Про столетие одной малой пехотной лопатки
Когда-то я наивно полагал, что обыкновенная лопата состоит ровно из одной части - собственно, лопаты. Позже, сломав первую штыковую лопату, выявил, что на самом деле лопата двухкомпонентна: железку выгодно дополняет деревяшка. Приступив к ремонту сломанной лопаты осознал, что частей у лопаты минимум три, а если присмотреться - то и все четыре: железка с тулейкой, деревяшка и винтик или шурупчик (в бедных областях - гвоздик), которым деревяшка крепится к железке в районе тулейки.
Сегодня же предлагаю вполне научно подойти к устройству лопаты. Да не просто лопаты, а так называемой «сапёрной лопатки», или, если дотошно - малой пехотной лопатки. Некоторая путаница в названиях, видимо, непобедима. Это как со «шмайссером»: об чём речь - в целом понятно, но исторической правде не соответствует. Будем разбираться.
Устройство лопаты для начинающих:
1. Стальной штык. Лоток. Полотно. Клинок. Лезвие. Бывает разных форм и размеров. Наиболее распространены четырёхугольный, как на фото выше, или пятиугольный как на фото ниже.
2. Деревянный черенок. Рукоять. Ручка. С т.н. «бульбой».
3. Обжимное кольцо. Выполнено их стали, просверлено насквозь под будущий расклёпанный металлический штифт.
4. Штифты-заклёпки. В этой лопате их две штуки, служат для скрепления штыка, тяжа и черенка между собой. Одна из этих заклёпок проходит насквозь через обжимное кольцо.
5. Наступ. Бывает слева и справа, может и совсем отсутствовать. Наступ обычно изогнут по отношению к полотну под прямым углом, бывают и скрученные в «ушко» наступы.
6. Фигурный вырез в черенке. Нужен, чтобы при монтаже лопатки утопить металлический «передний тяж» в дерево заподлицо и перестать ощущать руками границу между деревом и металлом.
7. Чехол. Бывает всяким, служит для переноски лопаты.
8. Заклёпки на лотке. На этом экземпляре заклёпок пять, они крепят штык лопаты к «заднему тяжу», который, строго говоря, в лопате физически единственный, ибо т.н. «передний тяж» и штык лопатки - суть одна деталь. Не уверен в существовании такого термина, потому про передние и задние тяжи говорю исключительно для лучшего понимания.
9. Клеймо производителя. В моём случае это две буквы К.Ш. Такое и подобные клейма могут находиться чуть ли не в любом месте лотка, на тяже и даже на рукояти.
10. Год выпуска. В моём случае это 1916.
11. Латунный гвоздик. Плод не шибко творческого переосмысления швейцарского лопатостроительного опыта периода Второй Мировой. Расстояние от гвоздика до конца штыка составляет ровно 50 см.
Как и многие из начинающих пользователей пехотных лопаток, своё знакомство с ними я начал с известной и популярной модели эконом-класса: клеймо «Три ёлки», год выпуска 1985, лакированная корявая ручка, хлипкий шурупчик в тулейке.
Вот она, на фотографии из 1999 года.
Лопатка, прямо скажем, ни для чего серьёзного не годится, изготовлена и собрана на базе внефизических принципов лютой ненависти к врагу. Единственное её неоспоримое достоинство - не жалко выбросить.
Позже была немецкая бундесверовская складная лопатка с откидным «зубом-киркой». Тяжёлая, не очень удобная и с развалившимся от непосильной работы в свирепых русских лесах шарниром. Её место чуть было не заняла компактная складная американская лопатка, в модном пластиковом чехле цвета olive drab. В ходе выполнения вполне посильной работы руками знакомого лопатка была превращена во что-то похожее своей статью на ручную дрель-коловорот и без сомнений отчислена.
Пожалуй, процитирую сам себя: «На тернистом жизненном пути встретилось устройство, исполняющее свои ключевые обязанности ещё ловчее «Оборотня». Имя ему - лопата. Но не простая, а опять спецназначения: складная, лёгкая, на нанотехнологиях, с пилой и прочим титановым выпендрёжем. Первым делом мощно себя проявила пила: воткнуть лопату пилу в грунт без специальных усилий никакой возможности нет. Копать этим недоразумением возможно, но трудно. От нахлынувшего отчаяния хозяин новенькой лопаты попробовал ей что-нибудь перепилить. Пилить лопата тоже отказалась, завязнув накрепко в корявой осинке толщиной с бедро младенца. Не пилит. Наверное, надо развести зубья и подточить их. Подточили, развели. Результат не улучшился, а копать стало вообще невозможно. Хоть назад разводи.
Последнее фиаско спецлопата потерпела при попытке перерубания ею нетолстого елового корня. Один из «шарниров» скрипнул и прекратил исполнение своих обязанностей. Лопатка получила несколько неожиданных степеней подвижности без возможности как-то эти степени контролировать руками. За что и была была немедленно утоплена в болоте. «Спецназ уходит под воду», в общем».
В итоге выбор пал на полностью металлический Fiskars со знаменитой оранжевой ручкой для серьёзной работы и на малые пехотные лопатки с тяжами и обжимным кольцом в случае, когда полноразмерный Fiskars по каким-либо причинам недоступен. Но вернёмся к нашим, русским лопатам.
На местах интенсивных боёв времён Великой Отечественной войны встретить пехотную лопатку можно запросто и сегодня. Никакой ценности лопатки в таком состоянии до недавних пор не представляли и частенько валялись вокруг бывших раскопов чуть ли не десятками. Встречал места, где лопатки в изобилии соседствовали с касками, никто не брал ни касок, ни лопаток.
Иногда лопатки даже не надо было извлекать из земли. Предыдущие поисковые партии втыкали ржавое железо в пни и деревья, чтобы не отвлекать внимание металлодетекторов на бесполезные находки.
Металл, из которого делали лопатки, выраженной коррозионной стойкостью не обладает, потому и сохранность лопаток, в основном, вот такая. Но бывают и обратные примеры.
Часто лопатки обнаруживаются прямо в останках погибшего бойца. Патроны, каска, лопата, сгнившие гранаты, противогаз, пустые патронные диски - распространённое сочетание.
В наши дни из леса стали выносить вообще всё подчистую, не стали исключением и лопатки. Но их, как видно, до сих пор ещё очень много и какой-то археологической редкостью они не являются.
После очередной Вахты всё более-менее «опасное» сдаётся сотрудникам компетентных органов, а просто «чёрный металл войны» частенько закапывается в яму за ненадобностью. До некоторого времени эту судьбу разделяли и лопатки.
Одну из таких вот ржавых военных лопаток, принадлежавших когда-то неизвестному красноармейцу, было решено восстановить до состояния «достал из чехла и используешь по назначению». Получилось так.
Первым делом штык лопатки был подвергнут электрохимической очистке. В пластиковое ведро налил раствор обыкновенной поваренной соли (можно и пищевую соду применить), погрузил какую-то толстенькую металлическую сетку в качестве анода. Сетку не жалко и она достаточно велика, чтобы по периметру окружить обрабатываемую при помощи физики и химии лопатку. Катодом же служила сама лопатка. Кто не так научно подкован как я - погуглите «очистка ржавчины электролизом»: разверзнутся бездны полезного знания. В моём случае все работы велись на улице, в домашних условиях от поваренной соли лучше отказаться.
Подключил всю конструкцию к электросети. Примерно за 8 часов непрерывного электролизного процесса ржавчина была основательно размягчена и отваливалась чуть ли не от прикосновения пальцем. Состояние проступившего почти повсеместно металла лопатки оказалось гораздо лучшим, чем я смел надеяться до чистки.
Прогулялся в сельпо за обычным берёзовым черенком. Из имевшихся в наличии 11 штук выбрал один более-менее годный, ровный, без сучьев, сколов, следов сырости и плесени. 80 трудовых рублей отдал.
Как видно, из одного полноценного берёзового черенка для сельхозинвентаря вполне можно сделать целых три черенка для пехотной лопатки. При этом вы окажетесь перед ответственным выбором: быть остроконечником или тупоконечником? Отпилить ли конец с полусферическим элементом и облегчить себе работу по изготовлению «бульбы»? Или, может быть, лучше поступить наоборот - выбрать конусоидальный конец и расправиться побыстрее с подгонкой черенка к штыку? Наверное, найдутся и любители взвешенных решений или шанцевого хардкора: для них лучшим выбором станет срединная часть черенка и полное погружение в работу с деревом.
Рядом с реставрируемой лопатой лежит «референсный» швейцарского производства образец, изготовленный в 1944 году. В своё время такие лопаты (прямо скажем - высшего качества) продавались в ФРГ за очень гуманные деньги. Из 9 приобретённых у меня осталась только одна: остальные раздарил хорошим людям.
Остатки двух проржавевших заклёпок из обжимного кольца и тяжа выбил за минуту, несильно постукивая сзади по заклёпкам молотком и приставленным гвоздиком со слегка затупленным об напильник жалом.
После электрохимии лопатку промыл и ободрал стальной щёткой, вся ржа отлетела без усилий, осталась только та, что пряталась в кавернах. Потом зачем-то обработал штык модификатором ржавчины с запоминающимся названием «Цинкарь». Это уже было лишним, вместо всяких модификаторов отлично подойдёт уксусная кислота из продуктового магазина, дёшево и сердито. Кислый раствор желательно подогревать - так дело пойдёт быстрее. Ориентир - интенсивность выделения пузырей, как пузыри пропали, так и вынимать можно. После кислоты железку надо поместить в щелочной раствор и ободрать корщёткой на шуруповёрте. И ржавчины как не бывало. Вот тут можно и «Цинкарём» обдать, иначе металл быстро покроется очагами коррозии.
Сделал рукоятку из берёзки. Потребовались шведская складная ножовка (очень хорошая, Bahco Laplander её фамилие, смело рекомендую ), нож для грубой работы над черенком (какой попало), нож для более филигранной работы над черенком (недорогая китайская народная копия финского ножа Roselli Hunter) и пара напильников - обычный и круглый, для формирования «бульбы». Китайский нож, кстати, проявил себя просто отлично для Viking Nordway, работалось им легко и удобно, нож честно заслужил благодарность командования. Финский оригинал, наверное, сам собой черенки к лопатам вырезает. На ручку потратил около полутора часов.
Черенок почти готов, фигурный паз под тяжи выбрал ножом после серии примериваний и мелкой доводки.
На референсной швейцарского производства лопате присутствует «мерный» латунный гвоздик. Решил, что и мне такой не помешает.
Гвозди под будущие заклёпки в обжимном кольце и верхней части тяжей как следует согрел в костре, а потом раскалил в углях. И дал остыть на воздухе, чтобы несколько смягчить их непреклонный стальной характер.
Рукоятку вставил в тяжи, сбил аккуратными постукиваниями обжимное кольцо на его почётное место, просверлил в дереве отверстия под заклёпки.
Нашёл вездесущий обрезок рельса, почему-то поименованный местными железнодорожниками «Марьванной», на нём по плану предстояло расклепать отожжённые гвозди. Штык лопаты протёр маслом. Им же слегка пропитал ручку.
К клёпке готов! Радостно ухая, мощно расклепал молотком отпущенные гвозди. Шляпки срезать не стал, оставил их с передней стороны.
Расклепал и любуюсь. Всё и так сидело намертво, а после клёпки и вовсе стало производить впечатление монолита. Какой там «шат» - на века получилось.
Вновьустановленные заклёпки обработал напильником и слегка отполировал наждачной бумагой.
Всё, лопатка практически готова. На цвет лотка внимания пока не обращайте, это промежуточная стадия.
Полюбовавшись на свою работу, обнаружил, что фигурный паз под верхний «острый» конец «переднего» тяжа вместо плотной пригонки дерева к металлу порадовал меня примерно двухмиллиметровой щелью. Непонятно как там появившейся. Так делать не надо, потому плюнул, вышиб заклёпки из тяжей и кольца, выдрал ручку и переделал её заново.
Как оказалось, в процессе расклёпывания вполне достаточно лёгкого или среднего постукивания по металлу заклёпок. В первый раз я себя не сдерживал и потому гвозди-заклёпки сначала выгнулись в дугу внутри дерева черенка, а уж только потом расклепались снаружи. Потому всю конструкцию и повело маленько. Длину гвоздей-заклёпок нужно делать примерно на 2-3 мм больше диаметра лопатки в месте расклёпывания, больше не имеет смысла.
Вырезал новый черенок, подогнал, ласково расклепал, стёр бензином масло с лотка и ещё разок наскоро прошёлся корщёткой по металлу, не трогая патину на тяжах.
Металл заклёпок заполировал, чтобы кожу рук не ранило. В следующий раз шляпки гвоздей оставлять не буду, срежу. Хотя они и не мешают при работе готовой лопаткой.
Новая, улучшенная версия. Укомплектовал лопатку валявшимся в закромах а-ля немецким кожаным чехлом, который когда-то очень давно выдали знакомые военные реконструкторы.
Рукоятку наскоро пропитал маслом, потом эту операцию повторил пару раз.
1916 - год рождения этой лопатки.
К.Ш. - клеймо производителя. Не кто-нибудь производил, а сам Карл Шпигель, ранее ошибочно считавшийся неким Константином Шодуаром. Вот что об этих лопатках пишет видный шанцевый эксперт: «Лопатки К.Ш. мне нравились всегда, они были удивительно тщательно, я бы сказал, изящно сделаны. По качеству стали, подгонки железных тяжей к деревянной рукояти, их можно смело ставить в один ряд с лопатками Златоустовского завода».
Вид спереди. Не думаю, что этой лопатке удалось повоевать в Первую Мировую, а вот в Великую Отечественную - точно пришлось. Пара попаданий осколков вмяли толстый металл переднего тяжа и слегка повели сам лоток (вмятина у клейма К.Ш.). С 1941 или 1942 года лопатка лежала под землёй где-то в Демянском котле. Вот такая у неё сложилась столетняя история.
Вид сзади.
Вид в сборе.
После окончания лопатостроительной эпопеи получил совет взглянуть на «ещё какую-то лопатку в гараже».
Сходил. Достал. Взглянул.
Почистил слегка наждачной бумагой места предположительного размещения клейм.
Проступило число 1915.
Нашлось клеймо «Шодуарь», имперские орлы и штамп военной приёмки. По обрывочным сведениям, эта лопатка в своё время охраняла неприкосновенность советских границ.
Пока что на длинном черенке исправно служит по садово-огородному ведомству и ждёт своего часа.
Ну а за вновь введённую в строй русскую пехотную лопатку не грех и накатить стаканчик. По совокупности заслуг и в ознаменование столетия со дня рождения.