Ювелирные украшения Раджастана: "кунданкари" и "минакари". И немного про "с
Оригинал взят у world_jewellery в Ювелирные украшения Раджастана: "кунданкари" и "минакари". И немного про "сарпеш"
В Индии украшения, отделанные цветной эмалью и камнями делают в разных городах - в Дели, Джайпуре, Варанаси и других) Однако ювелирной столицей Индией считатся Раджастан, точнее Джайпур - главный город этой провинции. Здесь располагается крупнейший в Индии ювелирный центр. Здешние местные виды ювелирной работы с цветной эмалью называются "минакари" (или минаки), а инкрустирование драгоценными камнями - "кунданкари" (кундан). В Джайпуре положено начало искусству гранения изумрудов (первые мастера тренировались на гранатах). Город известен династиями ювелирных мастеров и является знаменитым центром огранки изумрудов и алмазов. Стиль раджастанских украшений очень узнаваем и имеет богатую историю, связанную истоками с Персией и Великими Моголами. Ежегодно здесь проходит международная выставка ювелирных украшений и драгоценных камней. В Раджастане изысканные украшения можно увидеть даже на слонах, лошадях и других братьях наших меньших.
История началась в 16 веке, когда правитель Мансингх Первый, испытавший влияние могольской культуры, вывез из Лахора в Джайпур пять мастеров по эмали. Они были сикхами, поскольку сам правитель был сикхом и так захотел. Они стали первыми мастерами, от которых произошли поколения местных ювелиров. Отцы передают профессию ювелира по наследству, торговлей занимается гильдия мастеров. Сегодня не каждый может взяться за такую сложную работу, требующую полного сосредоточения.
Подвеска с резным изумрудом и алмазами, изумруд в форме капли (31х21 мм), по бокам жемчужинs. Индия, отсюда
Обратная сторона той же подвески, узор с изображением цветов, исламистских знаков, эмаль.
В некоторых индийских семьях хранятся украшения, являющиеся настоящими шедеврами ювелирного исполнения. Они не выходят из моды и не считаются просто старыми вещами. Хранящие вечность украшения, ставшие бесценной стариной, можно назвать не иначе, как памятью о прошлом. В начале 17-го века, во времена могольских императоров, стало популярно украшение для тюрбанов - "сарпеш" (Sarpech). Его форма напоминала манго (индийский огурец), модный у раджпутских правителей. Обычно он был выполнен из золота, расписан эмалью и инкрустирован алмазами, рубинами, сапфирами или изумрудами. В верхней части завитка с него свисает подвеска, часто жемчужина.
Сарпеш 18 века из музея Виктории и Альберта
Сарпеш называют также эгретом, его носили индуистские и мусульманские князья. Sar означает голова, пеш - винт, то есть это украшение, которое крепится на переднюю часть чалмы. Происходит он из Персии, верхнюю вертикальную часть называют jigha, она напоминает перо (когда-то в Персии украшением тюрбана аристократов было перо цапли), нижнюю часть называют Sarpati). В Турции он назывался Sorguch (от персидского слова sarpush), в Индии вторым распространеным украшением для тюрбана называется Kalgi.
Семьи махараджей, жены придворных обладали прекрасными золотыми украшениями с изумрудами и рубинами. Жители окрестных селений гордились своими - из массивного cеребра и кости. Животных, особенно слонов, верблюдов и лошадей наряжали в украшенные драгоценностями уздечки, седла, попоны и ожерелья. На ноги им надевали звенящие браслеты. Такая традиция почитания помощников в военном деле и сельском ремесле - сохраняется по сей день. Известны 7-8-гранные шкатулки, для хранения драгоценностей с эмалью с красным, зеленым, белым и синим растительным узором на крышке и инкрустированные драгоценными камнями по бокам.
Ожерелье отсюда, двухстороннее, Махарани (Hasli), Биканер, Раджастан, конец 19 века. Алмазы, рубины, изумруды на зеленой эмали с использованием техники Кундан-Мина, по краю жемчуг в золотой оправе, внешний край - изумрудные бусины. на обратной стороне зеленые листья на белом фоне. Диаметр 20 см. Этот тип ожерельев получил название от слова "hansuli" (хинди) - ключица, поскольку опираются на ключицу владельца. Зеленый цвет эмали с металлическим блеском характерен для раджастанских украшений.
Индия имеет непрерывную традицию декоративно-прикладного искусства, которая прослеживается по крайней мере в течение 5 тысяч лет. Однако, особенно заметный скачок в развитии ювелирного искусства произошел в конце 19 века, когда традиционное ювелирное искусство Индии испытало влияние европейской моды и ювелирного мастерства.
Браслеты с павлинами, 19 век, Индия, Раджастан, Джайпур. Серебро, эмаль, драгоценные камни
Иранское искусство Минакари (Mina Kari)
В Индии украшения, отделанные цветной эмалью и камнями делают в разных городах - в Дели, Джайпуре, Варанаси и других) Однако ювелирной столицей Индией считатся Раджастан, точнее Джайпур - главный город этой провинции. Здесь располагается крупнейший в Индии ювелирный центр. Здешние местные виды ювелирной работы с цветной эмалью называются "минакари" (или минаки), а инкрустирование драгоценными камнями - "кунданкари" (кундан). В Джайпуре положено начало искусству гранения изумрудов (первые мастера тренировались на гранатах). Город известен династиями ювелирных мастеров и является знаменитым центром огранки изумрудов и алмазов. Стиль раджастанских украшений очень узнаваем и имеет богатую историю, связанную истоками с Персией и Великими Моголами. Ежегодно здесь проходит международная выставка ювелирных украшений и драгоценных камней. В Раджастане изысканные украшения можно увидеть даже на слонах, лошадях и других братьях наших меньших.
История началась в 16 веке, когда правитель Мансингх Первый, испытавший влияние могольской культуры, вывез из Лахора в Джайпур пять мастеров по эмали. Они были сикхами, поскольку сам правитель был сикхом и так захотел. Они стали первыми мастерами, от которых произошли поколения местных ювелиров. Отцы передают профессию ювелира по наследству, торговлей занимается гильдия мастеров. Сегодня не каждый может взяться за такую сложную работу, требующую полного сосредоточения.
Подвеска с резным изумрудом и алмазами, изумруд в форме капли (31х21 мм), по бокам жемчужинs. Индия, отсюда
Обратная сторона той же подвески, узор с изображением цветов, исламистских знаков, эмаль.
В некоторых индийских семьях хранятся украшения, являющиеся настоящими шедеврами ювелирного исполнения. Они не выходят из моды и не считаются просто старыми вещами. Хранящие вечность украшения, ставшие бесценной стариной, можно назвать не иначе, как памятью о прошлом. В начале 17-го века, во времена могольских императоров, стало популярно украшение для тюрбанов - "сарпеш" (Sarpech). Его форма напоминала манго (индийский огурец), модный у раджпутских правителей. Обычно он был выполнен из золота, расписан эмалью и инкрустирован алмазами, рубинами, сапфирами или изумрудами. В верхней части завитка с него свисает подвеска, часто жемчужина.
Сарпеш 18 века из музея Виктории и Альберта
Сарпеш называют также эгретом, его носили индуистские и мусульманские князья. Sar означает голова, пеш - винт, то есть это украшение, которое крепится на переднюю часть чалмы. Происходит он из Персии, верхнюю вертикальную часть называют jigha, она напоминает перо (когда-то в Персии украшением тюрбана аристократов было перо цапли), нижнюю часть называют Sarpati). В Турции он назывался Sorguch (от персидского слова sarpush), в Индии вторым распространеным украшением для тюрбана называется Kalgi.
Семьи махараджей, жены придворных обладали прекрасными золотыми украшениями с изумрудами и рубинами. Жители окрестных селений гордились своими - из массивного cеребра и кости. Животных, особенно слонов, верблюдов и лошадей наряжали в украшенные драгоценностями уздечки, седла, попоны и ожерелья. На ноги им надевали звенящие браслеты. Такая традиция почитания помощников в военном деле и сельском ремесле - сохраняется по сей день. Известны 7-8-гранные шкатулки, для хранения драгоценностей с эмалью с красным, зеленым, белым и синим растительным узором на крышке и инкрустированные драгоценными камнями по бокам.
Ожерелье отсюда, двухстороннее, Махарани (Hasli), Биканер, Раджастан, конец 19 века. Алмазы, рубины, изумруды на зеленой эмали с использованием техники Кундан-Мина, по краю жемчуг в золотой оправе, внешний край - изумрудные бусины. на обратной стороне зеленые листья на белом фоне. Диаметр 20 см. Этот тип ожерельев получил название от слова "hansuli" (хинди) - ключица, поскольку опираются на ключицу владельца. Зеленый цвет эмали с металлическим блеском характерен для раджастанских украшений.
Индия имеет непрерывную традицию декоративно-прикладного искусства, которая прослеживается по крайней мере в течение 5 тысяч лет. Однако, особенно заметный скачок в развитии ювелирного искусства произошел в конце 19 века, когда традиционное ювелирное искусство Индии испытало влияние европейской моды и ювелирного мастерства.
Браслеты с павлинами, 19 век, Индия, Раджастан, Джайпур. Серебро, эмаль, драгоценные камни
Иранское искусство Минакари (Mina Kari)