Среди каналов и мостов
„Man kann nicht aus Venedig abreisen, ohne zurückkehren zu wollen.“ (Claude Monet) Из Венеции невозможно уехать, не желая вернуться.
Да, ездил в Венецию на карнавал и столкнулся там с ним, - не без самодовольства подтвердил Тихменёв. - Я говорил вам, что был в Венеции?
- Нет.
- Ну из газет вы уже знаете, что Бисмарк вынудил австрийцев отдать Венецию своему союзнику, итальянскому королю. Прежним властям чем-то не угодил венецианский карнавал, и лет 70 или даже больше его не проводили. Тот, на который я попал в феврале, оказался первым после большого перерыва. Впечатление, по правде говоря, изумительное! Все в масках, все веселятся, шампанское пьют… ну кому оно по карману, конечно. Одно только плохо - порядка стало меньше.
- Неужели?
- Да-с, представьте себе. Везде норовят обсчитать, обжулить - как же-с: свобода пришла! А при австрийцах, заметьте, ничего подобного не наблюдалось. Тут, пожалуй, напрашивается какой-нибудь далеко идущий вывод, но…
Вербинина Валерия > Тайны Баден-Бадена >Как же я соскучилась по Венеции! Как давно я сюда уже снова стремилась, и даже планировала и отели бронировала, но увы, три года пандемии спутали мне все карты. ПОэтому, планируя этот короткий отпуск, я получала удовольствие уже даже от процесса и предвкушения встречи. Венецию, наверное, можно не понимать, можно не любить, можно осуждать, но равнодушной она никого не оставляет.
После завтрака мы закидываем вещи в машину и шустренько едем в Местре. Одного дня на венецию просто преступно мало поэтому я пытаюсь продлить удовольствие ночевкой в ее материковом придатке, чтобы не торопиться и гулять сколько влезет. В отель, естественно, поутру не селят, да и своей стоянки у них нет вопреки указанному на Букинге. Но поутру в воскресенье муниципальные парковочные места на улицах, отмеченные синими линиями, бесплатны и свободны. Мы оставляем пыжика прямо у вход в отель и отправляемся с нафигатором наперевес в сторону вокзала. Дорогу я бы нашла и так, но с нафигатором спокойнее.
Все закрыто, никто никуда не торопится, а некоторые и вовсе еще мирно спят после вчерашнего. Пожалуй, я замечаю, что народу стало определенно меньше. Даже не взирая на битком забитые самолеты и отели.
Билеты берем в автомате. Кушает и наличку, и карточки. Естественно на выбор предлагается немецкий язык. Зачем-то переключаю хотя и так все понятно.
Подхожу к справочной, интересуюсь следующим поездом с первого перрона. Их много и уходят они через каждые 5 минут, но мне не хочется спускаться в туннель и топать пешком, пусть поезд подойдет и откроет двери прямо перед нами, а мы постоим и подождем. Поглазеем на витрины. Надо же, как быстро пейсатели состряпали романы на актуальные темы...
Не дает покоя мысль - а как же разговоры о том, что с туристов, ночующих не в Венеции непосредственно будут брать плату за въезд в город? Такое решение не просто очистило бы город от праздношатающих, но и дало бы дополнительные ресурсы. Но увы, все ограничилось пока разговорами.
Электричка оказалась почти пустой. Не могло не порадовать.
И вот уже бегут мимо знакомые картины. Сколько бы ни приезжал сюда, желание снимать, снимать и еще раз снимать не исчезает. Хотя снято все и по множеству раз.
Сегодня я буду смотреть внимательнее и непременно увижу что-то новое, то, на что до сих пор внимания не обращала.
Вот - насыпь, которую я тут не видела, вот - островок, который не разглядела, а вот - разница в цвете воды, границу видно очень четко. Разная плотность - морская и речная? Или это так играют глубины?
Поезд замедляется и тихо ползет до конца перрона. Приехали. Здесь я, как обычно вспоминаю сцену из любимого фильма "Турист", сцену прибытия на вокзал Санта Лючия главной героини. Вообще фильм полон венецианских красот, может быть именно поэтому я так его и люблю.
Чтобы выйти в город, нужно пройти через вокзал. Вокзал живет и изменяется. Вот и сейчас я не узнаю ни одного магазина, все - новое, свежее, только что вылупившеся.
Да и сам вокзал, похоже, хорошо отремонтировали. Приметой времени, правда остаютрся вездесущие карабинери, вооруженные до зубов. И уже нет той дикой толпы с баулами и чемоданами, которая встречала меня еще пять лет назад. А именно столько уже прошло с моего поеследнего призеда сюда. Как несется время.
Привокзальная площадь - самый главный транспортный хаб города. Здесъ останавливаются все без исключения вапоретто. Нам тоже нужен транспорт, но чуть позже, сначала нужно взять билеты.
До самого последнего момента я никак не могла решить, брать билеты разовые или все-таки на 24 часа. Поэтому пошла в агентство туристической информации, а не в кассу. пообщалась с умными людьми и взяла таки на 24 часа. Цены кусаются, но ноги собственные жалко. А так, глядишь, беззаботно прокатиться пару остановок поможет отцам русской демократии.
так, для справки и для истории: разовый билет действителен 75 минут , стоит 9,50€, а билет на сутки стоит 25€.
Умные люди подсказали, на какую из остановок и какая линия нам нужны, вот мы туда тихонько и направляемся. До конца алфавита венецианцы еще не добрались, но это непременно скоро случится, если они будут развивать сеть маршрутов. Нам нужна остановка под литерой D.
Дожидаемся кораблика и начинаем жадно есть глазами все, что попадает в поле зрения. Водные такси, мощные и красивые катера, ездить на которых - одно удовольствие, гондолы - о, гондолы, куда же здесь без них и как представить себе Венецию без этих мрачных и сосредоточенных, кажется, лодок, напоминающих ладью Хорона, чайки, которых мы непременно сравниваем с рижскими и бирюзового цвета вода, переливающаяся на солнце.
Вот только теперь, покачиваясь на воде, я верю, что я в Венеции.
Впереди виднеется мост, один из немногих на канале Гранде. Понте дельи Скальци - это мост в Венеции, в районе Каннареджо, который перекинут через Большой канал и соединяет квартал Сан-Симеон-Пикколо с кварталом Скальци и квартал Санта-Кроче с Каннареджо. Мост назван в честь расположенной рядом церкви Скальци. Скальци - один из самых посещаемых мостов Венеции. В непосредственной близости находится главный железнодорожный вокзал С. Лючия, недалеко от южного подхода - Пьяццале Рома с автовокзалом. Рядом с мостом находится остановка Ferrovia, с которой отправляются вапоретти и мотоскафи.
Первое сооружение железного моста относится к 1858 году и было построено императорской и королевской администрацией. В 1932-1934 гг. он был заменен мостом из истрийского известняка, построенным инженером Эудженио Миоцци, который также разработал проекты двух других мостов - Понте дель Аккадемия и Понте делла Либерта. Мост Скальци является поворотной точкой для ежегодной исторической прогулки Regata storica, которая проходит в первое воскресенье сентября.
Вообще мостов в Венеции не так уж много, оказывается, по сравнению с другими городами. На канале Гранде их всего-то 4.
Венеция чувствует себя как дома на воде. Расположенный посреди лагуны мелководного внутреннего моря, город был построен на более чем 100 островах. Эти острова соединены между собой более чем 400 мостами. Дорогами служат более 150 каналов - все движение осуществляется по воде. Хотя в Венеции есть и улицы, точнее, более 3000 переулков и дорожек, по ним можно передвигаться только пешком. Автомобили, мотороллеры и велосипеды в городе-лагуне запрещены. Даже экстренные службы, такие как полиция и пожарная команда, передвигаются на лодках. Традиционным средством передвижения в Венеции были гондолы. Однако сегодня они используются в основном туристами. Местные жители в основном пользуются моторными лодками.
Долгое время люди считали, что Венеция стоит на лесax, состоящих из стволов деревьев. Однако это верно лишь отчасти: город стоит на песчаной и илистой почве многочисленных островов. Фундаменты, на которых возведены стены палаццо и церквей, в основном представляют собой четыре параллельных ряда стен, расположенных перпендикулярно каналу и заглубленных в землю на 80 см. Только фасады со стороны канала опираются на стволы деревьев: Чтобы предотвратить сползание стен с берега, в землю были вбиты трехметровые сваи из дуба, ольхи или тополя, расположенные на расстоянии полуметра друг от друга. Промежутки между ними заполнялись глиной и илом для создания прочного фундамента. Для предотвращения гниения дерева деревянно-глиняный блок должен был быть полностью погружен в воду. Сами здания в основном состоят из дерева, известняка и глиняного кирпича. Этот метод строительства настолько устойчив, что сохранился на протяжении многих веков.
Тем не менее, зданиям угрожает вода. Венеция находится под угрозой погружения в лагуну. Ведь песчаные и илистые грунты островов, на которых стоят фундаменты, проседают под огромным весом зданий. Каждый год город опускается на несколько миллиметров - в общей сложности на 23 сантиметра за последние сто лет. При этом многие первые этажи уже не пригодны для проживания. <...............................>
Венецианские каналы (итал. canali, единственное число canale) и более мелкие "рии" (единственное число rio) образуют собственно маршруты ("улицы", "переулки"), по которым осуществляется повседневное движение в "городе-лагуне" Венеции. Помимо прочего, они обеспечивают доступ к порту Венеции[1], а также служат для естественного отвода поверхностных и - в настоящее время в основном очищенных - сточных вод; кроме того, они являются всемирно известной, а также часто ценимой и цитируемой туристической достопримечательностью.
Два наиболее известных канала - Гранд-канал в центре города (региональное название Canałazzo) и Канале делла Джудекка к одноименному острову Джудекка (через район Дорсодуро) в южной части Венеции: они пересекаются в Бачино ди Сан-Марко перед площадью Святого Марка и, вероятно, основаны на бывших руслах рек. Более 40 каналов меньшего размера вытекают из sestieri ("шестых частей города", в других местах - "кварталов") в Гранд-канал. Наземные, земляные улицы и переулки в Венеции выполняют лишь фидерные функции между отдельными домами и внутри кварталов. Основным средством передвижения жителей на материк или в море традиционно служили лодки, курсирующие по различным водным путям. Особенностью Венеции являются засыпанные водные артерии, которые сегодня являются улицами или пешеходными дорожками и названия которых напоминают об их прежнем назначении: rio terà.
Особое удовольствие - это дорожные, то есть в данном случае - канальные дорожные знаки. До сих пор не поняла, ограничение скорости - в чем? В км/ч, узлах или милях в час? Да и вообще где еще увидишь запрет проезда для гондол (или прохода, если уж мы о плавсредствах).
Предполагаемые 175 каналов в пределах старого города изначально были рассчитаны на осадку 1,85 м. При этом учитывался средний диапазон приливов и отливов, составляющий около 60 см, так что эффективная глубина боковых каналов всегда составляла 120 см. Общая длина этих rii и canali составляет около 38 км. Каналы в этом широком смысле являются частью экологической и экономической (искусственной) системы в дельте реки Брента и других рек и ручьев, текущих к Адриатическому морю. Внутри лагуны острова соединяют каналы, требующие постоянного обслуживания; они обеспечивают судоходство даже во время отлива.
Наш вапоретто поворачивает направо, в канал Каннареджио. Сегодня мы начнем с закоулков и окраин. Хотя.... Каннареджо - особый район Венеции, один из шести. Целых 33 острова вместе образуют этот район во всемирно известном городе-лагуне. Главная туристическая дорога проходит прямо через центр района, и это не случайно. Ведь живописному кварталу есть что предложить даже вдали от туристической суеты. Старинные церкви, побитые непогодой дворцы, живописные мосты и площади, на которых можно задержаться, - все это составляет очарование этого района, который стоит посетить.
Район расположен на северо-западе Венеции и является вторым по площади после Кастелло районом лагунного города. Гранд-канал, который местные жители ласково называют Каналеццо, начинается в Каннареджо. Он извивается в форме перевернутой буквы "S" до самого Сан-Марко. Этот район, как уже говорилось, состоит в общей сложности из 33 островов и является наиболее густонаселенной частью города.
Каннареджо - самый густонаселенный сестьере (= район) Венеции. 13 000 жителей распределены между приходами Сан-Джоббе-э-Бернардино (с Оперой Пиа Контарини), Сан-Маркуола (с Санта-Фоской), Мадонна-делл'Орто (с Сан-Марциале, Оспедале Фатебенефрателли и Каза Кард. Пьяцца), Сант-Альвизе (с Сан-Бонавентура (Кармелитане) и Каноссиане), Сан-Джироламо (с Санта-Мария Мадре дель Реденторе и Ist. Suore Dorotee), Сан-Феличе (с Санта-София), Санти-Апостоли (с Джезуити) и Сан-Канчиано (с Сан-Джованни Кризостомо и Санта-Мария деи Мираколи). Площадь составляет 150 га.
Каннареджо расположен на северо-западе Венеции и по площади уступает только Кастелло. Название микрорайона можно объяснить двумя различными способами. Первое объяснение - это производное от термина "Canal Regio". Речь идет о канале, который раньше служил выходом из города на материк. Второе объяснение происходит от термина "Canna Regio". Это означает, что речь идет о местности, густо заросшей камышом. (итал. canna - камыш). И именно в этой части города до сих пор живет и работает большинство венецианцев, что немного напоминает "настоящую" Венецию. С другой стороны, через этот район проходит Страда Нова - большая туристическая миля города. Однако именно это и создает разделение района на Венецию для туристов и Венецию для местных жителей.
В прежние времена Каннареджо был еврейским кварталом Венеции. Только там, в несколько уединенном "Ghetto vecchio", в то время разрешалось селиться евреям. Из-за ограниченного пространства люди были вынуждены строить свои дома высоко. Поэтому только в этом квартале Венеции можно встретить относительно высокие жилые дома в пять-шесть этажей.
Главная артерия района - улица Нова (Strada Nova), проходящая от Понте делле Гулье, которая первоначально называлась Рио Терра Сан-Леонардо, затем Рио Терра делла Маддалена и коротко - Виа В. Эмануэле, до Кампо СС. Apostoli. От Страда Нова в направлении железнодорожного вокзала, прерываемого только Кампо Сан-Джеремиа, можно попасть на Рио-терра Листа ди Спанья. На этой улице вдоль фасадов домов в мостовую вмонтированы полосы белого мрамора. За этими полосами скрывалась экстерриториальная территория, так как здесь размещались многие иностранные посольства. Термин "Rio terrà" происходит от того, что первоначально эти улицы были каналами, которые были засыпаны (interrare - засыпать) и таким образом образовали доступные дорожки. Многочисленные боковые ответвления улицы являются хорошим местом для начала прогулок на гондолах. Здесь не так многолюдно, как на Гранд-канале, и катание на гондолах немного дешевле. Каннареджо усеян многочисленными мостами, церквями и дворцами, которые стоит посетить.
Каннареджо - это начало Kanal Grande , называемого венецианцами "Каналаццо", который в форме перевернутой буквы "S" ведет к Сан-Марко. Первоначально отверстие Гранд-канала, обращенное к материку, не являлось главным входом. Эту функцию выполнял канал Каннареджо, который соединяется с Гранд-каналом после Понте делле Гулье у Палаццо Лабиа.В Каннареджо живут в основном "синие" и "белые воротнички", здесь расположено множество мелких предприятий. Даже если в этом районе нет крупных достопримечательностей, посетить церкви, дворцы и площади определенно стоит. Среди наиболее известных церквей - Кьеза Санта-Мария-ди-Назарет, церковь Сан-Джеремиа, церковь Сан-Джоббе и церковь Мадонна-делл'Орто. Здесь хранятся прекрасные произведения искусства Тинторетто и Тициано. В квартале также находятся три ашкеназские синагоги. Стоит посетить и еврейский квартал вокруг Кампо ди Гетто Нове.
Самым великолепным дворцом района, пожалуй, является Палаццо Ка' д'Оро, в котором сегодня хранится важная художественная коллекция, для посетителей - билеты. Дворец в готическом стиле получил свое название благодаря фасаду здания, который раньше был покрыт сусальным золотом. Другие дворцы, заслуживающие внимания, - Палаццо Лабиа на Кампо С. Геремиа и Палаццо Вендрамин Калерги, в котором сегодня располагается казино. По пути следования кафе и рестораны так и манят остановиться, чтобы отдохнуть от толпы туристов. В Каннареджо есть много площадей, где можно сделать небольшой перерыв, задержаться и понаблюдать. Одна из таких площадей - упомянутая выше Кампо ди Гетто Нове в еврейском квартале. Популярностью у местных жителей и гостей города пользуется Кампо деи Мори. Свое название площадь получила благодаря скульптуре трех мавров, которая находится на стене одного из домов. Площадь также является родиной венецианского художника Тинторетто, который оставил свои работы во многих местах города. <............................>
Кроме того, катание на гондоле здесь дешевле, чем в других частях города. Ведь это еще и квартал местных жителей. Многие венецианцы живут здесь и занимаются своими повседневными делами. Привычка вывешивать белъе где ни попадя уже давно не удивляет, но недоумение остается.
Ветерок усиливается, да и невооруженным глазом видно, что канал заканчивается и мы вот-вот выйдем на оперативный простор. Сколько раз здесь ездила, а посмотреть вокруг было некогда, вечно в спешке, вечно торопишься в , кажется, куда более интересные места. Неправильно это. Венецию на самом деле нужно рассматривать неспешно. Что не успеем - в следующий раз посмотрим, вернемся, По уму, здесь надо пожить неделю-две, ощутить атмосферу, почувствовать ритм внутренней жизни... Мне понадобилось почти 30 лет лет на то, чтобы дойти до такой мысли.
Но эту мысль я буду думать потом. Сеичас мы стоим на борту вапоретто и вдыхаем морской воздух, дышим ветром, ловим солнечные лучи и брызги и я невероятно счастлива. Здесь , посреди воды, на узких улочках мне просто хорошо. Остановись, мгновенье!
Click to view