Эквадор, или туманные воспоминания о неувиденном
Прошло уже больше года с тех пор, как я побывала в Эквадоре. Во время трёхнедельной
поездки я, как всегда, вела свои путевые заметки, а затем потеряла блокнотик, и ничего не отредактировала. И вот внезапно, разыскивая совершенно не имеющую никакого к Эквадорy отношения фигню, я нашла свои заметки. Дело было рано с утра, я запихнула оранжевый блокнот в сумочку, и открыла его в метро. Я давненько не хохотала, как одержимая, в гордом одиночестве. Думаю, что есть чем поделиться !
День первый, сумбурный, туристический
Перелёт до Кито через Амстердам, с двумя невнятными пересадками на каких-то островах где-то в Южном Атлантическом. Рейс задерживают, кормят в полночь, я напиваюсь красного и падаю в долгий и тягучий сон.
Рано с утра прилетаем в Кито, где я встречаю группу (все прилетели накануне) и Марсело -
нашего гида. Группа кажется неплохой, несколько разнообразной, но кому оно когда мешало?
Мне даже не дают прийти в себя, запихивают в автобусик, и мы едем смотреть Кито. Город
такой же многоликий, как и наша группа: соборы, цветные невысокие домики, добродушно
улыбающиеся люди, молодежь в школьной форме... Посещаем иезуитскую церковь, потрясающую своим внутренним убранством: на её внутренний декор ушло более 50 кг чистого золота. Наскоро перекусываем супом и севиче в какой-то забегаловке, параллельно восторгаясь пышными формами кремовых тортов в кондитерских. Затем посещаем скромный президентский дворец. В обязаловку посещения входит восторг подарками разных государств - скажу, Россия - щедрая душа ! Столько гжели, золота и шкур я давненько не видала.
Три часа по тряской дороге и мы достигаем озера Куикоча. Разбрасываем наши вещи по дортуарам, ужинаем свежей рыбой, выловленной в озере, бананами. Больше всего тащимся от местного аперитива: каннелосо, на основе цитрусовых, корицы, тростникового сахара и алкоголя. Спится замечательно, несмотря на отсутсвие отопления.
День второй, цветочный
Завтракаем ананасовым соком, булками и яичницой. Всё скрыто туманом - сыро. Начинаем путь около восьми. Главной целью прогулки является акклиматизация, ведь лагуна уже на 3500м над уровнем моря. Над нами доминирует вулкан Капокачи (4936м). Обходим вокруг озера, с умилением рассматриваем множество цветов: орхидеи, "туфельки гномов", "уши слона". Собираем дикую чернику и гуаву. Цвета, краски, и ... туман. Погода вообще странная: то жуткие порывы ветра, то жаркое солнце.
На обед возвращаемся в своё пристанище на Куикоче, где нас подчуют маисом на пару, супом с кинвой, фриттатой, сыром, какими-то злаковыми. Очень всего много, и очень вкусно.
После обеда нас везут в деревушку Котокачи, известную своими кожевнями, а затем - в Пегуче, где крестьяне-ремесленники ткут ковры. Покупаю себе шаль из шерсти ламы. Потом во время длинных ледяных ночей в палатке я буду с благодарностью в неё кутаться.
Вообще в Эквадоре не чувствуется уединения. Везде какие-то посёлки, деревушки. Всего в
этой стране 14 миллионов, из которых 3 миллиона живут в Гуаякиле, а 2 с половиной - в Кито. Многие живут на побережье - слишком опасное соседство эти вулканы! Из других неприятных соседств - США. Эквадор очень зависим был от американской экономики. Только в последние годы страна пытается развивать дальше отношения с Колумбией, Перу... Да и китайцы всё больше и больше поглядывают на эту плодородную страну, где выращивают обалденный кофе, вкуснейший шоколад, невероятное множество фруктов и овощей.
После долгой дороги нас довозят в какую-то очередную деревеньку и расселяют среди местного населения. Катрин, Дениса, Мари-Кристину и меня засылают к Розе - загорелой пышке с двумя детьми. Гуляем по деревне, затем пытаемся принять душ. В доме очень холодно и сыро - а недалеко от дома стоит совсем маленькая хибарка. Катрин мужественно раздевается, включает воду, и начинает громко кричать. Вода - ледяная. Зовём Розу на помощь. "Но кальенте?" - удивляется она, и куда-то исчезает. Появляется снова минут через пять, приложив к уху мобильный телефон. "Наверное, звонит мужу", - решаем мы, и прислушиваемся. Роза кивает головой, делает глупое лицо, затем поднимается по стремянке наверх, на чердак. Спускается минут через десять, смотрит нас, и уверенно говорит: "Кальенте!" И сама себе ободрительно кивает. Катрин, так и оставшаяся завернутая в полотенце, собирает своё мужество в кулак, и снова идёт в душ. "Но кальенте!!!" - с воплем выскакивает она. Скетч длится около часа, пока Денис сам не залезает на чердак, и затем с триумфом спускается: оказывается на крыше (?!) бойлер, который был выключен из сети! В этот вечер нам удается помыться более-менее тёплой водой.
Вообще денёк был спокойный - усталости никакой, разве только после тряски на дороге. Все гадаем, чем же нас накормит Роза на ужин. Денис боится, что это будет kуй - национальное праздничное блюдо. Куй - это не то, что вы подумали, а целиком зажаренная тушка морской свинки. Признаюсь, не пробовала !
Да и Роза, видать, не настолько была богата: покормила нас супом и атлетическими куриными ногами с кинвой. И острым чесночным соусом. Пока мне в этой стране нравится. Жаль только, что такая высокая влажность...
День третий, праздничный
Сегодня французский национальный праздник. Мы завтракаем восхитительным свежим ежевичным соком (пожалуй, это одно из самых лучших воспоминаний !), кукурузными лепешками, которые ловко печёт толстый десятилетний сын Розы, фруктовым салатом (ананас-папайя-банан). За завтраком я с грустью смотрю на моросящий дождь за окном, и представляю себе праздничный солнечный парад на Елисейских.
В семь утра за нами приезжают наши, и мы трясёмся по бездорожью до подножья вулкана Кулбиче (3826м). В планах подъём на 1100м по приятному абсолютно ровненькому склону. МТ(Мария-Тереза) и Луис - пара из Аннеси - уже начинают ворчать, подсчитывать скорость подъёма, кричать, что 400 метров в час - это слишком быстро для высокогорья (хотя мы с Беном могли бы и быстрее...).
У подножья этого вулкана находится небольшая деревушка Ла Эсперанза, которая прославилась галлюциногенными грибами, растущими на её территории в промышленном количестве. Оказывается, тут в своё время тусовались и Джим Моррисон, и Маню Чао, и прочие "весёленькие" артисты.
Погода - нервная. Начинаем подъём под палящим солнцем, которое вдруг сменяется туманом, а затем - дождём. Мы поднялись на вершину уже мокрые насквозь, а затем спустились к горному озеру Кулбиче на пикник. Хлеб, сыр, помидоры - скудноватый перекус, разбавленный бананами и тамарилло. После еды нас как бы развезло, и мы уже подумывали поваляться под вернувшимся на свой пост солнцем. Но не тут то было - начинает хлестать дождь, и мы начинаем спускаться. На спуске уже не так весело - мы идём по склону, покрытому очень длинной хлесткой травой, она цепляется за нас, мы путаемся, и создается впечатление, что мы пытаемся вырваться из травяного бесконечного батута. За всё время раз пять снимаю и вновь нацепляю дождевик - погода действительно нервная.
К пяти вечера мы уже дома у Розы. Пьём мятный чай с попкорном - кукурузу тут варят, парят, жарят, делают лепешки из кукурузной муки, добавляют её в суп... Пытаемся помыться под душем, который вновь не "кальенте" - идёт дождь, а к бойлеру на крыше ведут оголенные проводки - Денис не настолько любит риск !
Дом Розы, видно, построен совсем недавно - ещё нет стекол в окнах, и во время ужина одна из балок падает прямо перед ней. Мы переглядываемся и придичирчиво осматриваем аналогичные балки над нашими кроватями.
Сегодня вечером нас ждёт какой-то местный праздник - в дом Розы пригласили всё население деревеньки. Роза улыбается щербатым ртом и приносит нам свои широкие черные юбки и расшитые блузки - не хочется её обижать, и мы переодеваемся. Приползли какие-то музыканты, уже сильно навеселе. Все начинают петь, танцевать, и просто горланить. Марсело тоже среди нас. Объявляет, что следующий танец взывает к хорошей погоде, и мы, подхлестнутые надеждой, тоже начинаем вертиться и кружиться в этой неразберихе. Как потом окажется - напрасно. Хорошей погоды нам не видать !
День четвертый, адский
Вскакиваем в половину шестого, утомленными бешеными танцульками накануне. Снова завтрак - где ежевичный сок? Почему сок манго? Я не давала такого распоряжения ! В шесть за нами приезжает наш шофёр Хавьер, и мы едем за остальными.
Дорога очень тряская, и в конце концов наша машина застревает на дороге, размытой дождями. В планах подъём на вулкан Имбабура (4630м), при этом нас должны были подбросить до уровня 3500 метров, но не тут то было - машина стала гораздо ниже, и мы пошли. Подьём поначалу казался легким, но затем склон становился всё круче и круче, и при этом всё более размытым: метр вверх, два метра вниз. Делаем привал. Погода совершенно не радует: холодно (руки просто застыли), временами идёт дождь, и - что самое паршивое - нифига не видать ! Даже вершину этого несчастного вулкана !
Кристина, МТ и Луис решают остаться ждать нас на перешейке, а мы - шофёр Хавьер, Марсело, Бен, Танги и пара друзей Катрин и Денис - бросаемся покорять оставшиеся 500 метров подъёма.
Это был сущий ад. Сначала шёл дождь - но мы к нему привыкли, и лишь отчаянней цеплялись за камни и кочки, чтобы оставливать скольжение вниз. Затем природа решила нас испытать на пугливость: всё заволокло мглой и... пошёл снег. Стиснув зубы, мы продолжали подъём. Оставались последние 200 метров - но : абсолютная вертикаль, плохой ломкий и скользкий камень, густой туманище и сильный пронизывающий насквозь ветер. Плюс ко всему, наши ботинки были полностью облеплены грязью, а одежда промокла по самое не хочу. Мы сдали оружие…
Спуск был фольклоричен. От бессилия мы смеялись, падали, скользили, снова падали, снова смеялись. Избивающий нас дождь и маленькие горошинки града уже не вызывали никаких особых эмоций.
На плато мы остановились на быстрый перекус: помидор, кусок хлеба, кусок груши, немного тунца. Вода. Много воды. И снова ледяной дождь.
Мы были просто счастливы наконец-то обнаружить наш минибусик: Хавьер перебросил нас до отеля в Отавало, где мы помылись (горячей!) водой и пошли ужинать в местное небольшое забегалово: севиче из овощей, суп из шпината, овощи с куриным филе на гриле, чилийское красное вино, ежевичный сок. Жизнь удалась.
День пятый, солнечный
Отавало известен своим местным рынком, куда мы и отправились с утра спозаранку. Сегодня солнце, и вдалеке видна вершина Имбабуры - ну почему же так не повезло с погодой вчера?!
На рынке много живности, жутко вопящих черных свиней, поросят, каких-то уточек-курочек. Повсюду снуют продавцы мороженого: они разносят горы лакомства на подносах, и одному лишь Богу Мороженого ведомо, почему оно не тает под палящим солнцем..
Идём на овощной рынок - ежевика, клубника - вёдрами! Затем - рынок рукоделий. Впадаю в раж: пледы, шарфы из шерсти альпаки... На обед Марсело зачем-то заводит нас в какой-то ужасный ресторан, в котором из единственно съедобного были овощной салат (помидоры и авокадо) и ежевичное мороженое. Затем едем в Кито - в отличный отель.
С завтрашнего дня начинается кочевая жизнь - готовим рюкзаки с альпинистким снаряжением для подъёма на Котопакси. Подъём на этот вулкан в планах только у четверых из нас: в "деле" лишь Катрин, Денис, Бен и я.
День шестой, разочарующий
Поднимаемся ни свет, ни заря, наскоро пьём чай в отеле и затем полтора часа трясемся до
подножия вулкана Руко Пичинча (4600м). Сначала немного облачно, но приятно, тепло. Затем вдруг облака резко сгущаются, вершину вновь не видать. Холодно. Дождь - кто бы удивился?
Катрин и МТ замедляют шаг, но, взбешенный их придирками и комментариями накануне, Марсело заставляет нас всех идти их ритмом. Каждые три шага - останавливаемся. Бредём. Мучение ! В моём мозгу уже отпечатался рисунок подошв ботинок впереди идущего Луиса, и я готова растерзать его жену на мелкие клочья, поднять эти клочья до вершины, и разбросать их вокруг вулкана. Сдерживаю кипящую злость, и иду. Вернее, ползу. Недалеко от вершины начинается град. Весёленько!
Доходим до перешейка: МТ, Катрин и Луис остаются нас ждать, а мы, невзирая на мерзкую
погоду, продолжаем подъём. Вулканическая погода, иглы - одно удовольствие ! Если бы только было солнце, это была бы вообще прелесть! Подниемся наверх. И - не видно ни фига! Марсело разводит руками, показывает в разных направлениях, начиная свои фразы "Вот если бы не было тумана, то справа вы бы увидели вершину ..."
Спускаемся, и останавливаемся на перешейке на пикник. Температура заметно упала, руки отмерзают, и засиживаться в густом тумане под дождём совершенно не входит в наши планы. Спуск тоже порадовал нас - кое-какие участки заснежены, где-то скользко донельзя. Неужели и все остальные подъёмы будут такими же? Добегаем до базового лагеря на высоте 4150м - к счастью выглядывает солнце, и даже немного теплеет.
Ставим палатки, разбираем свои намокшие вещички, а затем нас зовёт Марчела - повариха.
Испить чаю из листьев кедра, с мёдом. Ждём ужина - из палатки-камбуза очень вкусно пахнет супом. Завтра у нас запланирован подъём на Гуагуа Пичинчу (4794м). Все ли будут в форме?
Ужинаем при свечах - травяной супчик, пюре, помидоры, грибное тофу. На десерт - фига в
сиропе. Смеемся. Наверное, от нервов. Ночью встаю - звёзды, ясно. Надеюсь на погодное чудо, которого не будет.
День седьмой, изматывающий
Цель на сегодня: подъём на Гуагуа Пичинча. Завтракаем в лагере, затем поднимаемся на 400м до базы, где наскоро перекусываем, пьём розмариновый чай и ждём "слабаков" (т.е. МТ, Кристин и Луиса), которые доплетутся спустя час. Как всегда, они решают дальше не подниматься.
Затем нас ждёт крутой подъём до первой вершины (4794м), а затем до второй. Не видно ничего - было бы удивительно, если бы вдруг пояснело. Густой туманище. Ветер. Всё это мы проходили. Очень обидно, вновь: ведь утром было неплохо, и мы даже видели контуры Котопакси.
Спускаемся в полном разочаровании и изнеможении. Обед-пикник уже в лагере: надоело жевать томаты с тунцом! Затем продолжаем спуск, до деревни Мачачи. Душ, лафа, ждём ужин. Завтра у нас подъём на вулкан Коразон. Сушим дождевики - завтра они вновь нам пригодятся, и не раз, в этом мы уверены.
В Мачачи нас накормили до отвала: каннелоса с маракуйей, суп, рис с овощами и половинка обалденной ароматной папайи. Все наши расходятся по матрёшкам, а Бен, Марсело и я остаёмся болтать с хозяйкой отеля, и пить сливовый самогон, который Бен притаранил из своих личных нормандских запасов.
День восьмой, бесконечный
После раннего завтрака мы начали ооооооочень длительный и медлительный подъём. Катрин было плохо с самого утра, она капризничала, плелась, начала выпрашивать у всех диамокс, якобы от "горняшки", хотя меня терзали смутные сомнения, уж не перепила ли она чилийского вина накануне. В итоге она усаживается прямо на тропе, постанывает, и в конце концов соглашается с Марсело, что, наверное, надо спускаться обратно в Мачачи. Марсело спускается с ней, а мы остаёмся без проводника, и бредём вверх по тропе.
Тепло сменяется... туманом, потом начинается жуткий ливень, и даже дождевик не помогает. Промокаем до нитки. Поднимаемся примерно на 4300м и вслепую ищем перешеек. На перешейке мы ждём Марсело, который наконец-то выныривает из тумана.
Продвигаемся очень медленно : на вершину решаем уже не идти, всё размыто, подъём просто нереально сделать, да и спуск не особо: везде разрывы, трещины... Короче, спуск у нас занял почти семь часов вместо трёх: мы метались по склону, заползали в какие-то трещины, страховали друг друга подручными средствами, туман всё сгущался, и мы порой просто не знали, где находимся. Этот день запомнился всем - из спокойной приятной прогулки подъём на Коразон был бесконечным мокрым мучением.
Наконец-то кто-то обнаружил ручей, и мы поскольку-постольку, по ужасно скользкому жёлобу спустились вниз. А было уже темно. Внизу нас подобрал Хавьер, и спустя полчаса тряски по эквадорскому размытому бездорожью, мы попали деревушку Чаупи. Душ, томатный сок, суп, яичница - хорошо!
День девятый, расслабонный
Лафа. Всё медленно. Подъём на примерно 600 метров до базового лагеря. Хорошая погода,
но... - как же без "но" в этой стране?! - ужасный ветер. На следующий день у нас запланирована ходка на Иллиниза Норте (5127м) - технический подъём, поэтому сегодня мы должны отдыхать.
Готовим снаряжение, ставим палатки, гуляем. Разглядываем вершину - там виднеется снег.
Вершину легендарного Котопакси мы так и не видели!
Отдыхаю в палатке. Лень. Будто в доме престарелых ждём ужина: суп из шпината и овощи с макаронами. Подъём в 4.45.
День десятый, самый крутой
Выступаем в 5.15. Почти в полном составе, кроме Катрин, которая распрощалась с экспедицией после неудавшейся попытки подняться на Коразон. И Бен остался на базе - у него какая-то проблема с пяткой.
Небо было очень звёздное - из-за немеряного количества жидкости выпитой и съеденной пришлось вставать дважды, заодно проверила метеорологические условия !
С самого начала подъёма нам везёт: видны и Коразон, и обе вершины Иллинизы. Первые 700м, до перевалочного пункта - совсем несложные, но медленные. На базе два парня - мы пьём с ними чай, ждём "слабаков". Не слишком холодно, и отличный вид на горы - можно и подождать.
Затем следующий этап. Вперёд. В какой-то момент приходится нацеплять кошки и разрываться по связкам. Сильный ветер на хребте, просто сносит с ног. Ютимся на вершине Иллинизы, наспех фотографируемся, пока смерчь не унёс нас напрочь. Затем спуск - уже в тумане.
Переходим через лагерь - складываем палатки, греемся чаем, затем спускаемся до парковки, и Хавьер перебрасывает нас снова в Чаупи, в тот же самый мотельчик - там нас ждёт ужин! Суп, чечевица с рисом и малюсенький фруктик на десерт. Отрываемся ананасовым соком.
Назавтра нас ждёт спокойный неспешный день: прогулка по нац.парку Котопакси. Ну пожалуйста, пускай завтра будет хорошая погода ! Моих спутников расселяют в главном здании, а для меня не осталось места. Хозяин даёт мне ключ и кивает головой в сторону пристройки. У меня в распоряжении два этажа, личный душ, комната игр с продавленными диванами и целый дортуар с двухярусными кроватями. Спится тут хорошо !
День одиннадцатый, ужасно ветреный
Утром мне настолько хорошо, что вылезать из свох дортуаров мне даже не хочется. Единственное, что мотивирует меня - это домашнее ананaсовое варенье на завтрак.
Затем Хавьер трясёт наши тела, словно мешки с картошкой, два часа до национального парка Котопакси. Там мы гуляем в "вентиляторе" - ветер настолько сильный, что мы даже не слышим друг друга. Марсело находит нам какие-то кочки, и мы около двеннадцати располагаемся на пикник.
Затем долго идём по холмам до базового лагеря у подножья Котопакси. Из-за сильного ветра, из животных видим только несчастных диких лошадей. А ведь нам Марсело обещал кондоров, андийских чаек, лис... Завтра у нас запланирован подъём на Руминьяхуй. Скучаю по дому - плохой знак!
К ужину в лагерь пришлёпывает ещё одна группа альпинистов, и наша повариха Марчела триумфально умудряется приготовить великолепный, почти гастрономический, ужин на более чем 25 человек! Суп из картофеля, свиные отбивные нормальным людям, а нам - тофу с картофелем, грибным соусом, рисом. На десерт - томате дель арбре в сиропе. Ммммм.
Спится хорошо, но в палатке я одна (Катрин уже несколько дней как покинула нашу экспедицию)- зябко, льёт дождь, и порывы ветра, кажется, когда нибудь всё же вырвут все колышки и унесут меня далеко-далеко...
День двенадцатый, полный сомнений
Поднимаемся на вулкан со звучным названием Руминьяхуй (4757м). Дыхалка куда-то исчезает уже на 4400 метрах, но мы всё равно прём вверх. С утра был такой густой туман, что его можно было резать ножом. Когда я выползла часа в четыре в туалет, то потом с полчаса бродила, пыталась отыскать палатку.
Потом вроде всё "поднялось". Но по мере подъёма снова набежали какие-то невнятные облака, закапало, а потом вообще пошёл жуткий ливень. И настроение окончательно испортилось. Тут-то я и засомневалась - что же получится с Котопакси? Из-за непогоды в предыдущие дни обычный путь подъёма завалило, а над вершиной проносятся сильные ветра.
После разочарования: снова поднялись в тумане, не видали нифига - спускаемся обратно в
лагерь. Там я депрессивно прячусь в своей палатке, и жду ужина. Что за страна? Сыро, холодно,.. хочу домой !
Завтра мы должны подняться до базы на склоне Котопакси - в нормальных условиях это занимает максимум час, со всем снаряжением. А потом, по идее - запланировано ночное восхождение на вершину. Но всё настолько зависит от этой непредсказуемой погоды в этой стране !!!
На ужин Марчела балует нас супом с кинвой, и чечевицей с тофу и рисом. Очень вкусно - хоть что-то достойное в этой стране !
День тринадцатый, аЦЦЦкий
Ужас ! Погода - полное дерьмо, жуткий сногсшибающий ветер: пока я шла из палатки в хижину на завтрак, я дважды потеряла равновесие! После завтрака собираем рюкзаки со всем снаряжением - мой весит около 15ти кило, и Хавьер везёт нас до парковки у подножья Котопакси.
Затем мы начинаем подъём по осыпи - ветер всё крепчает, иные порывы достигают 120кмч ! Мелкая осыпь, зернышки града и ледяные снежинки (как же без этого) - всё это разгоняется ветром, и швыряется в наши физиономии. Вся левая сторона моего лица исцарапана этой гадостью в кровь!
Бен разгоняется и перегоняет меня, будто гонимый бесами. Я настигну его метров через пятнадцать: он будет стойко выстаивать против порывов ветра, почти свернувшись калачиком, опершись о палки, нервно пытаясь дышать. Я равняюсь с ним - он смотрит на меня взором полным паники, и шепчет : "это слишком, это слишком, я больше не могу." Я говорю ему идти за мной след в след, и пытаюсь умерить свой шаг. Так потихоньку мы доцарапываемся вдвоём до базового лагеря, спустя полтора часа, вместо несчастных 20 минут, когда нормальная погода.
В лагере мы должны переночевать, и немного за полночь начать восхождение на Кото. Наши гиды - Хуго и Маркус имеют бледный вид, ведь их заработок под вопросом. Качают головами и что-то долго обсуждают с Хавьером и Марчело. Затем мы начинаем совещаться все вместе: уже четыре дня стоит непонятная погода, и даже титулованные альпинисты, начав подъём на вершину, спустя 200-250 метров, возвращаются восвояси - при таком ветре брать высоту нереально. Мы сникли. Нас и было то всего четверо: Катрин, Денис, Бен и я. И никто, кроме меня, уже даже и не смотрит в сторону вершины. Пьём чай, отогреваемся, и... решаем спускаться обратно. Доски, которыми обшит базовый лагерь Котопакси трещат, и кажется, что избушку вот-вот унесет нафиг.
Мы с Беном начинаем спуск первыми - на этот раз, мелкий гравий, гонимый ветром царапает мне всю правую щеку, я скулю и начинаю почти бежать. Понимаю, что чувствуют улитки: вроде хочется быстрей, но невозможно, мешает рюкзак на плечах!
Получилось так, что мы с Беном не увидили парковку и спустились метров на 100-150 ниже. В нормальных условиях подняться обратно - раз плюнуть. Тут у меня просто не хватает нервов - ветер пополнился ужасным проливным дождём. Поэтому я плетусь в сторону дороги, где ловлю джип с такими же авантюристами, как и мы. Показываю им знаками, что мне только до парковки, лезу в кузов и валандаюсь. Бен всё ещё не пришёл в себя после видимой бравуры при подъёме до базового лагеря, поэтому он решает несмотря ни на что подниматься лишние метры по дороге.
Когда мы доползли до паркинга, то обнаружили следующее: все "наши" уже тут, сидят в автобусике, а Хавьер пытается завести мотор. Мы с Беном заталкиваемся в микрик ко всем - пахнет мокрой псиной - и ждём. Ждём минут 10. Хавьер начинает ржать, и Марчело объявляет: из-за погодных условий, мы заглохли совсем, поэтому... всем на выход и толкать ! Это было что-то !! Мало того, что мы все мокрые, голодные и изможденные абсолютно напрасной ходкой до базы, так ещё и толкаем весящий несколько тонн автобусик, против ветра, града, снега, дождя. И мы сделали это ! Автобусик завёлся, и мы стали пругать в него на ходу, как в фильме "Little Miss Sunshine".
Когда мы спустились до парамо, казалось, ветер немного успокоился. А когда мы стали развешивать свои мокрые вещи на оставленных накануне палатках - к счастью ждущих нас! - то кто-то восторженно закричал: "Котопакси! Котопакси!", и мы все подняли головы и увидели наконец-то эту легендарную вершину! Над ровным белоснежным куполом вулкана носились облака, что свидетельствовало невероятно сильному ветру. Все схватились за фотоаппараты - видеть хоть что-то в этой стране - просто чудо !
Вечером за ужином, который, к слову, был очень ранним и невероятно вкусным (канеллосо, суп, жареное тофу с луком и фрукт бабако), все активно обсуждали, правильно ли сделали, что даже не остались ночевать в базовом лагере, чтобы попытаться подняться на вершину. К консенсусу так и не пришли... но когда мы часов в девять вечера выползли из палаток и посмотрели на облака, пролетающие на скверной скорости над вершиной Котопакси, то поняли, что при порывах подобного ветра ничего бы всё равно не получилось. Без сомнений.
День четырнадцатый, солнечный
Наутро срываемся из лагеря пораньше: Хавьер везет нас до деревушки Исинливи, и оттуда мы идём до Чуччилана. Нереально, не верю - солнце ! Впервые с начала трека я надеваю шорты.
День удался на славу - мы идём бодрым резвым шагом, заходим в мастерскую резчика по дереву, переходим через подвешенный мост... Доходим до деревушки, где нас ждёт на ночлег небольшой пансион "У мамы Хильды". Пьём ананасовый сок, едим обалденное авокадо, и на десерт я требую кузовок ежевики - заесть горечь событий предыдущего дня!
День пятнадцатый, станционно-смотрительский
После солидного завтрака у Хильды мы рвём когти до кратера Килотоа: зелёно-бирюзовая вода - с сильнейшей концентрирацией азота, 250м глубины, на 3900 метрах над уровнем моря.
Марчело пытается рассказать нам какую-то легенду про кондора, но почему-то тяжело сконцентрироваться, хочется просто наслаждаться видом - в кое-то веки ! - на Иллинизу, и просто гулять вдоль лагуны.
После прогулки идём обедать в какую-то шарашку, а затем все заталкиваемся во всё ещё пахнущий мокрой псиной бусик, и едем четыре часа в направлении Риобамбы, через Латакунгу и Амбато. Проезжаем всякие курьёзные местечки, типа деревни, знаменитой своим мороженым - молочным, из наранильи, таксо, ежевики. К сожалению, так и не останавливаемся попробовать все эти изыски. Зато Марчело подчует нас "кимболито" - непонятным пирожным из маисовой муки в листьях банана. Затем пересекаем деревушку, где жители выращивают только лук и чеснок. И другую - где Коррейя провёл целый год, чтобы изучить язык индейцев кечуа, и где встречались Чавес и Моралес.
"Риобамба - колыбель индейцев из племени пуруа, давшим отпор даже конкистадорам," -
эрудированно-сдержанно вещает Марчело. Мы киваем головами. Нас высаживают из бусика, и почти дают под зад: Марчело и Хавьер сматываются, а мы остаёмся в этом странном пансионате Эстасьон, бывшем вокзале, где всем заправляет какая-то престарелая беззубая леди, говорящая только по-испански.
В восемь вечера, после того как все попытались помыться под душем, у которого обогреватель был насадкой на душевой шланг, включенной в сеть без особой изоляции, мы расселись в общей комнате ожидая ужина. И тут началось: подъехала машина, и из неё начали выходить люди, с блюдами в руках. Оказалось, что в пансионе нет оборудованной кухни, и все блюда привезли откуда-то: суп из шпината и картофеля, салат с авокадо, а затем всем по отбивнушке с картофаном, а нам с Беном - грибно-чечевичные галеты. На десерт-ежевичный сок, который тоже привезли, замотанный плёнкой, и консервированные фруткы - это в городе, где выращивают невероятное количество свежих фруктов!
Кстати, помимо бамако, нам ещё удалось испробовать уанауана - похожее на яблоко с лёгким налётом корицы. Спится в этом пансионе чудесно - у меня огромная комната (только почему-то в двери большое стекло, ничем не завешенное, поэтому в неглиже не побегаешь!), с двумя прекрасными жесткими (как я люблю) кроватями.
День шестнадцатый, верхотурный
С утра нас кормят завтраком (который тоже привозят на машине, вплоть до омлета!), и мы едем по дороге в сторону Шимборазо - одного из красивейших эквадорных шеститысячников. Нас высаживают на высоте 4300м, там, где кончается дорога, и мы идём до небольшой хижины - базового лагеря - на высоте 5000м.
После небольшого перекуса, мы (Катрин, Денис, Бен и я) вместе с Марчело решаем продолжить хотя бы до Игл Уимпера, пиков названных так в честь английского альпиниста и исследователя Эдуарда Уимпера, который открыл на Шимборазо свой путь. Он, кстати, первым освоил манящий меня Маттерхорн - и во время той экспедиции, четверо из его спутников погибли.
Склон великолепен - красные горные породы, ледник светящийся бриллиантовым светом под солнечными лучами (которыми мы не избалованы) - решаем дойти хотя бы до основания ледника и "дожимаем" до 5415м. Ветер сильнейший, и нас практически срывает с хребта над Иглами.
Затем становится грустно - хотелось бы подняться на Шимборазо... Вместо этого мы бесславно спускаемся до базового лагеря Карель, где нас кормят обедом и свежими ананасами. А затем мы спускаемся дальше, до парковки, и начинаем тряский трансферт до городка Баньос, где наше путешествие окончится.
Прикол в том, что в этот период, когда мы были в Эквадоре, не на шутку разбушевался вулкан Тунгурахуа, и из-за этого все горные речушки превратились в бурные горные потоки. Именно такой поток перекрыл нам дорогу. Понадобилась вся виртуозность Хавьера, многочисленные развороты и разгоны, чтобы пересечь эти дьявольские воды дважды - туда, и потом обратно, ибо чем дальше мы неслись, тем больше возрастала опасность, что нас снесёт напрочь.
До отеля доползаем только около девяти вечера, ужинаем, с наслаждением пользуемся горячим душем и настоящим унитазом. Марчело улыбается, и обещает нам солнечную погоду, фарньенте и целый день удовольствий.
День семнадцатый
Погода - ... дерьмо. Мы поднимаемся на смотровую площадку над Баньос, и нифига не видим. Марчело округляет глаза, и уверяет, что в Баньос по статистике почти всегда солнце, и что он никогда не видел, чтобы в этом городе так лило.
Мы понуро гуляем, покупаем всякие ненужные сувениры, пробуем сахарный тростник, обедаем форелью и томатным супом, а затем мы с Беном идём на массаж. Вот тут-то нам действительно подарили полтора часа расслабона. Ужинаем все вместе, но все уже всем порядком надоели. Каждое слово Луиса меня раздражает, так же, как и ужимки Дениса и его угодливость по отношению к Катрин. С Беном смываемся после ужина и идём в центр Баньос, пить фруктовые соки.
День восемнадцатый, каскадный
Дорога обратно в Кито. Марчело решает нас порадовать и мы дважды останавливаемся на дороге, чтобы посмотреть на необычные водопады. Один из них - Котёл Дьявола - действительно дьявольски урчит и поражает своей невероятной силой - не подойти! Другой - Вуаль Невесты - прекрасен своей ажурностью и высотой. Хоть что-то увидели !!!
В Кито мы с брательником Беном незаметно ускальзываем от остальных и идём чревоугодствовать в местный ресторанчик. Под вездесущим дождём. Даже в последний день нам катастрофически не везёт с погодой ! Мы едим севиче, всякие вегетарианские вкусности, запиваем всё соком и местным вином и вспоминаем все острые моменты нашей поездки. Как мы толкали автобусик, как пересекали горные потоки, как ели гастрономический ужин в походных условиях, как терялись в тумане...
Все эти моменты мы вспоминаем и по сей день - спустя уже больше, чем год после этой поездки. Да, нам ужасно не повезло с поездкой, нам не удалось "покорить" Котопакси, мы не слишком "сыгрались" с группой. Но сколько прекрасных воспоминаний: знакомство с Марчело (который, к слову, теперь живёт в Швейцарии) и Хавьером, ежевичные соки, доброта местных жителей, бирюзовые воды Килотоа, цветы и фрукты...
Может быть, когда-нибудь, я вернусь вновь в эту страну, и залезу всё-таки на Котопакси и
Шимборазо, увижу всё то, о чём можно было только догадываться по очертаниям и описаниям. Когда-нибудь.
поездки я, как всегда, вела свои путевые заметки, а затем потеряла блокнотик, и ничего не отредактировала. И вот внезапно, разыскивая совершенно не имеющую никакого к Эквадорy отношения фигню, я нашла свои заметки. Дело было рано с утра, я запихнула оранжевый блокнот в сумочку, и открыла его в метро. Я давненько не хохотала, как одержимая, в гордом одиночестве. Думаю, что есть чем поделиться !
День первый, сумбурный, туристический
Перелёт до Кито через Амстердам, с двумя невнятными пересадками на каких-то островах где-то в Южном Атлантическом. Рейс задерживают, кормят в полночь, я напиваюсь красного и падаю в долгий и тягучий сон.
Рано с утра прилетаем в Кито, где я встречаю группу (все прилетели накануне) и Марсело -
нашего гида. Группа кажется неплохой, несколько разнообразной, но кому оно когда мешало?
Мне даже не дают прийти в себя, запихивают в автобусик, и мы едем смотреть Кито. Город
такой же многоликий, как и наша группа: соборы, цветные невысокие домики, добродушно
улыбающиеся люди, молодежь в школьной форме... Посещаем иезуитскую церковь, потрясающую своим внутренним убранством: на её внутренний декор ушло более 50 кг чистого золота. Наскоро перекусываем супом и севиче в какой-то забегаловке, параллельно восторгаясь пышными формами кремовых тортов в кондитерских. Затем посещаем скромный президентский дворец. В обязаловку посещения входит восторг подарками разных государств - скажу, Россия - щедрая душа ! Столько гжели, золота и шкур я давненько не видала.
Три часа по тряской дороге и мы достигаем озера Куикоча. Разбрасываем наши вещи по дортуарам, ужинаем свежей рыбой, выловленной в озере, бананами. Больше всего тащимся от местного аперитива: каннелосо, на основе цитрусовых, корицы, тростникового сахара и алкоголя. Спится замечательно, несмотря на отсутсвие отопления.
День второй, цветочный
Завтракаем ананасовым соком, булками и яичницой. Всё скрыто туманом - сыро. Начинаем путь около восьми. Главной целью прогулки является акклиматизация, ведь лагуна уже на 3500м над уровнем моря. Над нами доминирует вулкан Капокачи (4936м). Обходим вокруг озера, с умилением рассматриваем множество цветов: орхидеи, "туфельки гномов", "уши слона". Собираем дикую чернику и гуаву. Цвета, краски, и ... туман. Погода вообще странная: то жуткие порывы ветра, то жаркое солнце.
На обед возвращаемся в своё пристанище на Куикоче, где нас подчуют маисом на пару, супом с кинвой, фриттатой, сыром, какими-то злаковыми. Очень всего много, и очень вкусно.
После обеда нас везут в деревушку Котокачи, известную своими кожевнями, а затем - в Пегуче, где крестьяне-ремесленники ткут ковры. Покупаю себе шаль из шерсти ламы. Потом во время длинных ледяных ночей в палатке я буду с благодарностью в неё кутаться.
Вообще в Эквадоре не чувствуется уединения. Везде какие-то посёлки, деревушки. Всего в
этой стране 14 миллионов, из которых 3 миллиона живут в Гуаякиле, а 2 с половиной - в Кито. Многие живут на побережье - слишком опасное соседство эти вулканы! Из других неприятных соседств - США. Эквадор очень зависим был от американской экономики. Только в последние годы страна пытается развивать дальше отношения с Колумбией, Перу... Да и китайцы всё больше и больше поглядывают на эту плодородную страну, где выращивают обалденный кофе, вкуснейший шоколад, невероятное множество фруктов и овощей.
После долгой дороги нас довозят в какую-то очередную деревеньку и расселяют среди местного населения. Катрин, Дениса, Мари-Кристину и меня засылают к Розе - загорелой пышке с двумя детьми. Гуляем по деревне, затем пытаемся принять душ. В доме очень холодно и сыро - а недалеко от дома стоит совсем маленькая хибарка. Катрин мужественно раздевается, включает воду, и начинает громко кричать. Вода - ледяная. Зовём Розу на помощь. "Но кальенте?" - удивляется она, и куда-то исчезает. Появляется снова минут через пять, приложив к уху мобильный телефон. "Наверное, звонит мужу", - решаем мы, и прислушиваемся. Роза кивает головой, делает глупое лицо, затем поднимается по стремянке наверх, на чердак. Спускается минут через десять, смотрит нас, и уверенно говорит: "Кальенте!" И сама себе ободрительно кивает. Катрин, так и оставшаяся завернутая в полотенце, собирает своё мужество в кулак, и снова идёт в душ. "Но кальенте!!!" - с воплем выскакивает она. Скетч длится около часа, пока Денис сам не залезает на чердак, и затем с триумфом спускается: оказывается на крыше (?!) бойлер, который был выключен из сети! В этот вечер нам удается помыться более-менее тёплой водой.
Вообще денёк был спокойный - усталости никакой, разве только после тряски на дороге. Все гадаем, чем же нас накормит Роза на ужин. Денис боится, что это будет kуй - национальное праздничное блюдо. Куй - это не то, что вы подумали, а целиком зажаренная тушка морской свинки. Признаюсь, не пробовала !
Да и Роза, видать, не настолько была богата: покормила нас супом и атлетическими куриными ногами с кинвой. И острым чесночным соусом. Пока мне в этой стране нравится. Жаль только, что такая высокая влажность...
День третий, праздничный
Сегодня французский национальный праздник. Мы завтракаем восхитительным свежим ежевичным соком (пожалуй, это одно из самых лучших воспоминаний !), кукурузными лепешками, которые ловко печёт толстый десятилетний сын Розы, фруктовым салатом (ананас-папайя-банан). За завтраком я с грустью смотрю на моросящий дождь за окном, и представляю себе праздничный солнечный парад на Елисейских.
В семь утра за нами приезжают наши, и мы трясёмся по бездорожью до подножья вулкана Кулбиче (3826м). В планах подъём на 1100м по приятному абсолютно ровненькому склону. МТ(Мария-Тереза) и Луис - пара из Аннеси - уже начинают ворчать, подсчитывать скорость подъёма, кричать, что 400 метров в час - это слишком быстро для высокогорья (хотя мы с Беном могли бы и быстрее...).
У подножья этого вулкана находится небольшая деревушка Ла Эсперанза, которая прославилась галлюциногенными грибами, растущими на её территории в промышленном количестве. Оказывается, тут в своё время тусовались и Джим Моррисон, и Маню Чао, и прочие "весёленькие" артисты.
Погода - нервная. Начинаем подъём под палящим солнцем, которое вдруг сменяется туманом, а затем - дождём. Мы поднялись на вершину уже мокрые насквозь, а затем спустились к горному озеру Кулбиче на пикник. Хлеб, сыр, помидоры - скудноватый перекус, разбавленный бананами и тамарилло. После еды нас как бы развезло, и мы уже подумывали поваляться под вернувшимся на свой пост солнцем. Но не тут то было - начинает хлестать дождь, и мы начинаем спускаться. На спуске уже не так весело - мы идём по склону, покрытому очень длинной хлесткой травой, она цепляется за нас, мы путаемся, и создается впечатление, что мы пытаемся вырваться из травяного бесконечного батута. За всё время раз пять снимаю и вновь нацепляю дождевик - погода действительно нервная.
К пяти вечера мы уже дома у Розы. Пьём мятный чай с попкорном - кукурузу тут варят, парят, жарят, делают лепешки из кукурузной муки, добавляют её в суп... Пытаемся помыться под душем, который вновь не "кальенте" - идёт дождь, а к бойлеру на крыше ведут оголенные проводки - Денис не настолько любит риск !
Дом Розы, видно, построен совсем недавно - ещё нет стекол в окнах, и во время ужина одна из балок падает прямо перед ней. Мы переглядываемся и придичирчиво осматриваем аналогичные балки над нашими кроватями.
Сегодня вечером нас ждёт какой-то местный праздник - в дом Розы пригласили всё население деревеньки. Роза улыбается щербатым ртом и приносит нам свои широкие черные юбки и расшитые блузки - не хочется её обижать, и мы переодеваемся. Приползли какие-то музыканты, уже сильно навеселе. Все начинают петь, танцевать, и просто горланить. Марсело тоже среди нас. Объявляет, что следующий танец взывает к хорошей погоде, и мы, подхлестнутые надеждой, тоже начинаем вертиться и кружиться в этой неразберихе. Как потом окажется - напрасно. Хорошей погоды нам не видать !
День четвертый, адский
Вскакиваем в половину шестого, утомленными бешеными танцульками накануне. Снова завтрак - где ежевичный сок? Почему сок манго? Я не давала такого распоряжения ! В шесть за нами приезжает наш шофёр Хавьер, и мы едем за остальными.
Дорога очень тряская, и в конце концов наша машина застревает на дороге, размытой дождями. В планах подъём на вулкан Имбабура (4630м), при этом нас должны были подбросить до уровня 3500 метров, но не тут то было - машина стала гораздо ниже, и мы пошли. Подьём поначалу казался легким, но затем склон становился всё круче и круче, и при этом всё более размытым: метр вверх, два метра вниз. Делаем привал. Погода совершенно не радует: холодно (руки просто застыли), временами идёт дождь, и - что самое паршивое - нифига не видать ! Даже вершину этого несчастного вулкана !
Кристина, МТ и Луис решают остаться ждать нас на перешейке, а мы - шофёр Хавьер, Марсело, Бен, Танги и пара друзей Катрин и Денис - бросаемся покорять оставшиеся 500 метров подъёма.
Это был сущий ад. Сначала шёл дождь - но мы к нему привыкли, и лишь отчаянней цеплялись за камни и кочки, чтобы оставливать скольжение вниз. Затем природа решила нас испытать на пугливость: всё заволокло мглой и... пошёл снег. Стиснув зубы, мы продолжали подъём. Оставались последние 200 метров - но : абсолютная вертикаль, плохой ломкий и скользкий камень, густой туманище и сильный пронизывающий насквозь ветер. Плюс ко всему, наши ботинки были полностью облеплены грязью, а одежда промокла по самое не хочу. Мы сдали оружие…
Спуск был фольклоричен. От бессилия мы смеялись, падали, скользили, снова падали, снова смеялись. Избивающий нас дождь и маленькие горошинки града уже не вызывали никаких особых эмоций.
На плато мы остановились на быстрый перекус: помидор, кусок хлеба, кусок груши, немного тунца. Вода. Много воды. И снова ледяной дождь.
Мы были просто счастливы наконец-то обнаружить наш минибусик: Хавьер перебросил нас до отеля в Отавало, где мы помылись (горячей!) водой и пошли ужинать в местное небольшое забегалово: севиче из овощей, суп из шпината, овощи с куриным филе на гриле, чилийское красное вино, ежевичный сок. Жизнь удалась.
День пятый, солнечный
Отавало известен своим местным рынком, куда мы и отправились с утра спозаранку. Сегодня солнце, и вдалеке видна вершина Имбабуры - ну почему же так не повезло с погодой вчера?!
На рынке много живности, жутко вопящих черных свиней, поросят, каких-то уточек-курочек. Повсюду снуют продавцы мороженого: они разносят горы лакомства на подносах, и одному лишь Богу Мороженого ведомо, почему оно не тает под палящим солнцем..
Идём на овощной рынок - ежевика, клубника - вёдрами! Затем - рынок рукоделий. Впадаю в раж: пледы, шарфы из шерсти альпаки... На обед Марсело зачем-то заводит нас в какой-то ужасный ресторан, в котором из единственно съедобного были овощной салат (помидоры и авокадо) и ежевичное мороженое. Затем едем в Кито - в отличный отель.
С завтрашнего дня начинается кочевая жизнь - готовим рюкзаки с альпинистким снаряжением для подъёма на Котопакси. Подъём на этот вулкан в планах только у четверых из нас: в "деле" лишь Катрин, Денис, Бен и я.
День шестой, разочарующий
Поднимаемся ни свет, ни заря, наскоро пьём чай в отеле и затем полтора часа трясемся до
подножия вулкана Руко Пичинча (4600м). Сначала немного облачно, но приятно, тепло. Затем вдруг облака резко сгущаются, вершину вновь не видать. Холодно. Дождь - кто бы удивился?
Катрин и МТ замедляют шаг, но, взбешенный их придирками и комментариями накануне, Марсело заставляет нас всех идти их ритмом. Каждые три шага - останавливаемся. Бредём. Мучение ! В моём мозгу уже отпечатался рисунок подошв ботинок впереди идущего Луиса, и я готова растерзать его жену на мелкие клочья, поднять эти клочья до вершины, и разбросать их вокруг вулкана. Сдерживаю кипящую злость, и иду. Вернее, ползу. Недалеко от вершины начинается град. Весёленько!
Доходим до перешейка: МТ, Катрин и Луис остаются нас ждать, а мы, невзирая на мерзкую
погоду, продолжаем подъём. Вулканическая погода, иглы - одно удовольствие ! Если бы только было солнце, это была бы вообще прелесть! Подниемся наверх. И - не видно ни фига! Марсело разводит руками, показывает в разных направлениях, начиная свои фразы "Вот если бы не было тумана, то справа вы бы увидели вершину ..."
Спускаемся, и останавливаемся на перешейке на пикник. Температура заметно упала, руки отмерзают, и засиживаться в густом тумане под дождём совершенно не входит в наши планы. Спуск тоже порадовал нас - кое-какие участки заснежены, где-то скользко донельзя. Неужели и все остальные подъёмы будут такими же? Добегаем до базового лагеря на высоте 4150м - к счастью выглядывает солнце, и даже немного теплеет.
Ставим палатки, разбираем свои намокшие вещички, а затем нас зовёт Марчела - повариха.
Испить чаю из листьев кедра, с мёдом. Ждём ужина - из палатки-камбуза очень вкусно пахнет супом. Завтра у нас запланирован подъём на Гуагуа Пичинчу (4794м). Все ли будут в форме?
Ужинаем при свечах - травяной супчик, пюре, помидоры, грибное тофу. На десерт - фига в
сиропе. Смеемся. Наверное, от нервов. Ночью встаю - звёзды, ясно. Надеюсь на погодное чудо, которого не будет.
День седьмой, изматывающий
Цель на сегодня: подъём на Гуагуа Пичинча. Завтракаем в лагере, затем поднимаемся на 400м до базы, где наскоро перекусываем, пьём розмариновый чай и ждём "слабаков" (т.е. МТ, Кристин и Луиса), которые доплетутся спустя час. Как всегда, они решают дальше не подниматься.
Затем нас ждёт крутой подъём до первой вершины (4794м), а затем до второй. Не видно ничего - было бы удивительно, если бы вдруг пояснело. Густой туманище. Ветер. Всё это мы проходили. Очень обидно, вновь: ведь утром было неплохо, и мы даже видели контуры Котопакси.
Спускаемся в полном разочаровании и изнеможении. Обед-пикник уже в лагере: надоело жевать томаты с тунцом! Затем продолжаем спуск, до деревни Мачачи. Душ, лафа, ждём ужин. Завтра у нас подъём на вулкан Коразон. Сушим дождевики - завтра они вновь нам пригодятся, и не раз, в этом мы уверены.
В Мачачи нас накормили до отвала: каннелоса с маракуйей, суп, рис с овощами и половинка обалденной ароматной папайи. Все наши расходятся по матрёшкам, а Бен, Марсело и я остаёмся болтать с хозяйкой отеля, и пить сливовый самогон, который Бен притаранил из своих личных нормандских запасов.
День восьмой, бесконечный
После раннего завтрака мы начали ооооооочень длительный и медлительный подъём. Катрин было плохо с самого утра, она капризничала, плелась, начала выпрашивать у всех диамокс, якобы от "горняшки", хотя меня терзали смутные сомнения, уж не перепила ли она чилийского вина накануне. В итоге она усаживается прямо на тропе, постанывает, и в конце концов соглашается с Марсело, что, наверное, надо спускаться обратно в Мачачи. Марсело спускается с ней, а мы остаёмся без проводника, и бредём вверх по тропе.
Тепло сменяется... туманом, потом начинается жуткий ливень, и даже дождевик не помогает. Промокаем до нитки. Поднимаемся примерно на 4300м и вслепую ищем перешеек. На перешейке мы ждём Марсело, который наконец-то выныривает из тумана.
Продвигаемся очень медленно : на вершину решаем уже не идти, всё размыто, подъём просто нереально сделать, да и спуск не особо: везде разрывы, трещины... Короче, спуск у нас занял почти семь часов вместо трёх: мы метались по склону, заползали в какие-то трещины, страховали друг друга подручными средствами, туман всё сгущался, и мы порой просто не знали, где находимся. Этот день запомнился всем - из спокойной приятной прогулки подъём на Коразон был бесконечным мокрым мучением.
Наконец-то кто-то обнаружил ручей, и мы поскольку-постольку, по ужасно скользкому жёлобу спустились вниз. А было уже темно. Внизу нас подобрал Хавьер, и спустя полчаса тряски по эквадорскому размытому бездорожью, мы попали деревушку Чаупи. Душ, томатный сок, суп, яичница - хорошо!
День девятый, расслабонный
Лафа. Всё медленно. Подъём на примерно 600 метров до базового лагеря. Хорошая погода,
но... - как же без "но" в этой стране?! - ужасный ветер. На следующий день у нас запланирована ходка на Иллиниза Норте (5127м) - технический подъём, поэтому сегодня мы должны отдыхать.
Готовим снаряжение, ставим палатки, гуляем. Разглядываем вершину - там виднеется снег.
Вершину легендарного Котопакси мы так и не видели!
Отдыхаю в палатке. Лень. Будто в доме престарелых ждём ужина: суп из шпината и овощи с макаронами. Подъём в 4.45.
День десятый, самый крутой
Выступаем в 5.15. Почти в полном составе, кроме Катрин, которая распрощалась с экспедицией после неудавшейся попытки подняться на Коразон. И Бен остался на базе - у него какая-то проблема с пяткой.
Небо было очень звёздное - из-за немеряного количества жидкости выпитой и съеденной пришлось вставать дважды, заодно проверила метеорологические условия !
С самого начала подъёма нам везёт: видны и Коразон, и обе вершины Иллинизы. Первые 700м, до перевалочного пункта - совсем несложные, но медленные. На базе два парня - мы пьём с ними чай, ждём "слабаков". Не слишком холодно, и отличный вид на горы - можно и подождать.
Затем следующий этап. Вперёд. В какой-то момент приходится нацеплять кошки и разрываться по связкам. Сильный ветер на хребте, просто сносит с ног. Ютимся на вершине Иллинизы, наспех фотографируемся, пока смерчь не унёс нас напрочь. Затем спуск - уже в тумане.
Переходим через лагерь - складываем палатки, греемся чаем, затем спускаемся до парковки, и Хавьер перебрасывает нас снова в Чаупи, в тот же самый мотельчик - там нас ждёт ужин! Суп, чечевица с рисом и малюсенький фруктик на десерт. Отрываемся ананасовым соком.
Назавтра нас ждёт спокойный неспешный день: прогулка по нац.парку Котопакси. Ну пожалуйста, пускай завтра будет хорошая погода ! Моих спутников расселяют в главном здании, а для меня не осталось места. Хозяин даёт мне ключ и кивает головой в сторону пристройки. У меня в распоряжении два этажа, личный душ, комната игр с продавленными диванами и целый дортуар с двухярусными кроватями. Спится тут хорошо !
День одиннадцатый, ужасно ветреный
Утром мне настолько хорошо, что вылезать из свох дортуаров мне даже не хочется. Единственное, что мотивирует меня - это домашнее ананaсовое варенье на завтрак.
Затем Хавьер трясёт наши тела, словно мешки с картошкой, два часа до национального парка Котопакси. Там мы гуляем в "вентиляторе" - ветер настолько сильный, что мы даже не слышим друг друга. Марсело находит нам какие-то кочки, и мы около двеннадцати располагаемся на пикник.
Затем долго идём по холмам до базового лагеря у подножья Котопакси. Из-за сильного ветра, из животных видим только несчастных диких лошадей. А ведь нам Марсело обещал кондоров, андийских чаек, лис... Завтра у нас запланирован подъём на Руминьяхуй. Скучаю по дому - плохой знак!
К ужину в лагерь пришлёпывает ещё одна группа альпинистов, и наша повариха Марчела триумфально умудряется приготовить великолепный, почти гастрономический, ужин на более чем 25 человек! Суп из картофеля, свиные отбивные нормальным людям, а нам - тофу с картофелем, грибным соусом, рисом. На десерт - томате дель арбре в сиропе. Ммммм.
Спится хорошо, но в палатке я одна (Катрин уже несколько дней как покинула нашу экспедицию)- зябко, льёт дождь, и порывы ветра, кажется, когда нибудь всё же вырвут все колышки и унесут меня далеко-далеко...
День двенадцатый, полный сомнений
Поднимаемся на вулкан со звучным названием Руминьяхуй (4757м). Дыхалка куда-то исчезает уже на 4400 метрах, но мы всё равно прём вверх. С утра был такой густой туман, что его можно было резать ножом. Когда я выползла часа в четыре в туалет, то потом с полчаса бродила, пыталась отыскать палатку.
Потом вроде всё "поднялось". Но по мере подъёма снова набежали какие-то невнятные облака, закапало, а потом вообще пошёл жуткий ливень. И настроение окончательно испортилось. Тут-то я и засомневалась - что же получится с Котопакси? Из-за непогоды в предыдущие дни обычный путь подъёма завалило, а над вершиной проносятся сильные ветра.
После разочарования: снова поднялись в тумане, не видали нифига - спускаемся обратно в
лагерь. Там я депрессивно прячусь в своей палатке, и жду ужина. Что за страна? Сыро, холодно,.. хочу домой !
Завтра мы должны подняться до базы на склоне Котопакси - в нормальных условиях это занимает максимум час, со всем снаряжением. А потом, по идее - запланировано ночное восхождение на вершину. Но всё настолько зависит от этой непредсказуемой погоды в этой стране !!!
На ужин Марчела балует нас супом с кинвой, и чечевицей с тофу и рисом. Очень вкусно - хоть что-то достойное в этой стране !
День тринадцатый, аЦЦЦкий
Ужас ! Погода - полное дерьмо, жуткий сногсшибающий ветер: пока я шла из палатки в хижину на завтрак, я дважды потеряла равновесие! После завтрака собираем рюкзаки со всем снаряжением - мой весит около 15ти кило, и Хавьер везёт нас до парковки у подножья Котопакси.
Затем мы начинаем подъём по осыпи - ветер всё крепчает, иные порывы достигают 120кмч ! Мелкая осыпь, зернышки града и ледяные снежинки (как же без этого) - всё это разгоняется ветром, и швыряется в наши физиономии. Вся левая сторона моего лица исцарапана этой гадостью в кровь!
Бен разгоняется и перегоняет меня, будто гонимый бесами. Я настигну его метров через пятнадцать: он будет стойко выстаивать против порывов ветра, почти свернувшись калачиком, опершись о палки, нервно пытаясь дышать. Я равняюсь с ним - он смотрит на меня взором полным паники, и шепчет : "это слишком, это слишком, я больше не могу." Я говорю ему идти за мной след в след, и пытаюсь умерить свой шаг. Так потихоньку мы доцарапываемся вдвоём до базового лагеря, спустя полтора часа, вместо несчастных 20 минут, когда нормальная погода.
В лагере мы должны переночевать, и немного за полночь начать восхождение на Кото. Наши гиды - Хуго и Маркус имеют бледный вид, ведь их заработок под вопросом. Качают головами и что-то долго обсуждают с Хавьером и Марчело. Затем мы начинаем совещаться все вместе: уже четыре дня стоит непонятная погода, и даже титулованные альпинисты, начав подъём на вершину, спустя 200-250 метров, возвращаются восвояси - при таком ветре брать высоту нереально. Мы сникли. Нас и было то всего четверо: Катрин, Денис, Бен и я. И никто, кроме меня, уже даже и не смотрит в сторону вершины. Пьём чай, отогреваемся, и... решаем спускаться обратно. Доски, которыми обшит базовый лагерь Котопакси трещат, и кажется, что избушку вот-вот унесет нафиг.
Мы с Беном начинаем спуск первыми - на этот раз, мелкий гравий, гонимый ветром царапает мне всю правую щеку, я скулю и начинаю почти бежать. Понимаю, что чувствуют улитки: вроде хочется быстрей, но невозможно, мешает рюкзак на плечах!
Получилось так, что мы с Беном не увидили парковку и спустились метров на 100-150 ниже. В нормальных условиях подняться обратно - раз плюнуть. Тут у меня просто не хватает нервов - ветер пополнился ужасным проливным дождём. Поэтому я плетусь в сторону дороги, где ловлю джип с такими же авантюристами, как и мы. Показываю им знаками, что мне только до парковки, лезу в кузов и валандаюсь. Бен всё ещё не пришёл в себя после видимой бравуры при подъёме до базового лагеря, поэтому он решает несмотря ни на что подниматься лишние метры по дороге.
Когда мы доползли до паркинга, то обнаружили следующее: все "наши" уже тут, сидят в автобусике, а Хавьер пытается завести мотор. Мы с Беном заталкиваемся в микрик ко всем - пахнет мокрой псиной - и ждём. Ждём минут 10. Хавьер начинает ржать, и Марчело объявляет: из-за погодных условий, мы заглохли совсем, поэтому... всем на выход и толкать ! Это было что-то !! Мало того, что мы все мокрые, голодные и изможденные абсолютно напрасной ходкой до базы, так ещё и толкаем весящий несколько тонн автобусик, против ветра, града, снега, дождя. И мы сделали это ! Автобусик завёлся, и мы стали пругать в него на ходу, как в фильме "Little Miss Sunshine".
Когда мы спустились до парамо, казалось, ветер немного успокоился. А когда мы стали развешивать свои мокрые вещи на оставленных накануне палатках - к счастью ждущих нас! - то кто-то восторженно закричал: "Котопакси! Котопакси!", и мы все подняли головы и увидели наконец-то эту легендарную вершину! Над ровным белоснежным куполом вулкана носились облака, что свидетельствовало невероятно сильному ветру. Все схватились за фотоаппараты - видеть хоть что-то в этой стране - просто чудо !
Вечером за ужином, который, к слову, был очень ранним и невероятно вкусным (канеллосо, суп, жареное тофу с луком и фрукт бабако), все активно обсуждали, правильно ли сделали, что даже не остались ночевать в базовом лагере, чтобы попытаться подняться на вершину. К консенсусу так и не пришли... но когда мы часов в девять вечера выползли из палаток и посмотрели на облака, пролетающие на скверной скорости над вершиной Котопакси, то поняли, что при порывах подобного ветра ничего бы всё равно не получилось. Без сомнений.
День четырнадцатый, солнечный
Наутро срываемся из лагеря пораньше: Хавьер везет нас до деревушки Исинливи, и оттуда мы идём до Чуччилана. Нереально, не верю - солнце ! Впервые с начала трека я надеваю шорты.
День удался на славу - мы идём бодрым резвым шагом, заходим в мастерскую резчика по дереву, переходим через подвешенный мост... Доходим до деревушки, где нас ждёт на ночлег небольшой пансион "У мамы Хильды". Пьём ананасовый сок, едим обалденное авокадо, и на десерт я требую кузовок ежевики - заесть горечь событий предыдущего дня!
День пятнадцатый, станционно-смотрительский
После солидного завтрака у Хильды мы рвём когти до кратера Килотоа: зелёно-бирюзовая вода - с сильнейшей концентрирацией азота, 250м глубины, на 3900 метрах над уровнем моря.
Марчело пытается рассказать нам какую-то легенду про кондора, но почему-то тяжело сконцентрироваться, хочется просто наслаждаться видом - в кое-то веки ! - на Иллинизу, и просто гулять вдоль лагуны.
После прогулки идём обедать в какую-то шарашку, а затем все заталкиваемся во всё ещё пахнущий мокрой псиной бусик, и едем четыре часа в направлении Риобамбы, через Латакунгу и Амбато. Проезжаем всякие курьёзные местечки, типа деревни, знаменитой своим мороженым - молочным, из наранильи, таксо, ежевики. К сожалению, так и не останавливаемся попробовать все эти изыски. Зато Марчело подчует нас "кимболито" - непонятным пирожным из маисовой муки в листьях банана. Затем пересекаем деревушку, где жители выращивают только лук и чеснок. И другую - где Коррейя провёл целый год, чтобы изучить язык индейцев кечуа, и где встречались Чавес и Моралес.
"Риобамба - колыбель индейцев из племени пуруа, давшим отпор даже конкистадорам," -
эрудированно-сдержанно вещает Марчело. Мы киваем головами. Нас высаживают из бусика, и почти дают под зад: Марчело и Хавьер сматываются, а мы остаёмся в этом странном пансионате Эстасьон, бывшем вокзале, где всем заправляет какая-то престарелая беззубая леди, говорящая только по-испански.
В восемь вечера, после того как все попытались помыться под душем, у которого обогреватель был насадкой на душевой шланг, включенной в сеть без особой изоляции, мы расселись в общей комнате ожидая ужина. И тут началось: подъехала машина, и из неё начали выходить люди, с блюдами в руках. Оказалось, что в пансионе нет оборудованной кухни, и все блюда привезли откуда-то: суп из шпината и картофеля, салат с авокадо, а затем всем по отбивнушке с картофаном, а нам с Беном - грибно-чечевичные галеты. На десерт-ежевичный сок, который тоже привезли, замотанный плёнкой, и консервированные фруткы - это в городе, где выращивают невероятное количество свежих фруктов!
Кстати, помимо бамако, нам ещё удалось испробовать уанауана - похожее на яблоко с лёгким налётом корицы. Спится в этом пансионе чудесно - у меня огромная комната (только почему-то в двери большое стекло, ничем не завешенное, поэтому в неглиже не побегаешь!), с двумя прекрасными жесткими (как я люблю) кроватями.
День шестнадцатый, верхотурный
С утра нас кормят завтраком (который тоже привозят на машине, вплоть до омлета!), и мы едем по дороге в сторону Шимборазо - одного из красивейших эквадорных шеститысячников. Нас высаживают на высоте 4300м, там, где кончается дорога, и мы идём до небольшой хижины - базового лагеря - на высоте 5000м.
После небольшого перекуса, мы (Катрин, Денис, Бен и я) вместе с Марчело решаем продолжить хотя бы до Игл Уимпера, пиков названных так в честь английского альпиниста и исследователя Эдуарда Уимпера, который открыл на Шимборазо свой путь. Он, кстати, первым освоил манящий меня Маттерхорн - и во время той экспедиции, четверо из его спутников погибли.
Склон великолепен - красные горные породы, ледник светящийся бриллиантовым светом под солнечными лучами (которыми мы не избалованы) - решаем дойти хотя бы до основания ледника и "дожимаем" до 5415м. Ветер сильнейший, и нас практически срывает с хребта над Иглами.
Затем становится грустно - хотелось бы подняться на Шимборазо... Вместо этого мы бесславно спускаемся до базового лагеря Карель, где нас кормят обедом и свежими ананасами. А затем мы спускаемся дальше, до парковки, и начинаем тряский трансферт до городка Баньос, где наше путешествие окончится.
Прикол в том, что в этот период, когда мы были в Эквадоре, не на шутку разбушевался вулкан Тунгурахуа, и из-за этого все горные речушки превратились в бурные горные потоки. Именно такой поток перекрыл нам дорогу. Понадобилась вся виртуозность Хавьера, многочисленные развороты и разгоны, чтобы пересечь эти дьявольские воды дважды - туда, и потом обратно, ибо чем дальше мы неслись, тем больше возрастала опасность, что нас снесёт напрочь.
До отеля доползаем только около девяти вечера, ужинаем, с наслаждением пользуемся горячим душем и настоящим унитазом. Марчело улыбается, и обещает нам солнечную погоду, фарньенте и целый день удовольствий.
День семнадцатый
Погода - ... дерьмо. Мы поднимаемся на смотровую площадку над Баньос, и нифига не видим. Марчело округляет глаза, и уверяет, что в Баньос по статистике почти всегда солнце, и что он никогда не видел, чтобы в этом городе так лило.
Мы понуро гуляем, покупаем всякие ненужные сувениры, пробуем сахарный тростник, обедаем форелью и томатным супом, а затем мы с Беном идём на массаж. Вот тут-то нам действительно подарили полтора часа расслабона. Ужинаем все вместе, но все уже всем порядком надоели. Каждое слово Луиса меня раздражает, так же, как и ужимки Дениса и его угодливость по отношению к Катрин. С Беном смываемся после ужина и идём в центр Баньос, пить фруктовые соки.
День восемнадцатый, каскадный
Дорога обратно в Кито. Марчело решает нас порадовать и мы дважды останавливаемся на дороге, чтобы посмотреть на необычные водопады. Один из них - Котёл Дьявола - действительно дьявольски урчит и поражает своей невероятной силой - не подойти! Другой - Вуаль Невесты - прекрасен своей ажурностью и высотой. Хоть что-то увидели !!!
В Кито мы с брательником Беном незаметно ускальзываем от остальных и идём чревоугодствовать в местный ресторанчик. Под вездесущим дождём. Даже в последний день нам катастрофически не везёт с погодой ! Мы едим севиче, всякие вегетарианские вкусности, запиваем всё соком и местным вином и вспоминаем все острые моменты нашей поездки. Как мы толкали автобусик, как пересекали горные потоки, как ели гастрономический ужин в походных условиях, как терялись в тумане...
Все эти моменты мы вспоминаем и по сей день - спустя уже больше, чем год после этой поездки. Да, нам ужасно не повезло с поездкой, нам не удалось "покорить" Котопакси, мы не слишком "сыгрались" с группой. Но сколько прекрасных воспоминаний: знакомство с Марчело (который, к слову, теперь живёт в Швейцарии) и Хавьером, ежевичные соки, доброта местных жителей, бирюзовые воды Килотоа, цветы и фрукты...
Может быть, когда-нибудь, я вернусь вновь в эту страну, и залезу всё-таки на Котопакси и
Шимборазо, увижу всё то, о чём можно было только догадываться по очертаниям и описаниям. Когда-нибудь.