленовость. Понятное дело, заранее нельзя предугадать, когда именно листья клёнов дойдут до кондиции (т.е. приобретут радикальный красный цвет) Поэтому теоретически 2-х недельный промежуток должен был помочь. Теоретически. На практике получилось, что в самое кленовое место города, в сад "Rikugien", я пошёл в ноябре, когда на красные листья не было даже намёка!
Мероприятие стоило бы назвать: "Пройдёмся кленовым конвейером и не увидим клёны". Представьте себе следующую картину, собирается огромная толпень дорвавшихся до подсвечиваемых деревьев японцев. В лучших национальных традициях все становятся друг за другом в ряд и дальше начинается движение как в незабвенном клипе "Pink Floyd", там где дети шаг в шаг шли к педагогической мясорубке. Гусиным темпом мимо деревьев и групп полицаев, размахивающих неоновыми жезлами охранников, пристально следящих, чтобы никто не останавливался и не дай бог не доставал бы штатив. О каком удовольствии может идти речь?
Название сада переводится как "Сад шести стихотворений" и по идее там отображаются мотивы из 88-и стихов, но это для знатоков японской средневековой поэзии. Нормальные смертные увидят разве что симпатичный чайный домик, спрятанный среди камней и водопадиков. Медитативненько, но общее впечатление чайный домик не исправил.
После ноябрьской неудачи я, грубо выражаясь, полностью забил на оставшиеся токийские кленовые цели, а их, между прочим, было целых десять! Вспомнил о клёнах только в самый последний день, когда решил посетить сад отеля "Chinzanso". Бывший владелец участка (какой-то местный баронишка) ещё в начале 20-го века натаскал со всей страны старинных артефактов, даже не постеснялся и стащил из Хиросимы тысячелетнюю трёхэтажную пагоду. В результате его хозяйственной деятельности в Токио появился ещё один красивый сад, теперь принадлежащий отелю. Чисто для справки, цена комнат с видом на сад стартует от 400 евро. Вид действительно шикарный.
Постоянное туристическое скопление возле статуи Хачико. Душещипательная история собачьей верности до сих пор собирает здесь толпы народа. С удивлением узнал, что памятник был поставлен ещё при жизни собаки, только не конкретно этот памятник, а точно такой же старый, который переплавили на пушки во время войны. Как бы Япония воевала без своих памятников?
Вид на самый загруженный пешеходный переход в мире. Ну так, для галочки сойдёт. Где обещанные 15 тысяч? Разумеется, для пущего эффекта надо было подойти в час пик, да ещё во время дождя, тогда весь перекрёсток был бы заполнен белыми зонтами. Фотография сделана из окна Старбакса, где посетители не столько пьют кофе, сколько наблюдают за движением на перекрёстке.
Больше фотографий неонового Кабукичо, хотя если честно, какую улицу там не фотографируй, всё равно выглядит одинаково.
Тоже самое можно сказать и об "электронном" районе Акихабара. Ходил со скучным видом среди бесчисленных магазинов электроники, игровых залов, мэйд-кафе и магазинов аниме-игрушек. Кажется я всю эту мишуру уже перерос. Верните меня в девчачий район и посадите есть тортик с милыми монстрами!
Думал заглянуть в специализированный магазин калькуляторов, но так его и не нашёл. Короче говоря, полный провал. Даже, зазывающие в мэйд-кафе девушки, упорно не обращали на меня внимания и отворачивались от фотокамеры. Ну раз не хотят, упрашивать не буду, а могли бы прославиться в моём блоге! Позднее выяснилось, что дело не в излишней стеснительности, а в том что внутри кафе за фотографии с девушками надо платить по отдельному тарифу.
Глобальная идея была такова, поехать в Японию в ноябре-декабре, чтобы с одной стороны застать кленовый сезон, с другой стороны посмотреть на рождественские иллюминации. Если быть до конца честным, то обе цели с треском провалились. Красные клёны увидел либо в недозрелом, либо в увядающем виде, а в 2 развлекательных парка, где по идее должны были быть самые красочные иллюминации, вовсе не поехал. Спасать ситуацию с недосмотром рождественских инсталляций пришлось в Токио и не сказал бы, что увиденное меня особо впечатлило.
В негласном соревновании токийских районов, проходившем под девизом: "Кто навесит на рождественскую ёлочку больше лампочек?" выделился Шинжуку, где соорудили авангардного вида конструкцию вообще без всяких лампочек, гирлянд и прочих праздничных прибамбасов. Зато с ручным пультом управления для влюблённых парочек. Схема простая, кладёшь руки в специальный паз и ёлочка не обманет, покажет будущее как есть, т.е. зажгётся разными цветами, значения которых я так и не понял.
Ёлки в торговых центрах концептуально ничем не отличаются от европейских. Право, такую фотографию я мог бы сделать практически в любом городе за пределами Японии.
Конечно, не всё так плохо. Например, по праздничному убранству Холмы Роппонги мало чем уступят знаменитым европейским Елисейским Полям, или Унтер ден Линден.
Где-то на этой улице должно было сверкать: "Секретное сердце", т.е. тоже дерево, на 5 минут в час переключающееся с обычных цветов на ярко красные тона. Других подробностей рассказать не смогу, не нашёл я сердце, но и без него там было на что посмотреть.
Световое шоу "Caretta" нашёл без проблем. Вышло довольно симпатично, 250 тысяч лампочек, унылая музыка и пара сотен японцев, толкающихся на небольшом участке в непосредственной близости от представления. Всё в лучших токийских традициях, если хочешь чтобы что-нибудь было видно, надо занимать очередь минут за 15-20 до начала. Иначе придётся как мне, стоять в 10-м ряду и снимать, мелькающую всему цветами, неоновую поляну через головы собравшихся.
Удивительное дело, но у смотровой площадки башни "Мори" никакой очереди не было. Можно было спокойно осмотреться и выбрать правильный входной билет, чего я почему-то не сделал. По времени явно не успевал посетить музей современного искусства, находящийся в том же здании, так что комплексный музейно-обзорный билет брать не следовало. Обзорно-планетарный билет не стоило брать, потому как там фиг что поймёшь, а вот почему я не взял билет на две смотровые площадки (открытую и закрытую) это вопрос. Неужели меня отпугнула непринципиальная 4-х евровая доплата к 14-евровому билету? Не знаю. Скорее всего посчитал, что на открытой смотровой площадке будет слишком холодно и поэтому решил рассматривать город в комфорте из-за стекла. Роковая фотографическая ошибка!
Не поймите неправильно, город на закрытой площадке выглядел точно таким же как и на открытой. Невероятно красиво переливался огнями закатного солнца. Специально пошёл за несколько минут до заката, чтобы увидеть такую картинку и не пожалел.
Основная проблема возникла с прогнозируемой загруженностью главной смотровой витрины с видом на токийскую башню и нереальными бликами на стёклах. Без бликов нельзя было сделать ни одной фотографии! Так что если хотите получить качественные виды города, то вам одна дорога на открытую смотровую площадку.
Круговой обзор в действии, в менее топовых местах поместили столики для распития кофе. Куда бы не сел, всюду получишь головокружительные панорамные виды с 200-метровой высоты.
В ясную погоду отсюда должна быть хорошо видна Фудзияма, скорее всего именно поэтому в этом месте поместили "Фудзиямовский" диванчик.
Для сравнения продемонстрирую парочку фотографий с бесплатной смотровой площадки в комплексе городского управления. Само здание представляет собой современное офисное переосмысление собора парижской Богоматери. В тени живописно расположилась субботняя барахолка, так что можно было совместить приятное с ещё более приятным.
Чтобы попасть внутрь пришлось обойти всё здание целиком, центральный вход был закрыт, а нужный проход никак не находился. Ничего страшного, зато на дворовую архитектуру посмотрел.
Виды на город похожи на "моривские" только с другой стороны парка Yoyogi. Не готов судить, какая смотровая площадка лучше, т.е. какая именно лучше понятно, но по соотношению цена-качество муниципальный небоскрёб впереди планеты всей!
Главное на что надо обратить внимание, так это на то что башен две, т.е. виды с них немного отличаются. С южной лучше смотреть на виднеющиеся вдали небоскрёбы Раппонги.
С северной хорошо рассматривать, расположенные в непосредственной близости, домики района Шинжуку. Обзор условно круговой, т.е. в некоторых местах бесплатному просмотру мешают платные рестораны, но перефразируя народную мудрость, дарёной площадке в окна не смотрят.
Давайте спустимся на землю и присмотримся к следующей картинке. На первый взгляд вид немного бардачный, но на самом деле, в списке токийских достопримечательностей это место вполне заслужено занимает самые верхние строчки. Речь конечно же о крупнейшем в мире рыбном рынке. Я был там целых 2 раза и оба раза слишком поздно. Признаю, прийти на рынок в "правильные" 4 часа ночи (или утра) и посмотреть на знаменитый тунцовый аукцион мне не хватило морально-волевых качеств. В первый раз пришёл в 11 часов, шёл проливной дождь и я мало что увидел, так что решил вернуться на следующий день в 9 утра, именно тогда рынок открывают для обычных туристов. На этот раз увидел чуть больше, но тоже далеко не всё.
Зрелище занимательное. Огромные павильоны, заполненные ящиками со всевозможными дарами моря, примечательно, практически никакого запаха рыбы! Само собой разумеющиеся, выбор колоссальный, в интернете мелькает информация о более чем 1500 прилавках. Искал что-нибудь необычное, воображение рисовало диковинных обитателей глубин с шипами, панцирями и акульими зубами, к сожалению, таких не встретил. Наверное, я слишком поздно подошёл и всех чудовищ уже раскупили, или надо быть ихтиологом, чтобы определить действительно редкий вид среди тысяч и тысяч сардинных селёдок.
Прилегающий к рынку район ресторанчиков, забегаловок и прочих разношёрстных магазинчиков раз в 5 больше самого рынка. Здесь можно реально ходить часами и постоянно находить для себя что-нибудь новое! Прибарахлился я там знатно, купил необычно выглядящую рыбную смесь Furikake, т.е. специи для риса. К специям добавил аутентичного вида рыбный порошок Dashi для супов, очередную ненужную сковородку для омлетов, парочку забавных мисочек, попробовал наконец резиновых на вкус устриц, в общем, продуктивно провёл время.
А вот зайти в рыночную сушильницу было непродуктивной идеей. Если в Осаке на рыбном рынке картина предельно ясна, есть "Edo Sushi", а остальное фигня, то в Токио всё оказалось не так просто. Как понимаю, здесь существует целый ряд проверенных мест и метод: "Чем ближе к рынку, тем суши слаще" явно не работает. Только этим могу объяснить, что простояв час в очереди у одного из ресторанов "первой линии", я получил суши мало чем отличающиеся от супермакетовских! Да, я не провёл предварительную работу в интернете, да встал не в самую длинную очередь, но чёрт побери, это ведь токийский рыбный рынок, первая линия... что там может быть не так?
Наконец-то добрался в своём повествовании до того самого, единственного токийского района вне зелёной линии Яманоте. Небольшое пояснение, к рыбному рынку электричка тоже не идёт, но его я за район не посчитал. Итак, Асакуса, самый старый район Токио с огромным храмом, знаменитым вечным огнём, т.е. животворящим буддистским костерком, главной сувенирной "магистралью" города, множеством ни на что не похожей уличной еды, т.е. всеми теми вещами, что так нужны нам, туристам. Не буду пытаться загрузить вас историческими фактами. Храм Sensoji с тысячелетней историей, на мой любительский взгляд ничем не отличался от прочих. Часто можно услышать, что мол если вы хотите насладиться настоящими храмами, езжайте в Киото, а Sensoji стоит посещать только если ваше путешествие ограничивается Токио.
Я с этим мнением категорически не согласен, 30 миллионов мух ежегодных посетителей не могут ошибаться! Да, сам храм, это очередной послевоенный новодел и здесь нету той величественной аллеи деревьев как в Мейджи, зато есть своя "аллея" магазинов и смотрится она не менее экстравагантно.
А вечером, когда включают подсветку, Sensoji даст фору любому киотскому "настоящему" храму! Особенно хороша 5-уровневая пагода и огромный бумажный фонарь на воротах, если не ошибаюсь, символизирующих гром и молнию. С другой стороны ворот можно посмотреть на гигантские соломенные "шлёпанцы Будды", или на особенно страшные скульптуры хранителей и таких мелочей масса! Поэтому, забудьте умные путеводители и мнения бывалых путешественников, Асакуса обязательное к посещению и очень атмосферное место.
К тому же храм знаменит своими доброжелательными 100-йеновыми предсказаниями. Считается, что отрицательных гаданий в Sensoji просто не бывает. Так что всем тем, кому не хватает порции одно-еврового оптимизма прямая дорога сюда.
В этом же районе увидел чуть ли не единственную старинную улочку города. Что сказать, со старинной архитектурой в Японии откровенная беда. Не понимаю, вроде бы японцы такие ценители старины, готовые лелеять и с придыханием рассматривать любой случайно сохранившийся исторический сарайчик, однако старинная городская застройка отсутствует в Японии чуть больше чем полностью. Есть парочка невзрачных улочек в Киото, вроде бы не изменившихся со времён царя-гороха, есть отдельные деревушки, надёжно спрятанные где-то далеко в горах, занесённые в красную книгу, единичные, не до конца развалившиеся домики в нескольких городах и всё! Допускаю, кое что разбомбили старательные американские товарищи в целях принуждения к миру и всё такое. Частично виновато не слишком удачное расположение страны в зоне повышенной сейсмической активности. Но как мне кажется, основная вина лежит на самих японцах, т.е. виновата их безудержная потребность перфекционировать всё подряд. Строят, перестраивают, разрушают перестроенное и строят заново, именно такой мне представилась Япония и Токио в частности. Страна железобетонных храмов и замков, стыдливо спрятанных за внешней деревянной отделкой. Хм, пожалуй такой крик души лучше было бы озвучить в критической теме, ну да ладно.
Вернёмся в Асакусу, вернее к её более вкусной части. Какие ещё храмы с сувенирами, сюда надо ехать только для того чтобы попробовать Мэнти-кацу! Всё остальное, это всего лишь дополнение к обязательной котлетной программе. Есть мнение и я не буду его оспаривать, что именно здесь в "Asakusa Menchi" делают лучшие котлеты города. Всего 200 йен и невероятно сочная, свежайшая котлетка в панировке ваша! Будьте готовы отстоять несколько минут в очереди, не забываем, мы находимся в городе повышенной очерёдности.
Мочи-дог ничего похожего на гастрономический оргазм не вызвал. Это блюдо, как и продающееся здесь же алкогольное мороженое из саке можно было смело пропустить.
Мне почему-то кажется, что единственный сувенир, достойный того чтобы его привезли из Японии, это пластиковая еда. Посудите сами, что ещё сувенирного можно купить в Японии: китайские статуэтки, китайские магниты, китайскую кухонную утварь и китайские же предметы религиозного культа. Конечно есть и исключения, дорогие исключения. Пластиковая еда одно из них. Баночка замороженного пива, мелькнувшая в фотографической теме, стоила в районе 25 евро, цены на небольшие блюда начинались с 40 евро и запросто доходили до более солидных величин. Справедливости ради, можно было купить и небольшую сушинку "всего" за 7 евро, но моя жаба т.е. чувство финансового благоразумия, постоянно переводило пластиковую еду в асакусные котлетные эквиваленты и гнало меня прочь от 170-и магазинов кухонной улицы Каппабаши.
От Асакусы до телевизионной башни вроде бы идти всего ничего, но добирался я до туда долго. Всё искал место для оптимальной фотографии.
И даже классический вид на башню вместе с золотой "какашкой" пивного музея как-то не радовал глаз. Скорее всего дело в погоде.
Башня хороша, но лучше на её скелетные внутренности любоваться издалека.
Странно, таких снегурочек я видел только на эротическом рождественском рынке в Гамбурге! В Токио же они вполне себе мирно красуются на обычном детском базарчике, вот что значит страна открытых взглядов.
Завершим нашу туристическую прогулку по Токио в самом туристическом месте города, ресторане роботов. Название выбрали не удачно, никаких роботов там нет, да и рестораном это место назвать сложно. Скорее, это театр кабаре, где между зрительскими рядами идёт представление. Дичайший китч, но его столько, что это уже даже не напрягает. Действо состоит из 3-х частей. Первый акт, барабанный, понравился больше всего. Обожаю японскую барабанную культуру: энергично, эстетично и местами даже эротично.
Вторая часть впечатлила гораздо меньше. Пытались изобразить борьбу добра со злом в исполнении героев мультиков. Главный мэсседж, белые и пушистые всё равно победят, но сперва придётся помучится.
В конце представления провели парад-але, под бесконечную и не совсем аутентичную: "Самбу де Жанейро". В целом получилось красочно и задорно, поэтому ставлю жирный плюс и настоятельно рекомендую к посещению, не взирая на довольно высокую цену.
Подведём итог. Времени, в который раз, решительно не хватило, 4 дня на такой город однозначно мало. Из пропущенной обязательной программы больше всего обидно за искусственный остров Одайба, на котором сконцентрирована целая россыпь развлекательных целей. Откладывал, откладывал его посещение и в итоге дооткладывался до следующего раза. Что ещё пропустил. Императорский дворец с парком, парочку популярных музеев, была идея сходить на тренировку сумоистов, но потом от неё отказался, так же как и от посещения банзай-района, опять же целый список не увиденных сезонных кленовых и рождественских достопримечательностей, о чём я уже вспоминал. Для всего этого понадобилась бы неделя, а может быть и не одна. Может быть когда-нибудь я все эти пункты ещё пройду.