Остров тишины
- Ты же знаешь, там полно туристов. Какое-нибудь тихое место, не представляющее интереса... - Она заколебалась, поскольку вслед за этим напрашивалось название. - Пойдем к Фондамента Нуове.
- А что это такое?
- На другом берегу, к северу. У тебя есть план? Вот сюда, это там. Пошли.
За театром Малибран начались улицы, где не было магазинов, только ряды всегда запертых дверей, да у какой-нибудь из них, на пороге, играл оборванный ребенок; оттуда они вышли к улице Фумо и увидели, совсем близко, сверкающую воду лагуны. Она открылась им сразу же, как только они вышли из невзрачной тени на сияющую от солнца береговую полосу, полную рабочего люда и бродячих торговцев. Несколько кафе лепились, будто плесень, к стенам домишек, о которые плескалась вода, в воздухе носились не слишком приятные запахи с острова Бурано и кладбища. Валентина сразу увидела кладбище, она вспомнила объяснения Дино. Маленький островок, параллелограмм, окруженный, куда хватало глаз, красноватой стеной. Кроны кладбищенских деревьев окаймляли ее, будто темная бахрома. Хорошо была видна пристань, где можно было высадиться, однако сейчас было ощущение, что это остров мертвых: ни одной лодки, ни одного человека на мраморных ступеньках причала. И все буквально сгорало от утреннего солнца.
Тот, кто бродит вокруг
Хулио КортасарРасслабленные после прогулки по Мурано, грузимся в вапоретто в сторону Сан Микеле. Не побывать на Сан Микеле, будучи в Венеции, для меня невообразимо. И в плане Сан Микеле стоял первы. Ничего, мы все еще успеем.
Сан-Мике́ле (итал. San Michele) - остров имени Святого Михаила Архангела в Венеции
Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место для захоронения венецианцев. На кладбище три отдела: католический, православный и протестантский.
Остров приблизительно прямоугольный длиной в 460 м, шириной в 390 м и площадъю 17,6 га. Перепись населения 2001 подтверждает 11 постоянных жителей на острове, все мужчины. Остров борется с недостатком места, поэтому мертвецы погребаются сначала в нормальных могилах, однако снова эксгумируются через несколько лет и останки помещаются в высокие блоки. Мне они очень напомнили комоды с выдвижными ящиками.
В водах лагуны напротив острова установлена бронзовая «Ладья Данте» российского скульптора Георгия Франгуляна. Хотя памятник бронзовый и фигуры в полтора раза больше человеческого роста, то есть задумано все монументально, но в огромном пространстве лагуны эта монументальность не ощущается.
Георгию Франгуляну никто не заказывал памятника Данте и Вергилию. Просто в городе Равенне давно, в 1990 году проводилось локальное культурное мероприятие - биеннале мелкой пластики по мотивам "Божественной комедии", и Франгулян стал его победителем. После этого ему заказали распятие для церкви Сан Франческо в Равенне, где Данте похоронен. Это большая честь для русского скульптора, и он испытывал чувство благодарности к Данте. Ну вот, и у него родился такой замысел, тоже по мотивам "Божественной комедии" - воссоздать сцену, когда Данте и Вергилий пересекают Ахерон и вода вскипает проклятыми душами.
Поставила памятник компания Bosco di Ciliegi при помощи почетного консула России в Венеции Альберто Сандретти. Архкритик Григорий Ревзин рассказывал, что Георгий Франгулян собирался установить эту скульптуру в рамках Венецианской биеннале, но кураторы российского павильона почему-то не захотели, чтобы эта скульптура имела отношение к русской экспозиции на биеннале. <......>
Сан Микеле - остров-кладбище, обнесенный кирпичной стеной с воротами, однако он отнюдь не производит тягостного впечатления, даже зимой. Многие склепы и надгробия являются настоящими архитектурными шедеврами, кроме того, на острове достаточное количество захоронений известных культурных и общественных деятелей (прежде всего, конечно, итальянских, но есть и очень известные иностранцы, всего примечательных памятников около семидесяти), поэтому туда определенно стоит съездить (от набережной Fondamento Nuove и обратно ходит вапоретто).
Кладбище поделено на несколько основных частей, каждая из которых, в свою очередь, тоже делится на несколько разделов. Больше всего места, конечно, у католиков (у "евангелистов", "греков" и евреев небольшие площадки). Некоторые части огорожены, некоторые нет, для ориентирования у входа установлена схема и везде таблички.
Остров лежит на северо-востоке от Венеции, на полпути к острову Мурано. Точнее, когда-то существовало два острова: Сан-Микеле и Сан-Кристофоро, которые были разделены каналом, засыпанным в 1836 году.
Изначально на острове причаливали рыбацкие лодки, а для путешественников это была последняя остановка на пути в Венецию. В X веке здесь основали монастырь, известный своей библиотекой.
В 1469 году на острове возвели первую в Венеции ренессансную церковь Сан-Микеле на острове (San Michele in Isola). Лаконичное белое строение из истрийского камня - первая постройка в лагуне архитектора Мауро Кодусси, приехавшего из Бергамо и ставшего одним из основателей венецианского ренессанса.
Официально статус кладбища остров получил в начале XIX века. До этого захоронения носили довольно беспорядочный характер: хоронили в церквях и капеллах, существовали так называемые поля мертвых, небольшие участки, которые удавалось выкроить под захоронения. Предпринимались попытки вывести кладбища из города на острова. «Братской могилой» стал остров Сант’Ариано (севернее Торчелло). В XVI веке из-за заболачивания, нашествия змей и малярии остров был покинут жителями, и туда стали свозить останки из ликвидируемых захоронений. Говорят, что еще и сегодня там можно наткнуться на кости, но вообще-то остров закрыт для посещения.
Санитарный порядок навел Наполеон, запретив организовывать захоронения в городе и выделив под кладбище отдельный остров (два острова). Одновременно в монастыре действовала тюрьма, правда, недолго.
Когда попадаешь на территорию кладбища, сначала кажется, что оказался в саду - кипарисы, пальмы, великолепная араукария, буйно цветущие розы. И тишина…
Заходим в основную, католическую часть кладбища. По-европейски аккуратные ряды могил, естественно, никаких оград, в основном плиты, кресты и цветы.
Опять же по-европейски отсутствие фотографий на надгробных камнях. Наверное оно и правильно.
Похоронены здесь, кроме всего прочего, композиторы Эрманно Феррари Вольф, Луиджи Ноно и Игорь Стравинский, поэт Эзра Паунд, писатель Йозеф Бродский и импресарио балета Сергей Дягилев, а также аргентинский футбольный тренер Хеленио Херрера. Физику Кристиану Допплеру установлена памятная доска, однако, его место захоронения в Венеции еще не найдено.
Эту араукарию я просто не смогла не сфотографировать - здесь она обрезана так, как обрезают пальмы...
Остров Сан-Микеле в Венеции находится всего в семи минутах езды от города. До острова Сан-Микеле следуют вапоретто маршрута № 42, отходящие от пристани Fondamente Nuove.
У этого города и не могло быть другого кладбища. Ушедшие в мир иной венецианцы покидающие родной город навсегда, на гондолах и лодках попадают на остров Сан-Микеле - обитель мертвых, на самый зеленый и самый тихий остров лагуны.На венецианском кладбище упокоены Иосиф Бродский, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Петр Вайль.
Это кладбище в Венеции разделено на несколько зон: католическую, православную и протестантскую (Бродский похоронен в протестантской части, Стравинский и Дягилев - в православной). Сориентироваться помогут указатели. Остров Сан-Микеле обнесен кирпичной стеной, на его территории, помимо могил и колумбариев, находится церковь Сан-Микеле-ин-Изола 15 века.
Когда здесь было два острова. Сан-Микеле назывался «Кавана де Муран» - остановка на пути в Мурано. На Сан-Микеле с Х века была церковь, в 1212 году островок был передан монастырю Камадульского ордена. В 1469 году Мауро Колдусси построил там церковь , получившую название Сан-Микеле де Изола (то есть «на острове»). Когда в 1797 году Венеция была подчинена Наполеоном, монастырь был упразднен, и на Сан-Микеле в течении 30 лет была тюрьма, где содержались итальянские патриоты, боровшиеся против французов и австрийцев. В 1829 году монастырь был возвращен францисканцам.
Другой островок - Сан-Кристофоро, получил название «дела Паче» - Мирный, так как был подарен богослову фра Симеоне за подготовку в заключении Лодийского мира 1454 года, когда итальянские государства решили прекратить конфликты на Аппенинах и создать «Италийскую лигу». На островке был монастырь бенедектинок, маленькая церковь Сан-Кристофоро, при которой было кладбище. Именно это кладбище в 1807 году по приказу Наполеона должно было стать единственным городским кладбищем в Венеции. Архитектор Джан-Антонио Сельва был автором сооружений.
В 1836 году канал между островами был засыпан, новый остров был назван Сан-Микеле, и целиком передан под кладбище. < .......>
Остров обнесен красной кирпичной стеной, поверх которой - другая стена, из кипарисов, и белый купол церкви пятнадцатого века Сан-Микеле-ин-Изола. Это, пожалуй, один из самых зеленых островов Венецианской лагуны. И самый тихий.
Мурано находится в двух остановках от Fondamenta Nove. По дороге кораблик идет мимо острова Сан-Микеле (San Michele), где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной. Эта стена вкупе с кипарисами вдохновила немецкого живописца Арнольда Беклина на его «Остров мертвых». Сойти на остановке Cimitero стоит, чтобы поклониться могилам соотечественников, а также заглянуть в ренессансную церковь Сан-Микеле-ин-Изола (San Michele in Isola, 1469) - первое произведение Мауро Кодусси и первый в городе фасад из белого камня; раньше строили из кирпича, и этот сияющий резной фасад должен был казаться чудом. Изящная восьмигранная капелла, полностью мраморная, добавлена около 1530 года Гульельмо Бергамаско. Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона, и клуатр монастыря (XV век).
Посещение церкви Сан-Микеле-ин-Изола пн-вс 7.30-12.15, 15.00-16.00 Кладбище Сан-Микеле Vaporetto Cimitero №41, 42 от Fondamenta Nove
Лето: пн-вс 7.30-18.00; зима: пн-вс 7.30-16.00 <......>
Мы приземились у причала около трех с копейками. И если честно, то я даже и не подумала о том, что можно туда просто не попасть. На эту мысль меня навела немка, пытающаяся разобраться с вывешаным расписанием. По кладбищу пришлось пробежаться легким галопом. Без пяти минут четыре по громкой связи было обьявлено, что двери закрываются и посетителкям предлагается покинуть помещение. Все встрепенулись и двинулись к выходу, думая о том, как грустно было бы провести ночь, запертым на кладбище. Интересно, что на выходе тем не менее имеется болшая розовая кнопка для открывания дверей изнутри - это согрело душу.
У танцовщиков существует традиция: посещая могилу Дягелева, оставлять здесь свою «рабочую» обувь. И поэтому часто на постаменте можно видеть балетные пуанты. Рядом две скромные, но ухоженные плиты - могилы композитора Игоря Стравинского и его жены Веры. Отношения Дягелева и Стравинского нельзя было назвать простыми, и все-таки в завещании композитор написал: «Прошу похоронить меня в ногах у Дягилева». Похоронили не буквально «в ногах», но совсем близко.
Гроб запаяли и на руках снесли по парадной лестнице отеля, опустили на повозку и повезли на пристань. Это было удивительное шествие: гроб с телом Маэстро везли по зеленому ковру - гроза поломала деревья, и вся дорога была устлана сучьями, зелеными ветками и листьями. Затем гроб и венки установили в большую черную гондолу, и она медленно поплыла к греческой церкви. Сбылось предсказание, сделанное Сергею Павловичу давным-давно: он действительно умер на воде, на острове Лидо.
После службы и отпевания кортеж, состоявший из вереницы гондол, отправился по сверкающей золотом глади Адриатики на остров-кладбище Сан-Микеле, где гроб опустили в приготовленную могилу. Позже на установленном в этом месте памятнике будут высечены слова, которые сам Маэстро написал на первом листе тетради, подаренной Сержу Лифарю для записей уроков Энрико Чекетти: «Желаю, чтобы записи учения последнего из великих учителей, собранные в Венеции, остались так же тверды и незабвенны, как и сама Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений. Сергей Дягилев. Венеция - 1926».Круг замкнулся. Земная жизнь Сергея Павловича Дягилева закончилась, став отныне легендой. Началась его посмертная судьба. <.....>
На протестантском кладбище (Reparto Evangelico) еще одно место паломничества русских туристов - могила Иосифа Бродского.Так же, как и Стравинский, он умер в Нью-Йорке.Писатель Петр Вайль, близко знакомый с Бродским,вспоминал :«Место для захоронения Иосифа выбрала Мария*. Я имею в виду не только кладбище на острове Сан-Микеле, но и саму географическую точку - Венецию. Это как раз на полпути между Россией, Родиной (Бродский всегда говорил “Отечество”), и Америкой, давшей ему приют, когда Родина прогнала. Ну и потом, он действительно любил этот город. Больше всех городов на земле.
Он ведь не был по-настоящему захоронен в Нью-Йорке, где умер 28 января 1996 года. На кладбище в Верхнем Манхэттене была ниша в стене, куда вдвинули гроб и закрыли плитой. Через полтора года гроб опустили в землю, здесь, на Сан-Микеле. У Иосифа тут замечательное соседство, через ограду - Дягилев, Стравинский. На табличке с указателями направления к их могилам я тогда от руки написал фломастером и имя Бродского. Эту надпись все время подновляют приходящие к его могиле».
Совсем недавно на кладбище Сан-Микеле нашел последний приют и сам Петр Вайль - журналист, редактор радио «Свобода», автор замечательной книги (и телепередачи на ее основе) «Гений места». <.......>
В спешке мне опять не удалось найти могилу Бродского, хотя мы честно обошли, казалось, евангелический участок. Про могилу Ваиля и вообще молчу. Вот и сюда непременно нужно будет вернуться.
Интересно, что итальянцы традиционно на кладбища приносят хризантемы. Как и латыши. Поэтому, отправляясь в гости или выбирая цветы для подарка, не стоит покупать хризантемы.
Тафофилия (taphophilia; греч. taphē похороны, погребение + philia любовь, влечение) - патологическое пристрастие к кладбищам, надгробиям и похоронным ритуалам.
Вечерело. Темнеет в Венеции быстро. Начал накрапывать мелкий дождик. Первоначально планировался еще и третий остров, но в темноте делатъ там нечего. А значит - вперед, в толпу и в люди.