Надо бы в море бросить монетку, чтобы вернуться сюда через год
Ну вот и настал день прощания. И с морем, и с теплым южным солнцем. И проститься я решила как можно основательнее.
Кроме того, что хотелось еще раз вернуться к морю, был и еще один повод выйти в этот день из дома на улицу.
День Катастрофы (ивр. יום השואה, Йом ха-Шоа) - национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. День, в который по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны. Отмечается каждый год 27 нисана по еврейскому календарю (однако если 27 нисана выпадает на пятницу или субботу - 26 нисана, а если 27 нисана выпадает на воскресенье - 28 нисана)
В 10 часов утра в этот день по всей стране звучит сирена, во время которой замирает вся страна, и граждане двумя минутами молчания отдают дань памяти погибшим. При этом не важно, где они находятся в это время: идут ли по улице, едут ли а автобусе, поезде или машине или находятся на работе или дома. Если они находятся на работе или дома или идут по улице, они встанут или остановятся и будут стоять по стойке «смирно» во время звучания сирены.
Если едут в машине или в автобусе, они остановятся, выйдут из машины и будут стоять во время звучания сирены. Даже если они едут на поезде между населёнными пунктами и сирена не слышна, машинист в назначенное для сирены время остановит поезд и все встанут со своих мест, и будут стоять во время звучания сирены.
В прошлый раз я попала на день памяти жертв Холокоста в январе. Сейчас - снова. И благодарна случаю, давшему почувствовать, что это. Тишина, сирена, неподвижно стоящие кругом люди. И слезы на глазах. После такого долго не хочется никуда ходить.
Культурный центр МОНАРТ. Музей искусств «Центр Монарт» располагается в центре Ашдода рядом с мэрией, Голубой гаванью и центральной автобусной станцией. Музей был открыт в 2003 году, но получил официальное признание только в 2009 году.
Музей проводит выставки современного искусства, выставляет работы израильских и международных авторов. В музее 12 галерей и два зала. Музей искусств имеет помещение с крышей в виде стеклянной пирамиды, в котором проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Ашдодский музей имеет подземное убежище для защиты предметов искусства в случае ракетных обстрелов. Это убежище было использовано в ходе израильско-конфликта в Газе в 2014 году для защиты работ израильского художника Циби Гева Tsibi. <........>
"А вот и недавно построенное здание центра сценических искусств на один деревянный пол ушло 10 миллионов шекелей. Архитектор проекта - Хаим Дотан. Здание использует все три элемента - бетон, стекло и дерево (обычно используется два), и символизирует собой то ли кита, рассекающего океан, то ли какую-то другую рыбу, с плавниками и так далее - но в общем впечатляет. Современное здание для современного города.
И строящаяcя набережная (на ней кстати есть 5 километров велосипедной дорожки, и это прекрасно). Можно заметить человечка, который добровольно разрисовывает и украшает стену. Там полно таких-вот квадратиков, и их добровольно разрисовывают разные художники. Каждые сто метров по всей набережной - скамейки для отдыха, спортивные тренажеры - все как у людей) "<.........>
Квадратики разрисованы абсолютно все. Да так, что глаз не оторвать - интересно.
Но блуждала я не из-за квадратиков. Именно этим утром географический кретинизм проснулся и понять, как пройти на городской пляж, я так и не смогла. Пришлось бродить огородами
Что ж,
собираться начнём помаленьку.
В город уедем от непогод…
Надо бы в море
бросить монетку,
чтобы вернуться сюда
через год.
Здесь был спокойно и солнечно прожит
месяц,
где так далеко от зимы.
Здесь были счастливы мы,
а быть может,
нам показалось,
что счастливы мы.
Надо вернуться опять в этот месяц…
В тёплое море
падает
мелочь.
Круглые капельки серебра.
Капли надежды…
Едем.
Пора!..
…Где-нибудь
в тихой палате больничной
за пять минут до конца своего
вспомню я снова
этот обычай,
слабой рукой
ухвачусь за него.
И, завершая собственный опыт,
на промелькнувшее
оглянусь.
Брошу монетку
в жизненный омут…
Может, вернусь?
© Роберт Рождественский
Click to viewНа обратном пути меня подобрали и с заездом в супермаркет доставили к обеду домой. Супермаркет понравился, одними рижскими сырочками уже понравился.
А свиной стеик в земле обетованной каждый раз обеспечивает разрыв всех шаблонов.
После сытного обеда вытрем руки об соседа по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно взять и покурить полагается поспать. Ибо вечером мы отправились знакомиться и прощаться одновременно с еще одним замечательным местом на земле. Спасибо тебе ,nmiddle Наташ, за чудесный Яффо!
Я́ффа, Я́ффо, Я́фо, Ио́ппия (ивр. יפו - красивая, араб. يافا) - один из главных портов древнего Израиля и один из древнейших непрерывно населённых городов мира. Именно сюда приходили корабли с паломниками, которые направлялись в Иерусалим. В настоящее время объединена с Тель-Авивом в единый город Тель-Авив - Яффа.
Здесь, согласно древнегреческой мифологии, Персей освободил Андромеду.
Отсюда, согласно ветхозаветной книге пророка Ионы, пророк Иона отправился в путь (Иона. 1:3).
Согласно новозаветной книге Деяния святых апостолов, здесь было видение апостолу Петру и воскрешена праведная Тавифа. (Деян. 9:36-42, Деян. 10:9-21)
В Яффо я еще не бывала, но думается мне, что ночной, он все равно куда лучше дневного.
В районе Музея древностей Яффы были найдены самые древние археологические свидетельства: остатки защитных укреплений, окружавших Яффский холм начиная с XVIII века до н. э. - начала периода завоевания Египта гиксосами. На территории Парка ворот Рамсеса (имеется в виду египетский фараон Рамсес II) были обнаружены остатки поселения периода второй половины XVII - первой половины XVI веков до н. э.
Первое письменное упоминание о городе встречается в египетских хрониках XV века до н. э., где Яффа фигурирует в списке захваченных фараоном Тутмосом III городов. В хранящемся в собрании Британского музея папирусе Харриса 500, датируемом учеными временами XIX династии (Рамзеса II), содержится древнеегипетская повесть «Взятие Юпы» (Иоппы, то есть Яффы), описывающая военную хитрость полководца фараона Менхеперра (то есть Тутмоса III) Джехути, обманом захватившего город.
При римлянах, несмотря на постоянную смену правителей (Помпей, Юлий Цезарь, Марк Антоний, Клеопатра, Октавиан Август, Ирод Великий), город развивается и процветает. Однако попытка еврейских повстанцев перерезать морские коммуникации римлян во время Иудейской войны привела к тому, что Яффа была разрушена. Правда уже в скором времени Веспасиан вновь отстраивает город и даёт ему название Флавия Иоппа.
В 636 году Яффу захватывают арабы, и с этого времени она теряет своё значение как крепость и центр торговли. И только порт продолжает функционировать, хотя и он постепенно пустеет, оставаясь лишь главным пунктом прибытия в Святую Землю паломников - иудеев и христиан.
Положение коренным образом меняется с приходом крестоносцев в 1100 году. Иудеи и мусульмане изгоняются из Яффы. Город становится столицей Графства Яффы и Аскалона, начинается бурное строительство. Яффский порт становится основным пунктом снабжения «Христова воинства». Сюда прибывают подкрепления и паломники-христиане.
В 1187 войска Салах-ад-Дина под командованием Ал-Малик ал-Адил захватывают и разрушают Яффу. Во время III крестового похода, в 1191 году, Ричард Львиное Сердце занимает город, и в 1192 в Битве при Яффе отстаивает его от войск Салах-ад-Дина, после чего Ричард и Салах-ад-Дин заключают Яффский договор, заканчивая этим битвы III крестового похода.
Все попытки восстановить город во время VI и VII крестовых походов приводят лишь к тому, что в 1268 году мамлюкский султан Бейбарс I, опасаясь возвращения крестоносцев, разрушает город до основания, и на долгих 400 лет Яффа перестаёт существовать как порт.
В 1799 году город после шестидневной осады взял Наполеон I Бонапарт.
В 1950 году города Тель-Авив и Яффа были объединены и управляются одним муниципалитетом. Тем не менее Яффо сохранила своё своеобразие.
Историческая часть Яффы превращена в один большой туристический и художественный центр с многочисленными ресторанами, художественными галереями, мастерскими художников, «блошиными» рынками, салонами, музеями и археологическими раскопками. Население здесь своеобразное - художники, музыканты, скульпторы и другие люди «творческих специальностей».
Будучи самым старым портовым городом мира, Яффо сконцентрировал в себе множество интересных и любопытных мест. Особое значение здесь придают знакам зодиака.
Ими названы многие улочки города, они встречаются в виде мозаики и символов на домах. Сюда очень любят приходить влюбленные пары.
Висящее дерево - это одна из многих историй, связанных с этим интересным памятником, или произведением искусства. Это история не претендует на право быть единственной и уж тем более, не истиной в последней инстанции. В один из дней в древнем Яффо появилось висячее дерево. Многие начали думать и гадать, что бы это значило, ведь этим художникам иногда такое в голову взбредет, что сразу и не разберешь. Говаривали, что это символ свободы, еще, рассказывали детишкам из школьных экскурсий о том, что первые поселенцы буквально выращивали апельсины на камнях, а были и такие, которые говорили, что просто домашнее растение так разрослось, что нужно было его посадить на улице в кадке, подвешенной между домов. Намного позже стали говорить о том, что это висячее дерево - символ долгих и не простых взаимоотношений Тель Авива и Яффо. Один из жителей квартала художников решил посадить плодовое дерево - апельсин. Муниципальные власти вдруг вспомнили еще о турецком праве обложения плодовых деревьев налогом. Свобода художников и желание жить спокойно и свободно, достаточно часто в Яффо находила, не то чтобы, непонимание, а, скорее, попытки все поставить в свои рамки, со стороны городского бюрократиада. Как же выйти за рамки? Очень просто - посадить дерево не на земле муниципалитета, а... в воздухе. <..........>
В начале 60-х годов 20-го века, когда было принято решение о генеральном развитии района древнего Яффо, превратившегося в тому времени в район трущеб и полуразрушенных домов, параллельно с процессом подготовки к реставрации и обновлению, были проведены раскопки.
Один из четырех районов раскопок на склоне центрального холма города был выбран не спроста. Древние города всегда строились на возвышенном месте возле важных торговых путей и возле источников воды.
Все эти условия присутсвовали в древнем Яффо, и, только спустя около 15 веков, после начала своей истории, город "спустился" к морю, когда появилась важность и надoбность в морской торговле.
Поэтому раскопки на вершине склона могли показать более древнюю историю города. Именно об этой истории - середина и конец второго тысячелетия до н.э. и свидетельствуют обнаруженные городские ворота времен фараона Рамсеса Второго.
Это один из легендарных Египетских фараонов. Во времена правления Рамсеса Второго был заключен первый в истории человечества мирный договор. Это был договор с Хетским царством. Во времена правления Рамсеса Второго началось строительство знаменитых храмов в Люксоре, а прибрежная территория Ханаана (совр. побережье Израиля) превратилось в важнейшие торговые города, среди которых и древний Яффо. <.........>
Мост Желаний в Яффо является еще одной достопримечательностью Старого города. Будучи самым старым портовым городом мира, Яффо сконцентрировал в себе множество интересных и любопытных мест.
Особое значение здесь придают знакам зодиака. Ими названы многие улочки города, они встречаются в виде мозаики и символов на домах.
В центре Яффо сооружен небольшой мост через ров, на котором также присутствуют символы 12 знаков зодиака.
Прикоснувшись к своему, следует загадать желание, и оно обязательно сбудется. Место это окутано тайнами и загадками, как и весь город Яффо. <........>
Знаков зодиака в таком количестве я не видела, пожалуй, больше нигде
Естественно, потерлась конечностями о водолейскую чеканку, не без того.
Самая верхняя точка старого города - парк Абраша, центром которого является статуя веры. В символике этого монумента я, честно говоря, до конца так и не разобралась, но здесь скрыт какой-то глубокий смысл на религиозную тему: сон Якова, жертвоприношение Исаака и падение Иерихона. < .........>
Церковь Святого Петра - францисканская церковь в Яффе, часть Тель-Авива, в Израиле. Церковь была построена в 1654 году в честь святого Петра над средневековой цитаделью, которая была возведена Фридрихом I и восстановлена Людовиком IX в начале второй половины XIII века. В конце XVIII века церковь была дважды разрушена и дважды отстроена снова. Нынешнее здание было построено между 1888 и 1894 и отремонтировано в 1903 году.
Следующие знаки зодиака тоже еще были более-менее понятны.
В круг надо было встать, найдя свой знак и загадав желание.
Дальше дело пошло веселее. Ну, названия улиц по знакам зодиака - это цветочки.
Кстати, я свою, водолейскую улицу так и не увидела.
А вот что с фонтаном предлагалосъ делать для "сбычи мечт" - так и не разобралась.
Ну не нырять же, чтобы обняться с олицетворением своего знака...
Ладно бы еще в жару, а тут и курточка очень сильно пригодилась.
К слову, старый город Яффо реально обитаем: сколько здесь может стоить жильё - загадка. Но живут, надо полагать, в основном, потомки тех, кто некогда - в самом начале создания государства Израиль - умудрился вселиться в эти дома.
Ещё одна местная достопримечательность - это товарищ Наполеон. Некогда он пришёл сюда после своего поражения в Акко, очень долго воевал с находящимися здесь на тот момент турками, сильно разрушил город.
Сейчас, в отместку за все разрушения, его поставили служить указательным знаком для туристов. Сразу несколько Наполеонов стоят в разных концах площади Кдумим, рассказывая туристам про "налево пойдёшь... - направо пойдёшь..."
Темнота, укутавшая городок, сделала его загадочным и волшебным.
А как хорош залив! Плеск темных, ночных волн, шум прибоя, переливы красок на воде....
Как хорошо ты, о море ночное, -
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...
На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо, ты в безлюдье ночном!.....<...........>
Постепенно мы перемещаемся в более современную (насколько вообще можно назвать современной тысячелетнюю историю) часть города
По дороге в бакалейные и прочие лавки, которые - ну надо же! - открыты и почти ночью, проходим мимо чудесной мечети Алъ Сиксик
Об этой мечети информации - ноль, а жаль, мечеть красива.
А дальше у меня случилось знаменательное знакомство с удивительным израильским блюдом.
Шакшу́ка - блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Считается, что родина блюда - Тунис. Подаётся на завтрак с хлебом или питой. Основа шакшуки без яиц называется матбуха
"Вообще израильская кухня - это смесь Запада и Востока, тут вы встретите фаршированную рыбу и фалафель, форшмак и лабане, питы и халы, восточные сладости и традиционные европейские пироги.
Шакшука - это дело рук востока, именно выходцы из Марокко, Ливана, Алжира и Туниса привезли в Израиль сие лакомство. И за довольно непродолжительный период времени шакшука наравне с фалафелем и хумусом стала любимым национальным блюдом.
Шакшука, блюдо из яиц, свежих помидоров, чеснока, специй, оливкового масла и трав, подающееся в порционной сковороде с большим куском хлеба или лепешкой.
Конечно израильтяне любят поспорить на любые темы, и тема еды не исключение. Каждый считает, что именно его бабушка или мама готовила "правильную" шакшуку, а все остальное это уже не то. Больше всего споров вызывают мелкие детали: кто-то считает, что нужно обязательно добавлять лук, а кого-то сама мысль об этом приводит в ужас, другие утверждают, что единственный овощ, которым можно дополнить шакшуку - это перец, но тем не менее, довольно популярным является добавление кабачков или шпината.
Все согласны лишь в одном - шакшука это прекрасное начало дня, особенно в холодный зимний день." <.......> Понравилось и продолжения банкета я желаю со страшной силой.
В двух шагax от так понравившейся мне забегаловки "Доктор Шакшука" расположилась кнафия. Еще одно любопытное израильское понятие. Кнафия - это место, где продают кнафе.
Кнафе - сладкое блюдо арабской кухни. Является кондитерским изделием, родом из Шхема. Сделано из кадаифской вермишели и козьего сыра. Кнафе, как и пахлава, подаётся с сахарным сиропом, который добавляет сладость. Оранжевый или красный верх кнафе создаётся добавлением пищевых красителей. Существуют два основных типа кнафе: Кнафе биль шаарие, которая состоит из слоёв сладкой вермишели и сыра (2 слоя вермишели, а между ними сыр). Кнафе наама - тесто готовится как тонкий бархатистый бисквит или крошка печенья. Иногда кнафе готовят без нижнего слоя теста, т.е. только слой сыра снизу и тесто сверху. Хорошо заканчивать сказки на такой сладкой ноте....
Свет луны ночами тонок,
Берег светел по ночам,
Море тихо, как котенок,
Все скребется о причал...
Михалков Сергей