Карелия. Остров.
Остров Кильпола ( Кильпи - щит), второй по величине, после Валаама, остров на Ладоге.
Остров, 6 на 8 км, состоит из гранитных скал, которые грядами проходят по всей длине острова - так называемые сельги. Они возвышаются над островом на высоте 55-60 метров над уровнем моря и покрыты сосновым лесом. Берег острова на всем протяжении скалистый, прибрежная часть изрезана бухтами и заливчиками, небольшими островками и просто камнями.(на юзерпике я сижу на берегу рядом с дачей).
Остров соединен с материком небольшим мостиком, на котором постоянно толкутся рыбаки ( а однажды мы там нашли потерявшегося семилетнего сына, самозабвенно ловившего с моста окуньков и забывшего нас поставить в известность о том, что он ушел на рыбалку и мы оббегали весь остров в поисках пропавшего ребенка).
До сороковых годов на острове жили десятки финских семей, были проложены дороги между хуторами, а через протоки перекинуты мосты - "На острове располагалось подворье Коневского монастыря и даже несколько деревень принадлежащие монастырю. Всё это было сожжено огнём советско-финских войн. Последние семьи покинули остров уже в 50-е годы, во времена насильственной коллективизации и проводившейся тогда политики укрупнения колхозов и уничтожения хуторов. Людей с имуществом переселяли с острова в ближайшие посёлки. Всё, что невозможно было взять с собой, просто сжигалось. Теперь только старые фундаменты, заросли малины, редкие кусты смородины и, до сих пор плодоносящие, яблони напоминают о былом присутствии людей на острове"
Только такие остатки фундаментов, разбросанные по всему острову, напоминают, что здесь были многочисленные хутора.
Впервые я приехала на остров в 1977 году, когда мой свекор со своей женой затеяли покупку дачи. Мы сели поздно вечером на поезд Ленинград - Петрозаводск и рано-рано утром, когда еще только начинало светать, вышли на какой-то крохотной станции. Я ужасалась - 250 км от дома, почти другой мир - как можно там покупать дачу?! Но когда мы пошли по укатанной дороге через скошенные луга, я увидела совершенно удивительную картину, которую мне, жительнице засушливого юга, никогда не приводилось видеть: по всему полю были разбросаны небольшие копенки сена, от верхушек которых поднимались тонкие струйки дыма, словно внутри каждой копны стояли крохотные печечки и их растапливали сказочные гномики. Я, не понимая, наблюдала за этим зрелищем, а дымки становились все гуще и гуще. Позже мне свекор объяснил, что поднимающееся солнце разогревает влажное сено и оно отдает тепло в чистый и прозрачный холодный воздух - эта волшебная картинка до сих пор стоит перед глазами.
Вдоль дороги заросли малины и земляники, я наклонялась за каждой ягодкой, а свекор смеялся - подожди, ты еще придешь на остров...
Остров поразил меня тишиной и спокойным сдержанным великолепием - здесь не было буйства красок, свойственных многолюдному югу, не бродили толпы шумных дачников - только пение птиц, шелест осин и шум сосен на скалах и я поняла, что никакое расстояние не может остановить людей, которые хотят наслаждаться такой красотой.
В этой тишине не было ничего удивительного - в то время остров Кильпола и прилегающая к нему местность находились в пограничной зоне, поэтому въезд туда сопровождался многочисленными проблемами - нужно было брать специальное разрешение в "большом доме", а без него на остров ни ногой. А ведь до финской войны это было финское курортное место, на острове было двести хуторов, из которых осталось к тому времени три (в прошлый наш приезд туда, два года назад, нас навестили внуки бывших хозяев папиной дачи они приехали без переводчика, хорошо, что почти весь народ говорит на английском - им налили по рюмочке и они, с удовольствием, выпили за бывший свой дом).
Для островов табу на въезд был благом, так как сейчас, после отмены пограничных запретов туда хлынули дикие орды туристов, далеко не всегда адекватно себя ведущих.
Остров стал застраиваться базами отдыха и лодочными станциями. Нормой стали пьянки, драки и чуть ли не ежедневные приезды полиции для наведения порядка. Так что, увы, там, где в больших количествах появляются люди, становится грустно жить.
Дальше будут только фотографии островных красот.
Наш берег.
Раннее утро на Ладоге.
Купание среди островов.
Первый гриб.
Я пыталась взобраться на эту скалу, но увы...
Внизу, в просвете между деревьями, видна дорога, соединяющая бывшие хутора. которую мостили еще финны.
Скромное обаяние Севера или, если бы художником был я...
Вереск
Закат.
Остров, 6 на 8 км, состоит из гранитных скал, которые грядами проходят по всей длине острова - так называемые сельги. Они возвышаются над островом на высоте 55-60 метров над уровнем моря и покрыты сосновым лесом. Берег острова на всем протяжении скалистый, прибрежная часть изрезана бухтами и заливчиками, небольшими островками и просто камнями.(на юзерпике я сижу на берегу рядом с дачей).
Остров соединен с материком небольшим мостиком, на котором постоянно толкутся рыбаки ( а однажды мы там нашли потерявшегося семилетнего сына, самозабвенно ловившего с моста окуньков и забывшего нас поставить в известность о том, что он ушел на рыбалку и мы оббегали весь остров в поисках пропавшего ребенка).
До сороковых годов на острове жили десятки финских семей, были проложены дороги между хуторами, а через протоки перекинуты мосты - "На острове располагалось подворье Коневского монастыря и даже несколько деревень принадлежащие монастырю. Всё это было сожжено огнём советско-финских войн. Последние семьи покинули остров уже в 50-е годы, во времена насильственной коллективизации и проводившейся тогда политики укрупнения колхозов и уничтожения хуторов. Людей с имуществом переселяли с острова в ближайшие посёлки. Всё, что невозможно было взять с собой, просто сжигалось. Теперь только старые фундаменты, заросли малины, редкие кусты смородины и, до сих пор плодоносящие, яблони напоминают о былом присутствии людей на острове"
Только такие остатки фундаментов, разбросанные по всему острову, напоминают, что здесь были многочисленные хутора.
Впервые я приехала на остров в 1977 году, когда мой свекор со своей женой затеяли покупку дачи. Мы сели поздно вечером на поезд Ленинград - Петрозаводск и рано-рано утром, когда еще только начинало светать, вышли на какой-то крохотной станции. Я ужасалась - 250 км от дома, почти другой мир - как можно там покупать дачу?! Но когда мы пошли по укатанной дороге через скошенные луга, я увидела совершенно удивительную картину, которую мне, жительнице засушливого юга, никогда не приводилось видеть: по всему полю были разбросаны небольшие копенки сена, от верхушек которых поднимались тонкие струйки дыма, словно внутри каждой копны стояли крохотные печечки и их растапливали сказочные гномики. Я, не понимая, наблюдала за этим зрелищем, а дымки становились все гуще и гуще. Позже мне свекор объяснил, что поднимающееся солнце разогревает влажное сено и оно отдает тепло в чистый и прозрачный холодный воздух - эта волшебная картинка до сих пор стоит перед глазами.
Вдоль дороги заросли малины и земляники, я наклонялась за каждой ягодкой, а свекор смеялся - подожди, ты еще придешь на остров...
Остров поразил меня тишиной и спокойным сдержанным великолепием - здесь не было буйства красок, свойственных многолюдному югу, не бродили толпы шумных дачников - только пение птиц, шелест осин и шум сосен на скалах и я поняла, что никакое расстояние не может остановить людей, которые хотят наслаждаться такой красотой.
В этой тишине не было ничего удивительного - в то время остров Кильпола и прилегающая к нему местность находились в пограничной зоне, поэтому въезд туда сопровождался многочисленными проблемами - нужно было брать специальное разрешение в "большом доме", а без него на остров ни ногой. А ведь до финской войны это было финское курортное место, на острове было двести хуторов, из которых осталось к тому времени три (в прошлый наш приезд туда, два года назад, нас навестили внуки бывших хозяев папиной дачи они приехали без переводчика, хорошо, что почти весь народ говорит на английском - им налили по рюмочке и они, с удовольствием, выпили за бывший свой дом).
Для островов табу на въезд был благом, так как сейчас, после отмены пограничных запретов туда хлынули дикие орды туристов, далеко не всегда адекватно себя ведущих.
Остров стал застраиваться базами отдыха и лодочными станциями. Нормой стали пьянки, драки и чуть ли не ежедневные приезды полиции для наведения порядка. Так что, увы, там, где в больших количествах появляются люди, становится грустно жить.
Дальше будут только фотографии островных красот.
Наш берег.
Раннее утро на Ладоге.
Купание среди островов.
Первый гриб.
Я пыталась взобраться на эту скалу, но увы...
Внизу, в просвете между деревьями, видна дорога, соединяющая бывшие хутора. которую мостили еще финны.
Скромное обаяние Севера или, если бы художником был я...
Вереск
Закат.