Столица чертанарогов...
Как-то так получилось, что про Брегенц я практически ничего и не рассказывала, а если рассказывала, то очень кусоцно, отрывочно. Нет, Брегенц, конечно, - не Вена и особливо выдающегося в нем ничего и нет, хоть и столица федеральной земли. Но порядок должОн быть. Раз отметиласъ, - надо вещать, что ж поделаешь.
Начался Брегенц как обычно - в Фельдкирхе. Городе, с которым связано так много и который навсегда останется...бла-бла-бла. Ночной поезд, отцепив платформы с машинами, умчался в Цюрихские дали, народ пошел разбирать свои транспортные срдства, а я побрела на платформу напротив. Фелдкирх удобен тем, что здесь имеется авто по/разгрузка, очень удобно. Ночь спишь как белый человек (или как не очень белый, а , например, желтой сборки - сложно обозначить купе на 6 коек с неработающим кондиционером в 30-градусную жару спалъным вагоном для белых людей), а утречком, бодро позавтракав (завтрак входит в стоимость билетов), садишься за руль.
Вокзал, надо сказать, при всей своей провинциальной незначителъности знаменательный.
В то время как жизнь Джойса в старо-австрийских городах Пуле и Тристе давно и хорошо исследована, его пребывания в, а также его разнообразные связи с Австрией десятилетиями оставались белыми пятнами. При этом Джойс жил в 1932 не только 3 недели в Фельдкирхе и работал там интенсивно над главой FINNEGANS WAKE, а, еще и говорил, что на вокзале в Фельдкирхе решилась в 1915 «судьба УЛИССА». <......>
Благодаря влиятельным друзьям Джеймсу Джойсу, который в условиях первой мироой в 1915 году рассматривался как "враждебный иностранец", с его спутницей жизни Норой Барнэйкл и их детям удалось выехать из Австрии, в то время как его брат Станислаус Джойс был арестован еще в Тристе как "враждебный иностранец" и оставался до конца войны арестованным. На таможенном контроле в Фельдкирхе Джойса перепутали со шпионом и почти было арестовали. По этой причине судьба его романа Улисс решилась по его словам на вокзале Фельдкирха. <......>
Австрийский писатель Штефан Цвейг утверждает в его „Вчерашнем мире“, что он был свидетель и очевидец того, как в 1919 на вокзале Фелъдкирха последний император Карл I депортировался в Швейцарскую эмиграцию. В "Фельдкирхском манифесте" Карл отказался от своего оречения от трона и уехал в эмиграцию императором.
В мирное врея - тихий полустанок, во времена конфликтов и войн вокзал превращался в сумасшедший дом ибо был последним пунктом,краиней точкой Австрии. Здесь отметилиcь James Joyce, Thomas Mann, Stefan Zweig, Jura Soyfer, Carl Zuckmayr, Walter Mehring, Leon Askin, Hertha Pauli, Gina Kaus, Karl Furcht, Ernst Lothar, и ... <........> Но мне пора ехать далъше.
Между Фелъдкирхом и Брегенцем - сплошная стройка. Австрийские железные дороги раскошелилисъ и все, буквально все полустанки и станции расширяются и перестраиваются. Но почему-то не Брегенц. вокзал здесь застыл в 60-х годах прошлого века.
За крышами перрона на заднем фоне - зелень, за ней - озеро. А автостоянка на переднем плане навсегда останется для меня памятником моему идиотизму. Получив новенький, с завода, мерс, я поставила его здесь на стоянку и на выезде немедленно поцарапала, ибо еще толком не умела ездить с коробкой-автоматом.
С другой стороны вокзала - не менее грустные воспоминания. Здание с кучей антенн и ретрансляторов - это местная "петровка 38", где мне довелось провести не самые приятные часы.
Все, избушка повернуласъ к лесу задом. Вперед, в центр с позволения сказать - города.
Недавно узнала, что Брегенц-побратим израильского Акко, наверное поэтому здесъ так много палъм и тмосфера такая... средиземноморская.
Еще оченъ рано, в 8 утра не просыпается ни один уважающий себя провинциальный город.
Вещей мало, в этот раз обошлось без обычных путешественных тяжестей, а значит я могу прогулочной походкой, глазейпо всем сторонам, медленно фланировать в направлении гостиницы.
Ни в коем случае, это еще не гостиница
Это здание построено в 1921 Виллибальдом Брауном в неоклассицистическом стиле - 4-этажный тракт с залом заседания ландтага. Мозаика фронтона Йозефа Хубер-Фелдкирха, в 1923, угловая скульптура Иоганна Пиффрадера, 1923. Сегодня главный корпус Форарльбергского земельного банка и ипотечного банка. здание находится под охраной государства.
И снова "и ни церковь, ни кабак..."
С разбегу, не успев притормозитъ любопытство, вылетаю на корнмарктплатц.
Находящийся на входе в город (между Seestrasse и Kornmarkt) модернистский комплекс Кунстхауса (местные жители называют его просто KUB, 1997 г.) специально спроектирован швейцарским мастером Петером Цумтором как высококлассный выставочный центр. Позади возвышается здание Земельного музея с отличной коллекцией по истории и культуре области.
Добегаю до отеля, кидаю вещи на рисепшен - комната, конечно, еще не готова. убегаю.
Здание - Брегенцского туризма и городского маркетинга. Через городское шоссе , ж/д - к воде.
Киоски-мухоморы возникли и были очень популярны в 50-х. сейчас их в регионе не осталосъ совсем. Один - здесъ, в Брегенце, и один стоит в Линдау. куда я на самом деле отсюда и рванула, но об этом я уже расказала.
Летнее кафе с живой музыкой - и тоже пережиток 60-х
Касса бодензейского флота. Но сюда я уже не успевала и покупала билет на борту. Вернувшись, ринуласъ заселяться и отдыхать.
Отель Central, И снова от всей души рекомендую. Слегка дороговат, но этим гршат все отели в Форарльберге.
Везение невероятное, но я о нем даже не догадываласъ. нет, суметь забронировать номер в разгар сезона оперного фестиваля-это уже из серии невероятного, но , как оказалось, сюрпризы не закончились.
Светлый, чистый номер, прекрасно дышится. Ко всем прелестайм имеется еще и настоящая ванна, о существовании которой в природе я успела забыть.
этаж - верхний. но балконную дверь я за шторой увидела не сразу.
Это поистине счастъе - и погода начала подмигивать солнечными зайчиками настолъко явно, что, высохнув на балконе,(а вы что думали? до последней минуты пользовала такое удобство), побежала дальше.
Увидев с балкона, как недалеко отсюда церковь, про которую я не могла с уверенностью сказать, заходила ли я туда, направилась по ориентирам.
Здание харчевни с пивоварней и винодельней охраняется государством.
Если пойти по улице Rathausstrasse от ворот музея в центр города, то дорога проляжет как раз через торговую зону (частично пешеходная) вокруг улиц Deuringstrasse, Maurachgasse и Leutbuhel. Между Rathausstrasse и Anton-Schneider-Strasse можно осмотреть Seekapelle с внушительным алтарем XVII столетия, а чуть дальше и левее - более интересную неоготическую церковь Херц-Езу-Кирхе (XX в.) с чудесными витражами работы Мартина Хаусле. <......>
Церковь Святейшего Сердца. Неоготическая церковь. строительство завершено в 1905 году.
В 1902 году штутгартский архитектор Йозеф Кадес Joseph Cades (1855-1943) представил проекты плана строительства. На крестообразном фундаменте должна была возникнуть трехпролетная базилика с двумя башнями высотой 62 м в псевдоготическом стиле из кирпича, двойной фасад башни напоминает архитектуре о норманнской архитектуре. Церковное здание и внутренняя отделка финансировались почти исключительно из жертв горожан. Самая узнаваемая часть базилики - Obergaden (световые проёмы среднего нефа), который является почти вдвое более высоким чем боковые продольные нефы. Средний неф освещается через световые проемы с обоих сторон нефа через окна из трехстворчатые окна.
В начале Первой мировой войны были закончены созданные также в псевдоготическом стиле алтари. В главном алтаре различные скулъптуры и рельефы показывают в том числе рождение Христа, причастие, Христа как священной жертвы, жертвенный агнец, Христос на горе Елеон и Вознесение Христово.
Орган был построен в 1930/31 органным мастером Йозефом Беманном (Schwarzach), в 1953 надстроен и в 1992-1994 реставрирован органной фирмой Kuhn (Männedorf/CH). Сегодня у магазина инструмента есть 61 регистр, 3 мануала и педали.
Возвращаться сюда всегда непривычно. Но всегда - радостно. Вот сейчас отдохну на пенечке, сьем чего в греческом зале - любимом гречеком ресторане - и пойду гулять далъше.
Click to view