24-27 октября. День сорок третий-сорок шестой. И все-таки, Самосир
23 октября. День сорок второй. Как я посмотрела Самосир
Рынок в Амбарите ни разу не поразил воображение. Продавали продукты собственного производства - рис, бананы, кислые мандарины, невкусные зеленые и желтые манго, много овощей, помидоры, зелень. Еще тут выращивают папайю, много перцев чили, какую-то оранжевую кукурузу, кофе, какао, кокосы (но молодых в продаже нет, надо просить, и тогда через день или два может быть снимут, или пацанов ловить, чтоб слазили при тебе), кур и бычков. Рамбутаны с дурианами был не сезон.
Я купила бананов в дорогу и пошла на водопад. Там довольно крутые горы, покрытые лесом, и водопады видно как с парома, так и с самого острова. Я пошла на тот, который лучше всего видно. Мне сказали, что он похож по форме на сердце. И правда, то есть не сам водопад, а окаймляющие его горные окрестности, если смотреть издалека, там можно увидеть сердце. Или что-то еще. Вон он, за воротами, обрамляющими дорогу в Туктук:
Вот так выглядит водопад уже в конце:
Ходить одной не рекомендовали, да и вообще там скользко и никого нет. По пути сватались провожатые, особенно чувак с красными глядящими в разные стороны глазами, чей дом крайний на пути к водопаду. Говорил, что дорога broken.
Что ж, сказано, сделано. Отшив всех провожатых, я полезла вверх по тропе, помня, что где-то надо свернуть направо, чтобы выйти к бассейну. Пока еще не стало совсем круто, дорогу мне преградил бычок. Здесь их много таких кругом пасется, прямо можно писать с них сказку про серого бычка. Что у него на уме? Я без понятия. Коровы - с детства мои родственники, и с детства же я их боюсь.
Но как же, я такая вся бесстрашная, облазила все водопады на соседних островах и материках и отступлю перед коровой? Ну быком. Ладно бы тигр, ну или питон там. Я с опаской пошла ему навстречу. Он рванул ко мне. Я отступила, он продолжил двигаться вперед. Я еще отступила, он остановился. Мы еще пару раз повторили описанные маневры. После этого он дал мне спокойно подойти поближе. Я протянула руку, он морду. Когда я коснулась ладонью его носа, он отдернул морду. Когда я попыталась его обойти, он снова преградил мне дорогу. Пришлось поговорить с ним. Я сказала, что я его не буду есть, и тогда он согласился меня пропустить. А вот его родственники, что паслись дальше, хоть и проявили любопытство, но при моем приближении врассыпную умчались в кусты )). На обратном пути они меня тоже встречали:
Вид на полпути наверх:
Короче, один раз промазав на развилке, выйдя к водопаду:
и забравшись еще выше прямо по нему, бассейн я нашла:
К тому времени я была вся мокрая от пота и джунглей, и залезла в холодную воду освежиться - прямо в одежде. Был ли это тот самый бассейн или нет, я не знала, но водопад манил забраться выше. Увидела грязные ступеньки в крутом склоне, попыталась залезть, поняла, что сейчас для этого слишком мокро и одиноко, кое-как спустилась обратно, вся перемазавшись в грязи. Отмылась. Ну раз уж тут никого нет, то почему бы не отжать майку?
Только я надела ее, как вдруг из-за камней показался пожилой мужчина европейской внешности в сопровождении красноглазого. Значит, я все правильно нашла! Чуть ниже европейца ждала семья из жены и сына, они не полезли в воду. Оказалось, они из южной Африки (ЮАР наверно?). Мне пришлось их обогнать, потому что шли они не быстрее улиток. Причиной был по всей видимости мальчик лет десяти. Когда я проходила мимо, сказал “I’m totally freaked out!”. Ага, как же, в присутствии родителей и провожатого днем в получасе ходьбы от цивилизации ты фрикд аут. Не видел ты еще жизни, малыш! А такой большой вроде уже! “You can do it!” - сказала я вслух.
Искала я и второй водопад, поменьше, но который тоже видно с дороги. Вон он, торчит и манит, недоступный:
Не нашла. Здесь уже лучше было не отказываться от провожатых. Мне предлагали даже выделить сопровождающего из детей. Но я так налазилась уже по еле проходимым тропам, что решила на этот раз сдаться и пошла назад. Зато налазилась по ступенчатому фруктовому саду:
По дороге меня совершенно бескорыстно, за разговор, остановились подвезти на мопедах аж двое местных - один до Томока, а второй - до Туктука.
Судя по карте, через остров можно было проехать по середине, поднявшись на гору. Я чуть было не поехала. Но узнала, что дорога там не асфальтированная, очень плохая, с огромными камнями. Пора валить, подумала я.
Всю неделю шли дожди, по вечерам, ночам и утрам было сыро и холодно, днем терпимо. Вообще погода похожа на средне жаркое лето в России. Не такое, как в 2010, а обычное такое лето. В субботу выдался солнечный день, я осталась загорать и купаться. Было жарко. Но мимо постоянно ездили то паромы, то моторки, то водные скутеры, портя воздух, а потом даже разлили в воде бензин. В общем, купаться и загорать лучше в будни - меньше возни вокруг и воздух чище. И когда я вечером пошла прогуляться, пришлось всю дорогу дышать выхлопными газами от мопедов, грузовиков и даже какого-то вонючего трактора. Да, пора.
В одном месте под большим шатром собралась толпа красиво одетых индонезийцев. Ну, по их меркам красиво. Что-то говорили в микрофон, снимали со штатива на видеокамеру. Я подошла посмотреть. Оказалось, свадьба. Рядом на зеленых пластиковых стульях сидели две пары - молодая и постарше. По команде ведущего вокруг них стали водить хоровод под музыку. Когда музыка закончилась, каждую пару укутали платком. Старушка подарила подарки и поздравила молодоженов. Гости брали рис из тарелок, сыпали немного молодым на голову, а остаток бросали вверх. Потом вся история повторилась заново - видимо, на этот раз уже с родственниками второй половины. Потом настала очередь детей, им даже дали микрофон, в который они говорили, видимо, заранее подготовленную речь. Более молодой паре уделялось явно больше внимания. Счастья у них на лицах почему-то не было. Хотя если вокруг них так плясали уже давно, я их понимаю. Очевидно им было жарко, потому что какая-то родственница или знакомая, которая стояла за ними, сняла с них второй платок и обмахивала их руками. Я насмотрелась и ушла.
В Туктуке - деревне на маленьком туристическом полуострове Самосира - многие местные кричат hello, когда проходишь мимо. Из приветливости? Ну да, приветливое hello сопровождается приглашением посмотреть, чем они торгуют. Только посмотреть. На вещевых и сувенирных базарах в Томоке и Амбарите кстати навязываются сильнее, некоторые даже хватают за руку. Из тех, кто не торгует, на улице здороваются далеко не все. Женщины здесь какие-то озабоченные. И совсем не приветливые, а наоборот, с виду даже враждебные. Дети здороваются где-то наполовину, и часто говорят что-то с каким-то язвительным выражением, как будто отпускают злые шутки. Может, это у меня паранойя, и это обычные дети, но разница с малайскими и филлипинскими детьми все же есть. Мужчины приветливее. Многие здороваются, проезжая на мопеде. Возможно, к одиноким мужчинам больше внимания проявляют именно женщины.
Тем не менее концу недели пребывания в Туктуке меня уже окликали по имени - где-то я покупала фрукты, где-то просто останавливалась поболтать. И это при моей необщительности! Все-таки накопились и положительные ощущения - тут поболтала, там нашла дешевые фрукты, потом подвезли, потом дали полезный совет. В одном месте мне сказали, что в Индонезии есть артистка Ольга Сапутра, и там меня только так и называли.
Но все же в целом впечатление от местного населения сложилось несколько гнетущее, как и от места в целом. Вроде природа шикарная, жилье дешевое (очень!), еда тоже недорогая. И люди есть (хоть и местные в основном), и улыбаются, и играют на гитаре, песни поют (иногда даже очень красиво), но какое-то болото. Делать особо нечего, учитывая плохие дороги и непротоптанные треки (пиявок, правда, не замечено). Погода так себе. На озере тишина. И даже когда в выходные понаехали местные и неместные, и народу стало еще больше, ничего не изменилось. Просто на болото прилетела стая журавлей.
А еще на Самосире у всех дяди, мужья и другие родственники работают в Ромлане (это гостиница, где я жила, нашла ее по отзывам русских). Ну, это если им верить, конечно. Кадры из Ромлана, с моей террасы:
А это терраса соседнего номера:
- Hello! Sista, can I take a photo?
Толстый мальчик оказался учителем буддизма в местной школе где-то по дороге в Медан. Я не спросила, есть ли у них учителя других религий, но узнала, что выбор у детей есть, и им не обязательно быть буддистами. А в большинстве индонезийцы - мусульмане. Так сказал буддистский мальчик. Расспросил меня про мое путешествие, цены билетов из России, сфотографировался со мной и ушел.
Прогулки по Туктуку:
Такие резные крыши:
Это местное племя батаков живет в таких домах. Их макеты продают как сувениры:
Кур и других птиц больше чем собак:
Захоронения они часто делают в таких домиках:
И в таких:
И в таких!
По пути в Амбариту есть территория-музей, где можно зайти в традиционный дом, посмотреть, как жили раньше, а кто-то наверно так живет и сейчас. Там внутри нет комнат, но есть второй этаж с крутой лестницей, куча всяких рабочих инструментов.
Там есть еще каменные стулья, на которых сидели древние люди, решали важные вопросы:
И даже каменные диваны, правда потрескавшиеся от времени:
Эта девушка-экскурсовод прониклась ко мне симпатией и бесплатно кое-что рассказала, в том числе про водопад, на который я потом ходила:
Такой деревянный меч у меня был в детстве:
Чувак собирает пожертвования:
Это уже не в музее, вход на стадион:
Дом с двором за земляной насыпью:
По пути из Амбариты на водопад, рисовые поля:
Эти облака на фоне гор выглядят на самом деле очень красиво, но все же как-то пасмурно и грустно.
28 октября. День сорок седьмой. В горы!