Патагония. Тропою Хемуля. Как планируются маршруты.
Да никак. По крайней мере в моем случае.
Нет, конечно после прошлогоднего похода по чилийской Патагонии в голове крутились идеи побывать в аргентинской ее части. Но все было настолько на уровне идеи, что даже говорить не о чем.
К тому же после своего проекта восхождения на 7 высочайших вулканов континентов в одиночку, я считала, что тема одиночных восхождений и похождений исчерпала себя.
Но, как говорится, человек предполагает, а в жизни все наоборот. И цепочка случайных идей, обрывочных мыслей, кусочков информации и смутных, сложновыразимых словами желаний вылилась в результате в то, что я оказалась с билетом до Эль Калафате и неясными планами на неделю.
Ну, как неясными?
Я планировала взять палатку, все необходимое для жизни в лесу и отправиться в поход на шесть-семь дней по аргентинской Патагонии - национальному парку Лос Глетчерс, что означает - очень много ледников.
По опыту похождения по чилийской Патагонии в парке Торрес дел Пайн, я приблизительно представляла, как это может выглядеть. И предполагала, что в этом самом парке так же будут какие-то тропинки-маршруты и места для палаточных лагерей.
На этом все ясности заканчивались. Дальше шли очень отрывочные и разрозненные сведения. Нормальной карты парка в интернете найти не удалось.
На официальном сайте парка с информацией тоже было не густо.
Правда путем нехитрых изысканий удалось понять, что прилетать надо в Эль Калафате. От туда на автобусе три часа ехать до Эль Чатлена. А там - надевай рюкзак и вперед.
Глубоко вздохнув, я произнесла сакраментальную фразу: "Проблемы буду решать по мере их поступления". Эта фраза стала моим девизом на все время мероприятия. Так я и полетела, разумно решив, что по крайней мере до Эль Калафате у меня уже все проблемы решены.
Путь до Эль Калафате, надо сказать, совсем не близкий. Сначала четыре часа до Барселоны. Потом двенадцать Буэнос Айреса. И от туда еще три часа до Эль Калафате.
Если приплюсовать стыковки, то получается совсем какая-то невозможная цифра.
Самый убийственный конечно перелет до Буэнос Айреса. Но мне в этот раз повезло так повезло. На всех перелетах все места рядом со мной были свободные и я могла растянувшись во весь свой богатырский рост спокойно спать всю дорогу.
Поэтому к Буэносу я подлетала выспавшаяся и довольная жизнью.
Обычно в Буэносе нужно переезжать из международного аэропорта в местный, чем мне в четыре утра заниматься вовсе не хотелось. Однако в моем случае звезды продолжали складываться максимально удачно. Мой рейс вылетал из того же аэропорта, нужно было только поменять терминал, пройдя минут 10 по улице.
Теплый влажный воздух, хоть ножом режь - приятно щекотал ноздри после московских слякотно-холодных погод.
Еще один самолет. И вот она - Патагония уже показалась в иллюминаторе.
Когда я говорю "патагония", первое что мне представляется - это водоемы безумно голубого цвета. Порой мне кажется, что такого цвета просто не может быть в природе. Наверняка они туда краситель какой-нибудь добавляют для привлечения туристов.
Аэропорт Эль Калафате находится прямо на берегу озера Аргентина. Огромного. Бирюзового. Когда самолет заходит на посадку, можно оценить его размеры.
А когда приземляется - полюбоваться узенькой полоской на горизонте.
И стоя в очереди на контроль еще раз посмотреть на озеро. Теперь уже на карте Эль Калафате.
Но мне пока рано в Эль Калафате. Его я оставила на обратный путь.
Когда планы перед самым отъездом более менее как-то срослись с количеством дней, получилось так:
День 1. Прилет в Эль Калафате. Переезд в Эль Чатлен. Подготовка к походу. Ночь в отеле - да-да, я все-таки малодушно решила не кидаться сразу в лес, а сначала изучить обстановку.
День 2-7 Погулялки по Патагонии. Возвращение в Эль Чатлен. Переезд в Эль Калафате.
День 8. Поездка на ледник Перито Морено. Еще одна ночь в Эль Калафате.
День 9. Вылет домой.
Изначально я планировала уложиться в меньшее количество дней. Но такое сочетание дней принесло самые дешевые авиабилеты. Получилось немного странно. Сперва купить билеты, а потом по имеющимся дням расписывать планы.
Однако, я отвлеклась.
На выходе из аэропорта - обязательная проверка. Весь аэропорт пестрит надписями "сохраним природу Патагонии вместе". И вот чтобы ее сохранить, запретили ввоз овощей, фруктов и прочей флоры и фауны. Почти как в Новой Зеландии. Только проверяют не так строго. В Новой Зеландии даже ботинки треккинговые мыть просят, если подошвы не достаточно чистые. А один раз у нас конфисковали все палатки, потому что в одной из них обнаружили мертвого жучка.
Досмотр пройден. Дальше прямиком на трансфер до Эль Чатлена. Попутно выясняю, что лучше всего в Аргентину ехать с наличными долларми. При оплате по карточке деньги пересчитывают по официальному курсу. Он чуть больше 8 песо за доллар. Наличные доллары меняют по курсу 12 песо, что гораздо приятнее.
До Эль Чатлена 200 километров. Ехать часа три.
Сначала дорога уныла и однообразна.
Но потом появляются озера, вырисовываются горы.
Глаз начинают радовать стада гуанако и скалы причудливой формы.
И наконец на горизонте появляется массив Фицроя - "красная площадь" национального парка.
Он в Эль Чатлене везде. Начиная от въезда в город и продолжая видами практически с любой точки городка.
Еле живая, но все еще бодрая после почти двух суток дороги я оказываюсь у дверей отеля.
С отелями в Эль Чатлене конечно полный швах. Это либо что-то несусветно дорогое.
Либо сарайчики тоже недешевые.
Или самый распространенный вариант - хостелы с общими комнатами на 4-6 человек.
Я после взвешивания всех за и против и оценки соотношения своих финансовых и морально-волевых ресурсов остановилась на варианте сарайчика с отдельной комнатой.
В конце концов жить мне там только одну ночь.
Хорошо, что весь Эль Чатлен можно пройти за 15 минут. Чтобы переделать все дела, мне его пришлось пройти не один раз.
Первым делом я отправилась к рейнджерам.
В отличие от чилийской Патагонии за пребывание в национальном парке Лос Глетчерс денег платить не надо. И вообще тут все как-то менее заорганизовано. На первый взгляд. На второй тоже, но есть ньюансы.
Об этом я как водится ничего не знала и с открытым сердцем и добрыми намерениями пошла я посоветоваться, какой бы мне придумать маршрут на 5-6 дней в парке.
Рейнджеры были добры и милы. Бойкая девушка ловко оттарабанила, что ходить я в парке могу по трем основным маршрутам. И показала мне их на макете.
Все три дорожки вели к местным красотам и заканчивались палаточными лагерями.
- Вот три маршрута, которые вы можете пройти
Я задумчиво поглядела на макет, сравнила с картой. По одному идти до лагеря 3 часа, по второму 4. По третьему целых семь часов. Поэтому он считался удаленным, повышенной сложности и для выхода на него требовалась регистрация.
Я еще раз объяснила, что мне бы хотелось пройти какой-нибудь логичный маршрут за 5-6 дней.
- Вы можете поставить палатку в любом лагере и жить там шесть дней.
После таких долгих и почти тупиковых переговоров я зарегистрировалась на пребывание в отдаленном районе на 4 дня. На всякий случай.
Девушка подобрела и как бы между прочим сказала, что есть конечно маршруты и более длительные. Но они есть на более подробных картах, которые можно приобрести в магазине в городе.
В магазин мне как раз нужно было. Газ купить, палки в аренду взять. Теперь вот еще карту раздобыть.
Визит мой к рейнджерам получился какой-то нелепый, неинформационный и оставил немного неприятный осадочек. Немного скрасил разочарование от посещение этого заведения небольшой музейчик в соседней комнате.
С рейнджерами пообщалась. В музей сходила. А впереди еще целый длинный вечер. Поэтому выйдя из информационного центра я пошла гулять по окрестностям.
Окрестности зазывали всякими миродорсами, что на местном языке означает вид, достойный кисти художника, пера поэта или щелчка затвора фотоаппарата.
Ближайшая обзорная точка находилась в получасе ходьбы от информационного центра.
По хорошо утоптанной тропинке, на которую не ступала нога собачки и колесо велосипеда, знакомясь по дороге с местной флорой и фауной, я бодро полезла вверх.
Наверху дул ветер, открывался вид на городок. Вот он - пара улиц, сотня домишек.
Ну и конечно же открывался вид на Фицрой. Посмотреть и потупить на который стекались толпы треккеров.
Только мне тупить некогда. У меня еще куча дел не переделана. Маршрут подвигов даже на ближайшие дни не намечен.
Поэтому кто куда, а я скорее вниз, в поселок.
Но прежде чем покинуть этот райский природный уголок и погрузиться в цивилизацию, я запечатлеваю две местных природных достопримечательности.
Во-первых, те самые ягоды калафате, в честь которых назван регион.
И вот этот стенд под названием "Остались от козлика рожки да ножки". Вернее от оленя.
И не просто олень - памятник природы, ни больше ни меньше. Местный олень под названием Хуемуль - редчайший в мире зверь. Их в природе считанные единицы остались.
Рядом с кустом калафате меня заловили добрые местные жители, которые настойчиво предложили сфотографировать меня. После долгих уговоров я согласилась. Поэтому со всего недельного похода у меня есть аж одна целая фотография меня. Есть еще одно селфи, но так как ручки у меня коротенькие, то целой ту фотографию назвать вряд ли получится.
И к ягодам, и к этому самому оленю я еще неоднократно вернусь в ходе своего рассказа о поездке.
Пока же, чтоб поход все-таки состоялся, я пошла в магазин, добывать карту местности. По дороге снимая уже городские достопримечательности.
Транспорт всяческий.
И страшный сон вегетарианца под названием парилла.
Ах Аргентина! Рай для мясоедов! Разве забудешь вот эти бараньи туши на гриле или огромные куски филе говядины...
Конечно же напоследок я подзаправилась нехилым кусочком мяса. Купила газ. Взяла палки. Добыла карту.
И уже в отеле, собрав рюкзак, я накидала маршрут. Как раз на шесть дней.
На первые четыре дня я отправлялась на юг парка - в места отдаленные и малохоженные. На первую ночевку как раз туда, куда я зарегистрировалась у рейнжеров.
А потом дальше - через два перевала, вдоль главного ледника региона - Вьедма, мимо одноименного озера.
Дорога там была помечена как "дорога без тропы или со слабомаркированной тропой". И сильно рекомендовалась для прохождения в сопровождении гида.
На последние два дня был намечен простой маршрут по тропам цивилизованным - к местным святыням и местам поклонения: Фицрою и Сьерро Торро.
Когда самое главное, то есть план похода наконец был выстроен, я со спокойным сердцем и чистыми мыслями наконец завалилась спать, чтоб рано утром отправиться на подвиги.
Вот, для наглядности я сфотографировала карту своего маршрута. Первые четыре дня - большое нижнее кольцо - его я шла против часовой стрелки. Красным цветом отмечены хорошие тропы, фиолетовым - безтропье рекомендуемое для хождения с гидами. Синие кружочки - мои стоянки. Зеленый - Эль Чатлен.
Нет, конечно после прошлогоднего похода по чилийской Патагонии в голове крутились идеи побывать в аргентинской ее части. Но все было настолько на уровне идеи, что даже говорить не о чем.
К тому же после своего проекта восхождения на 7 высочайших вулканов континентов в одиночку, я считала, что тема одиночных восхождений и похождений исчерпала себя.
Но, как говорится, человек предполагает, а в жизни все наоборот. И цепочка случайных идей, обрывочных мыслей, кусочков информации и смутных, сложновыразимых словами желаний вылилась в результате в то, что я оказалась с билетом до Эль Калафате и неясными планами на неделю.
Ну, как неясными?
Я планировала взять палатку, все необходимое для жизни в лесу и отправиться в поход на шесть-семь дней по аргентинской Патагонии - национальному парку Лос Глетчерс, что означает - очень много ледников.
По опыту похождения по чилийской Патагонии в парке Торрес дел Пайн, я приблизительно представляла, как это может выглядеть. И предполагала, что в этом самом парке так же будут какие-то тропинки-маршруты и места для палаточных лагерей.
На этом все ясности заканчивались. Дальше шли очень отрывочные и разрозненные сведения. Нормальной карты парка в интернете найти не удалось.
На официальном сайте парка с информацией тоже было не густо.
Правда путем нехитрых изысканий удалось понять, что прилетать надо в Эль Калафате. От туда на автобусе три часа ехать до Эль Чатлена. А там - надевай рюкзак и вперед.
Глубоко вздохнув, я произнесла сакраментальную фразу: "Проблемы буду решать по мере их поступления". Эта фраза стала моим девизом на все время мероприятия. Так я и полетела, разумно решив, что по крайней мере до Эль Калафате у меня уже все проблемы решены.
Путь до Эль Калафате, надо сказать, совсем не близкий. Сначала четыре часа до Барселоны. Потом двенадцать Буэнос Айреса. И от туда еще три часа до Эль Калафате.
Если приплюсовать стыковки, то получается совсем какая-то невозможная цифра.
Самый убийственный конечно перелет до Буэнос Айреса. Но мне в этот раз повезло так повезло. На всех перелетах все места рядом со мной были свободные и я могла растянувшись во весь свой богатырский рост спокойно спать всю дорогу.
Поэтому к Буэносу я подлетала выспавшаяся и довольная жизнью.
Обычно в Буэносе нужно переезжать из международного аэропорта в местный, чем мне в четыре утра заниматься вовсе не хотелось. Однако в моем случае звезды продолжали складываться максимально удачно. Мой рейс вылетал из того же аэропорта, нужно было только поменять терминал, пройдя минут 10 по улице.
Теплый влажный воздух, хоть ножом режь - приятно щекотал ноздри после московских слякотно-холодных погод.
Еще один самолет. И вот она - Патагония уже показалась в иллюминаторе.
Когда я говорю "патагония", первое что мне представляется - это водоемы безумно голубого цвета. Порой мне кажется, что такого цвета просто не может быть в природе. Наверняка они туда краситель какой-нибудь добавляют для привлечения туристов.
Аэропорт Эль Калафате находится прямо на берегу озера Аргентина. Огромного. Бирюзового. Когда самолет заходит на посадку, можно оценить его размеры.
А когда приземляется - полюбоваться узенькой полоской на горизонте.
И стоя в очереди на контроль еще раз посмотреть на озеро. Теперь уже на карте Эль Калафате.
Но мне пока рано в Эль Калафате. Его я оставила на обратный путь.
Когда планы перед самым отъездом более менее как-то срослись с количеством дней, получилось так:
День 1. Прилет в Эль Калафате. Переезд в Эль Чатлен. Подготовка к походу. Ночь в отеле - да-да, я все-таки малодушно решила не кидаться сразу в лес, а сначала изучить обстановку.
День 2-7 Погулялки по Патагонии. Возвращение в Эль Чатлен. Переезд в Эль Калафате.
День 8. Поездка на ледник Перито Морено. Еще одна ночь в Эль Калафате.
День 9. Вылет домой.
Изначально я планировала уложиться в меньшее количество дней. Но такое сочетание дней принесло самые дешевые авиабилеты. Получилось немного странно. Сперва купить билеты, а потом по имеющимся дням расписывать планы.
Однако, я отвлеклась.
На выходе из аэропорта - обязательная проверка. Весь аэропорт пестрит надписями "сохраним природу Патагонии вместе". И вот чтобы ее сохранить, запретили ввоз овощей, фруктов и прочей флоры и фауны. Почти как в Новой Зеландии. Только проверяют не так строго. В Новой Зеландии даже ботинки треккинговые мыть просят, если подошвы не достаточно чистые. А один раз у нас конфисковали все палатки, потому что в одной из них обнаружили мертвого жучка.
Досмотр пройден. Дальше прямиком на трансфер до Эль Чатлена. Попутно выясняю, что лучше всего в Аргентину ехать с наличными долларми. При оплате по карточке деньги пересчитывают по официальному курсу. Он чуть больше 8 песо за доллар. Наличные доллары меняют по курсу 12 песо, что гораздо приятнее.
До Эль Чатлена 200 километров. Ехать часа три.
Сначала дорога уныла и однообразна.
Но потом появляются озера, вырисовываются горы.
Глаз начинают радовать стада гуанако и скалы причудливой формы.
И наконец на горизонте появляется массив Фицроя - "красная площадь" национального парка.
Он в Эль Чатлене везде. Начиная от въезда в город и продолжая видами практически с любой точки городка.
Еле живая, но все еще бодрая после почти двух суток дороги я оказываюсь у дверей отеля.
С отелями в Эль Чатлене конечно полный швах. Это либо что-то несусветно дорогое.
Либо сарайчики тоже недешевые.
Или самый распространенный вариант - хостелы с общими комнатами на 4-6 человек.
Я после взвешивания всех за и против и оценки соотношения своих финансовых и морально-волевых ресурсов остановилась на варианте сарайчика с отдельной комнатой.
В конце концов жить мне там только одну ночь.
Хорошо, что весь Эль Чатлен можно пройти за 15 минут. Чтобы переделать все дела, мне его пришлось пройти не один раз.
Первым делом я отправилась к рейнджерам.
В отличие от чилийской Патагонии за пребывание в национальном парке Лос Глетчерс денег платить не надо. И вообще тут все как-то менее заорганизовано. На первый взгляд. На второй тоже, но есть ньюансы.
Об этом я как водится ничего не знала и с открытым сердцем и добрыми намерениями пошла я посоветоваться, какой бы мне придумать маршрут на 5-6 дней в парке.
Рейнджеры были добры и милы. Бойкая девушка ловко оттарабанила, что ходить я в парке могу по трем основным маршрутам. И показала мне их на макете.
Все три дорожки вели к местным красотам и заканчивались палаточными лагерями.
- Вот три маршрута, которые вы можете пройти
Я задумчиво поглядела на макет, сравнила с картой. По одному идти до лагеря 3 часа, по второму 4. По третьему целых семь часов. Поэтому он считался удаленным, повышенной сложности и для выхода на него требовалась регистрация.
Я еще раз объяснила, что мне бы хотелось пройти какой-нибудь логичный маршрут за 5-6 дней.
- Вы можете поставить палатку в любом лагере и жить там шесть дней.
После таких долгих и почти тупиковых переговоров я зарегистрировалась на пребывание в отдаленном районе на 4 дня. На всякий случай.
Девушка подобрела и как бы между прочим сказала, что есть конечно маршруты и более длительные. Но они есть на более подробных картах, которые можно приобрести в магазине в городе.
В магазин мне как раз нужно было. Газ купить, палки в аренду взять. Теперь вот еще карту раздобыть.
Визит мой к рейнджерам получился какой-то нелепый, неинформационный и оставил немного неприятный осадочек. Немного скрасил разочарование от посещение этого заведения небольшой музейчик в соседней комнате.
С рейнджерами пообщалась. В музей сходила. А впереди еще целый длинный вечер. Поэтому выйдя из информационного центра я пошла гулять по окрестностям.
Окрестности зазывали всякими миродорсами, что на местном языке означает вид, достойный кисти художника, пера поэта или щелчка затвора фотоаппарата.
Ближайшая обзорная точка находилась в получасе ходьбы от информационного центра.
По хорошо утоптанной тропинке, на которую не ступала нога собачки и колесо велосипеда, знакомясь по дороге с местной флорой и фауной, я бодро полезла вверх.
Наверху дул ветер, открывался вид на городок. Вот он - пара улиц, сотня домишек.
Ну и конечно же открывался вид на Фицрой. Посмотреть и потупить на который стекались толпы треккеров.
Только мне тупить некогда. У меня еще куча дел не переделана. Маршрут подвигов даже на ближайшие дни не намечен.
Поэтому кто куда, а я скорее вниз, в поселок.
Но прежде чем покинуть этот райский природный уголок и погрузиться в цивилизацию, я запечатлеваю две местных природных достопримечательности.
Во-первых, те самые ягоды калафате, в честь которых назван регион.
И вот этот стенд под названием "Остались от козлика рожки да ножки". Вернее от оленя.
И не просто олень - памятник природы, ни больше ни меньше. Местный олень под названием Хуемуль - редчайший в мире зверь. Их в природе считанные единицы остались.
Рядом с кустом калафате меня заловили добрые местные жители, которые настойчиво предложили сфотографировать меня. После долгих уговоров я согласилась. Поэтому со всего недельного похода у меня есть аж одна целая фотография меня. Есть еще одно селфи, но так как ручки у меня коротенькие, то целой ту фотографию назвать вряд ли получится.
И к ягодам, и к этому самому оленю я еще неоднократно вернусь в ходе своего рассказа о поездке.
Пока же, чтоб поход все-таки состоялся, я пошла в магазин, добывать карту местности. По дороге снимая уже городские достопримечательности.
Транспорт всяческий.
И страшный сон вегетарианца под названием парилла.
Ах Аргентина! Рай для мясоедов! Разве забудешь вот эти бараньи туши на гриле или огромные куски филе говядины...
Конечно же напоследок я подзаправилась нехилым кусочком мяса. Купила газ. Взяла палки. Добыла карту.
И уже в отеле, собрав рюкзак, я накидала маршрут. Как раз на шесть дней.
На первые четыре дня я отправлялась на юг парка - в места отдаленные и малохоженные. На первую ночевку как раз туда, куда я зарегистрировалась у рейнжеров.
А потом дальше - через два перевала, вдоль главного ледника региона - Вьедма, мимо одноименного озера.
Дорога там была помечена как "дорога без тропы или со слабомаркированной тропой". И сильно рекомендовалась для прохождения в сопровождении гида.
На последние два дня был намечен простой маршрут по тропам цивилизованным - к местным святыням и местам поклонения: Фицрою и Сьерро Торро.
Когда самое главное, то есть план похода наконец был выстроен, я со спокойным сердцем и чистыми мыслями наконец завалилась спать, чтоб рано утром отправиться на подвиги.
Вот, для наглядности я сфотографировала карту своего маршрута. Первые четыре дня - большое нижнее кольцо - его я шла против часовой стрелки. Красным цветом отмечены хорошие тропы, фиолетовым - безтропье рекомендуемое для хождения с гидами. Синие кружочки - мои стоянки. Зеленый - Эль Чатлен.