Капри: матрасный отдых
Часть 1: Неаполь
Часть 2: Капри без подробностей
Часть 3: Пьяцетта
Часть 4: Размер - не главное!
Продолжение: часть 5. Матрасный отдых - пляжи, отель, экскурсия, рестораны...
...Город Капри - это, конечно, интересно; но изначально у нас стоял запрос на матрасный отдых, вы же помните? И с этим нам тоже повезло.
Весь периметр острова Капри - это прекрасные, высокохудожественные и абсолютно натуралистичные обрывы, опускающиеся в море где вертикально, а где и с отрицательным уклоном. Смотрится красиво - не передать! Но купаться, как вы понимаете, это препятствует.
Относительно полого берег спускается в море только в бухтах - и только там имеется то, что можно назвать пляжами в нашем, общеевропейском понимании.
Бухта Марина Гранде (я знаю, что вы там щас пляжа не видите; но это не потому, что его там нет, - а потому, что он находится под порогом вашего восприятия) :
И бухта Марина Пиккола:
Сами каприйцы насчитывают на своём острове пляжей больше: в качестве общественного пляжа на карте они отметили еще малюсенькую площадку у Фрагильонов, площадь которой как раз позволяет поставить пару зонтиков у моря:
Существует также муниципальный пляж в Анакапри, где нет не только песка или там гальки, - но вообще никакого естественного спуска к морю: в море прыгают со скалы, или спускаются в него по специальной лестнице, как в бассейне. Кроме того, этот пляж находится с наветренной стороны острова, что поддерживает в нём неустанное волнение, - но люди там всё равно купаются, я видела своими глазами.
Говорить о каких-либо "пляжах отелей" при таком раскладе, как вы понимаете, просто смешно. Все пляжи на Капри (так и хочется написать что-то типа "Все два пляжа" - но вы же помните, их там несколько больше) - общедоступные. За деньги.
Почему же, спросите вы, при таком раскладе с пляжами я всё равно считаю, что нам повезло? И тут я вынуждена начать хвастаться, потому что устоять положительно невозможно:
Капри - это лучшее место на земле.
Марина Пиккола - самая лучшая бухта на этом острове.
Отель, где мы остановились - безусловно лучший из отелей этой бухты.
А номер, в котором мы жили, был самым-самым лучшим номером во всём отеле!!!
С видом на Марину Пикколу, с бассейном прямо под верандой, и с пляжем в трёх минутах от двери...
Собственно, третья слева полукруглая синяя маркиза в нижнем ряду - это, так сказать, наша.
В день приезда отель встретил нас фруктами и шампанским, - и с этого момента я поняла, что мне в нём будет хорошо...
Номер изнутри не представлял из себя ничего особенного...
...за исключением, пожалуй, размеров (вы помните, каковы каприйские улицы? - так вот, наш номер был просторнее самой широкой из них).
Но главное, конечно же, то, что было снаружи, ибо в летнее время внутри на Капри всё равно никто не живёт...
А снаружи у нас была - терраса! Огромная, с пальмой, двумя лежаками, тенистой нишей с маркизой, и прекрасным видом на Марину Пиккола:
Собственно, вид с яхтами:
Практически под нашим балконом выдавался в море причал дель Сирене - единственный причал в нашей бухте. Благодаря этому причалу, к которому приставали все - и утлые местные лодчонки, и шикарные импортные катера с миллионерских яхт, - мы были все эти две недели в курсе новостей каприйской жизни: лениво попивая шампанское в тени заходящего солнца, мы могли со знанием дела обсудить порт приписки яхт, стоящих на якоре в нашей бухты, и личную жизнь их обитателей.
Вид с балкона прямо вниз:
Он же балкон есть терраса , ибо пара ступенек с балкона вниз - и мы оказывались на дорожке, ведущей к бассейну. Вдоль бассейна тоже стояли лежаки, так что загорать можно было еще и там. Матрасный отдых предполагает большое количество разнообразных матрасов.
Бассейнов в отеле было два. Мы предпочитали верхний:
Потому что у него был более широкий бортик.
Weber Ambassador * * * * *
На самом-самом верху отеля была еще одна загорательная площадка, на сей раз без бассейна.
Невзирая даже на непередаваемой прелести вид, отдыхающие ею манкировали, и поэтому она всегда была безлюдна.
А ведь оттуда был прекрасный вид на Фрагильоны (их, положим, и с нашей террасы разглядеть можно было без проблем; но то разглядеть, а то - сфотографироваться на фоне!)
Оттуда же можно было увидеть все этажи отеля: балкончики, балкончики... все, кроме нашего: его закрывает крыша отельного ресторана. Зато внизу виден кусочек нижнего бассейна, который был под нашим номером. И кусочек пляжа (зонтики в полоску).
Еще когда я списывалась с отелем из дома, они гостеприимно предлагали мне встретить нас у причала Марина Гранде. Своё гостеприимство в этом вопросе они оценивали в каких-то жалких десять евро. Не вполне понимаю, что на меня нашло, - но, сопоставив эту сумму с расстоянием на карте (напоминаю, 1 км 200 м), я решила, что мы сэкономим и возьмём такси у причала. Ха!Пришвартовавшись у причала и высадившись на берег, мы обнаружили, что "постороннее" такси стоит 25 евро. Пришлось звонить в отель.
Этот эпизод научил меня тому, что с миллионерами жить - по-миллионерски выть. С тех пор, что бы мы не задумывали, первое, что я делала - звонила на рецепшн и заказывала это в отеле. Они, в конце концов, специально там сидят, чтобы о нас заботиться! Правда, второе, что я делала по неизбывной своей привычке экономить - начинала узнавать посторонние цены.
С лодкой именно так и получилось. Первое, что мы сделали, - заказали лодку в отеле. Она стоила 130 евро, и должна была прибыть через день. А вечером мы встретили знакомого грузина из Швеции, который отдыхал в нашем отеле со своей итальянской подружкой, - и они рассказали нам, что существуют лодочки за 80! Правда, они об этом узнали, когда было уже поздно, когда они уже съездили на экскурсию с посторонней лодчонкой за 150: от них же мы узнали, что лодка эта была развалюшка, лодочник не говорит по-английски, садиться в лодку пришлось в Марина Гранде (заказать в Марину Пиккола оплачивалось дополнительно) и вообще им жалко потраченных денег. Я, разумеется, тут же задергалась в порыве избежать чужих ошибок, и чуть не отменила бронирование в отеле... К счастью, не отменила. Потому что в итоге выяснилось, что 80 евро - это стоимость лодки без лодочника, per se. А нам лодочник был нужен.
В общем, наш отель очередной раз продемонстрировал, что его сервис на высоте: мы получили отличную лодку по ценам, о которых самостоятельно мы могли бы только мечтать. И на рецепшне нам еще дали дополнительные полотенца с собой в море. Я была тронута.
Вот наша лодочка, плывет к причалу Марина Пиккола:
Лодка была отличная. Устеленная белыми матами, с разноцветными подушечками, надувными мячиками какими-то (вообще-то они применяются при швартовке, но и просто складывать на них ноги во время хода оказалось удобно), приятно лакированными перильцами красного дерева...
В конце экскурсии стало понятно, что перед подачей лодочник борта лодки дополнительно протер: когда мы садились в лодку, они сияли! После экскурси на них тонким слоем лежала высохшая морская соль...
Вид на наш отель из бухты:
Вид на всю нашу часть бухты. Видно муниципальный пляж, который находился непосредственно под нашим отелем, береговые ресторанчики, причал Марина Пиккола и каменюку, я бы даже сказала - скалу, с которой рисковал нырять Шорох. (Фотодокументов нет.) Далее будет фотодокумент об ужине в ресторане Da Gioia - рекомендую обратить внимание на то, как хорошо видно его название с воды. Слева от названия - телефоны, для них уже требуется бинокль:
Вид на "не нашу" часть бухты: видна седловина главного перевала всего острова Капри, - с северной части на нашу, южную. Слева - дорожка к нашему отелю, справа - пик монте Тиберио.
На вершине монте Тиберио можно рассмотреть развалины виллы римского императора, об имени которого вы наверняка уже и без меня догадались. Грот, который вы можете видеть, называется "Прыжок Тиберия" - туда император сбрасывал граждан, которые ему чем-то не понравились. Роскошно, а?
А в самом правом углу бухты, с которого мы и начинаем нашу экскурсию, - полюбившиеся нам Фрагильоны. Миллионерам они явно тоже нравились: яхты становились так, чтобы видеть Прыжок Тиберия и Фрагильоны, и катеру было бы недалеко до причала Марина Пиккола, поэтому мы мимо всех мимо них проплывали. Какие ж они огромные.
Фрагильоны всё ближе:
Ещё ближе.
Совсем близко.
Куда, вы думаете, мы плывём? Правильно! В эту малюсенькую дырочку!!!
Ура капитану! Мы её благополучно проплыли, пора выйти из сумрака тени!
Как приятно видеть свет.
Счастливые путешественники решили сфотографироваться вместе. На всякий случай.
Вид на Фрагильоны "с изнанки". Это Стелла, третий из Фрагильонов, соединённый тоненькой полосочкой суши со всем островом.
На этой тоненькой полосочке суши - пляж. Третий по величине на Капри.
Экскурсия продолжается. Восточая оконечность острова богата разными карстовыми пещерами, в которых живут кораллы разных цветов.
Фиолетовая пещера:
Плывем дальше.
Какие скалы, а?
Изумрудная пещера:
Почти сразу за Изумрудной наступила Алая пещера - в связи с чем я не успела переориентироваться и не сфотографировала ни вход, ни внутренности. Всё это фотографирование - оно ж на болтающемся от волн утлом челне, прошу заметить.
Впрочем, на другом плавсредстве туда в пещеру и не войдешь; так что нашему капитану еще спасибо оргромное за навигаторское искусство - он эдак лихо в каждую пещеру заруливал и выруливал, что только диву даешься. Я в на машине по асфальту не уверена, что так смогла бы, а он по воде аки посуху...
В общем, единственное, что из Алой пещеры сохранилось для потомков - фотографии без вспышки, передающие коралловый цвет кораллов.
Вооон там, в глубине, видите?
Еще немного скал, уже северо-восточных:
И последняя достопримечательность на востоке: Арка Натурале. Ну, после Прыжка Тиберия вас эта арка тоже вряд ли удивит. Вот и нас она не удивила. Мы сильно порадовались, что не пошли к этой арке пешком на неё любоваться...
Дальше по курсу нам встретился маяк.
Северное побережье острова. Оно существенно отличается от скалистого южного - хотя тоже скалистое, но скалы какие-то более обтекаемые:
Но такие же отвесные.
Марина Гранде мы с лодки не фотографировали - далеко, да и были уже неплохие панорамы сняты... так что у меня следующим пунктом программы показа будет самое экзотичное место этого острова - Лазурный Грот.
Лазурный Грот (Grotte Azzuro) был, разумеется, наиболее вожделеным пунктом нашего водного путешествия : всё-таки, его рисовал целый Айвазовский! Все путеводители по острову Капри числят этот грот среди главных достопримечательностей, и еще до поездки я видела в сети видео, в нём снятое; видео действительно было ярко-лазурным, но весьма невнятным, и я поклялась себе посмотреть своими глазами. Боюсь, что вам придется делать то же самое, дорогие мои читатели - ибо мои фотографии из грота оказались не менее невнятными. Там, видите ли, темно.
Но по порядку. Надо упомянуть, что вообще вся идея поездки на утлом челне была этим самым гротом и спровоцирована: в путеводителе я прочла, что для пешеходов там очереди и неприкольно; путешественники на катерах тоже попадают в очереди, позволяющие пересесть в лодчонку. "Конгениально! - рассчетливо подумала я, - раз так, мы поедем сразу на утлой лодчонке." И мы поехали.
Вот они, толпятся, катерочки и лодочки:
Увы, расчет оказался неправильным. Лазурный грот настолько лазурный неспроста: такой цвет воды объясняется тем, что свет проникает в грот сквозь малюсенькую дырочку, которая буквально несколько часов во время отлива вообще находится над поверхностью воды. И проникнуть в эту дырочку можно только лежа на дне лодки, еще в десять раз меньшей, чем наша, которую тянет вперед (забудьте, что такое весла) мускулистый лодочник, спиной лежащий непосредственно на посетителях, а руками хватающийся за висящую вверху цепь.
Пешеходам проникать в грот, несомненно, было бы гораздо удобнее, да только нет пешеходного входа: то, что вы видите здесь на снимке - путь в пешеходную кассу.
Подъехав к гроту, мы встали в морскую лодочную очередь - как они разбираются, кто за кем среди этого многообразия чего угодно, я не понимаю, но, тем не менее, через некоторое время ожидания к нам подъехал наш проводник. По сравнению с его лодочкой наша оказалась целым кораблем, и перепрыгнуть с неё на болтающуюся где-то далеко внизу плошку, выкрашенную в традиционный лазурный цвет, казалось положительно невозможным. Хорошо, что лодочник ткнул в первого в Шороха. Тогда я еще не знала, почему так было сделано, но, судя по напряженному лицу проводника, и по тому, как бескомпромиссно он приказал спускаться только в указанном им порядке, мы поняли: впереди большое приключение.
Признаюсь вам честно: я - наивная креветка. Когда мы подплыли к плавучей кассе, куда нужно было заплатить 11 евро за вход вплыв в этот грот, я подумала, что обмен мокрых денежек на смешные билетики с красивыми картинками, и все это на качающихся в противофазе плавсредствах, - это уже достаточное приключение. Каждому вручили по два билетика, чтоб мы знали, куда идут наши денежки. Билетик попроще, на бледно-лазурной оберточной бумаге, гласил, что 7 евро идут компании, организовавшей вход в провал прокат лодок и проводников. На красивом же билетике было объяснено, что 4 евра взимают с нас Министерство Культуры и Коммуна Анакапри за любование таким изысканным, культурным гротом. Картинка на билетике чем-то напоминала Айвазовского, но им не являлась. Поскольку сканировать билетик мне лень, я вам лучше покажу всё же "Лазоревый грот" Айвазовского:
На самом деле, нужно сказать, внутри Лазурного грота еще красивее, чем даже на картине Айвазовского. Возможно, правда, прелести пейзажу добавляет эйфория победителя - выжившие после вплывания в грот не могут не радоваться уже одному тому, что имеют возможность дышать. Мне повезло: подо мной лежал Шорох, а он мягкий. (Вот для чего проводник рассаживал нас в лодке в строго определенном порядке!) Каково было Шороху, когда на него легла вначале я, а потом и проводник, - затрудняюсь даже представить...
С изнанки дырочка, сквозь которую мы просочились внутрь, выглядит вот так:
Здесь хорошо виден масштаб лодочек и отверстия (и голубая-голубая вода!):
Кое-кто рисковал плавать среди столпотворения лодок; но даже не рискнувшие совали в воду хотя бы руки - в этом освещении руки приобретали интенсивную лазурную окраску:
Но чтобы это отразить на фотографии, пришлось фотографировать без вспышки. И, как вы догадываетесь, без штатива. В общем, можете поверить мне на слово - это рука Шороха, и она сияла лазоревым:
После впечатлений Лазурного грота хотелось отдышаться - и экскурсия предоставила такую возможность. Западная оконечность острова Капри оказалась абсолютно ничем не примечательной, кроме бурного волнения на море. Потом оказалось, что это там всегда так: такая уж роза ветров.
Седые, неприветливые скалы, с полуразвалившейся мрачной крепостью:
Где-то в том же приблизительно районе обнаружился третий муниципальный пляж, принадлежащий Анакапри, который мы не стали даже фотографировать из-за ужасной болтанки. "А они в этом море плавают, прикинь?!" - лениво обсуждали мы, пока пляж, если можно так назвать этот кусок скалы с лестницей, ведущей в воду, плавно скрывался с наших глаз...
Мы уже начали морально готовиться к окончанию экскурсии - но не тут-то было. Богата гротами земля Каприйская, и еще два, самых веселых грота осталось нам на закуску. Первый из них я так и не сфотографировала: это был грот-шампанское, при каждом ударе волны вспенивающий сквозь узкое горлышко целый фонтан. Размореная после западной болтанки, я даже не стала целиться из фотоаппарата в попытке поймать выстрел пробки: ну, шампанское и шампанское. Подумаешь!
Сейчас жалею, натурально, - но зато у меня из тех мест сохранилась скала, кривая-криваааая!
А вот второй грот наш гондольер сделал для нас интерактивным.
Знакомьтесь, Зеленый грот (Grotta Verde):
Пока я целилась фотоаппаратом в его прекрасные глубины, от рулевого поступило предложение - проплыть этот грот насквозь. Наши истомленные впечатлениями души немедленно встрепенулись. И даже то, что пришлось прыгать с такого высоченного, высоченного борта, меня не остановило! Ха, этот итальянец предлагл мне проплыть вокруг грота на лодке. Наивный! Это же совсем не то! Разве ж можно отказаться от случая проплыть грот насквозь?
Внутри там, вопреки ласковой видимости, оказалось темно и сыро. Я немедленно почувствовала себя заброшенной в необитаемом гроте, и даже почти сумела испугаться, - тем более, что Шорох уплыл далеко вперед. Он, видите ли, не пищал полчаса на борту, перед тем, как прыгнуть.
Зато кто раньше прыгнул - тот раньше и вернулся.
И сумел сфотографировать мой триумф, как я неутонувшая гордо поднимаюсь на борт корабля!
Валькирия, м?
На этой бравурной ноте наша экскурсия вокруг острова завершилась: мы снова оказались дома, в Марина Пиккола, высадились на мыс Сирен и поднялись к себе в номер...
В общем, было хорошо. И последнее фото позволяет плавно перейти от экскурсий к еде.
Как говорит Шорох - "Всё в Италии хорошо: природа, искусство, архитектура... если б не итальянская еда - ездил бы и ездил." По этой причине фотографий еды у нас не очень много. Тем не менее, кое-что из того, что съедено, осталось на карте фотоапарата. Опять же, атмосферу поедания запечатлеть...
Поскольку Капри - остров, то понятно, что прежде всего из еды там имеет смысл заказывать морепродукты. Неограниченное их количество подается в прибрежных ресторанчиках в бухте Марина Пиккола, где мы жили, и потому походы в рестораны не фотографировали, и в бухте Марина Гранде, куда мы сейчас и отправимся по извилистой горной дороге (панорама кликабельна):
Слева вверху этой панорамы - Villa Torrichella, частное владение барона Alfredo Gargiulo, о чем сообщает прямо надпись на воротах:
Отличная, мне кажется, дачка у этого барона. Не знаю даже, что меня больше потрясает - стоимость земли, архитектура или заброшенность здания, которой тут на фото не видно - но близи оно такое.... рустикальное. Натурально обшарпанное, выглядит благородно - не передать!
Другие частные владения по этой дорожке выглядят, правда, не в пример скромнее; впрочем, они всё равно невероятно круты, ибо дорожка эта идёт в главные ворота города, бухту Марина Гранде...
...и, наконец, в неё приводит: сразу за поворотом открывается МОРЕ. Пешеходный переход, который вы видите, предназнчен вовсе не для ныряльщиков - он ведет на тротуар. Ну да, вон та тоненькая бровка - это и есть каприйский тротуар. А нечего было столько есть! :D
Итак, мы находимся на крупнейшей набережной острова Капри - via Colombo, которая тянется вдоль всей бухты, уставленная магазинами, сувенирными лавками, ресторанами и кафешками. Но это самое её начало, поэтому тут ещё спокойно и безлюдно:
Одинокие прохожие ходят прямо проезжей части, игнорируя тротуары - пока нет машин:
Здание почты. Недавно проехала машина, поэтому проезжая часть пуста:
В боковых переулочках идёт своя жизнь:
Чем ближе к пристани - тем больше людей:
Центральная ось бухты, площадь Победы - piazza Vittoria - двухъярусная: внизу находится известное кафе Grotte Azuro, а вверху, на крыше этого кафе, расположено кольцо разворота автотранспорта: дальше по виа Коломбо ему ехать нельзя, какая там толпа, вы видели на предыдущих фотографиях.
С крыши кафе (она же - автодорожное кольцо) открывается очень смешной вид на кактусы. Для масштаба рядом с этими кактусами стоит фонарь в натуральную величину:
Вдали за кактусами расположен самый большой пляж острова Капри:
Рядом с пляжем на воде расположена пристань (и заправка для лодочек)...
А с другой стороны от piazza Victoria виа Коломбо продолжается ресторанами и магазинами:
Дальше via Colombo опять сужается: светлые домики изломаной каприйской архитектуры почти вплотную подходят к воде и к лодкам...
Пора выбирать ресторанчик. Мы выбрали вот такой, уютный и изысканный, вдалеке от шума и суеты центральной площади.
Прибрежные лодки швартовались чуть ли не в нём, в этом ресторанчике. Швартовы гармонично сочетались с убранством:
А сами лодки прекрасно обрамляли пространство:
И это не художественая гипербола. Лодки и ресторанчик действительно составляли одно целое:
И можно было любоваться традиционной народной каприйской архитектурой типа "кошмар художника". Боже, до чего ж я её люблю!...
Белые зонтики этого ресторана так манили, официанты были так приветливы, волны шуршали о берег так нежно...
Одно удовольствие так сидеть на берегу моря в ресторанчике:
Карпаччо в Москве, надо сказать, вкуснее:
А как называются эти малюсенькие рыбки я, разумеется, не знаю. Выловлены сегодня, сервированы в синей тарелочке в виде рыбки:
Рыбки удались! Эта мелочь пузатая и ещё салат из осьминогов - одно из самых светлых воспоминаний об Италии.
Шорох тоже отыскал блюдо, которое можно есть: ризотто с морепродуктами. Но в этом ресторанчике оно оказалось не самым лучшим. (Кстати, букетик слева от Шороха - это хлебные палочки в упаковках. Смешные, вкусные, подаются бесплатно в качестве хлеба.)
Но вообще выбор рыбных ресторанов в Марина Гранде нам не понравился. Там много закусочных, пиццерий, тратторий - но... Но у нас непосредствено под балконом отеля в Марина Пиккола был прибрежный ресторан, где по пятницам и выходным готовили свежайшую рыбу на ужин!
Впервые спустившись туда в угасающем свете вечернего солнца, мы были крайне удивлены, когда узнали, что почти все столики заказаны: с чего вдруг? Поблизости ведь один только наш отель! - ха, наивные, мы забыли о яхтах. Телефон этого ресторанчика был прекрасно виден с воды. Где же и бронировать места владельцам яхт?
Фотографии не передают всего великолепия того ресторанчика: не видна художествено подсвеченая вода, висящие в ней сталактитами скалы, парящие у горизонта яхты... Видно только, как официант разделывает и очищает от косточек рыбку для Шороха:
Мне достался кусок другой рыбы, огромной, которая изначально как-то умудрилась вырасти без костей. Божественная, божественая! Названия по-прежнему не знаю, поскольку всё это выбиралось путем показа пальцем; впрочем, запомнить название мы и не стремились, ибо как показал пример осьминогов, все эти морские штуки непосредственно на берегу моря, свежевыловленные, - радикально отличаются от купленых в Москве.
А название вина запомнили, как не запомнить. Называется Фалангина, - оказывается, это тот самый сорт винограда, из которого римляне выделывали знаменитое фалернское вино. Губа у них не дура, что сказать.
Но самый лучший ресторан из всех мы встретили в миниатюрных запутанных улочках склонов Монте Тиберио. Видите ли, мы эстет Мы всё время искали вид из ресторана - на Капри, уставленном малюсенькими ресторанчиками в малюсеньких улочках, с этим проблемы - и вот нам удалось найти не только вид ещё лучше, чем из ресторана нашего отеля, но и еду несравненно качественнее. Но по порядку. Для начала придется спуститься с виа Рома по траверсу круто вниз...
Потом по тропинке пройти мимо внутреннего садика...
...в котором на деревьях висят лимоны с голову младенца...
...и тогда, пройдя вдоль зимнего зала ресторана...
...вы окажетесь на его террасе!
Вид из окна прелести непередаваемой:
Направо - собственно, сама вершина монте Тиберио:
Впереди вырастает из тумана Сорренто и склоны Везувия:
Официант в белом пиджаке, элегантный, как рояль, приносит нам знакомиться тех, кого мы можем потом съесть:
И вскоре мы уже их едим...
Но, конечно, даже омара в Италии подают с макаронами.
Это блюдо у них как-то называется... в общем, значение - "макароны с омаром". Омар вторичен, по их мнению.
Но, хоть и макароны, но они были весьма съедобные. Поэтому мы такие довооольные!
А обратно, между тем, нам пришлось подниматься по тому же самому траверсу, по которому собственно и спускались...
...а ведь внутри у нас уже болталась бутылочка Фалангины. Оцените наше мужество.
(Продолжение последует уже после Филиппин, по всей видимости.)
Часть 2: Капри без подробностей
Часть 3: Пьяцетта
Часть 4: Размер - не главное!
Продолжение: часть 5. Матрасный отдых - пляжи, отель, экскурсия, рестораны...
...Город Капри - это, конечно, интересно; но изначально у нас стоял запрос на матрасный отдых, вы же помните? И с этим нам тоже повезло.
Весь периметр острова Капри - это прекрасные, высокохудожественные и абсолютно натуралистичные обрывы, опускающиеся в море где вертикально, а где и с отрицательным уклоном. Смотрится красиво - не передать! Но купаться, как вы понимаете, это препятствует.
Относительно полого берег спускается в море только в бухтах - и только там имеется то, что можно назвать пляжами в нашем, общеевропейском понимании.
Бухта Марина Гранде (я знаю, что вы там щас пляжа не видите; но это не потому, что его там нет, - а потому, что он находится под порогом вашего восприятия) :
И бухта Марина Пиккола:
Сами каприйцы насчитывают на своём острове пляжей больше: в качестве общественного пляжа на карте они отметили еще малюсенькую площадку у Фрагильонов, площадь которой как раз позволяет поставить пару зонтиков у моря:
Существует также муниципальный пляж в Анакапри, где нет не только песка или там гальки, - но вообще никакого естественного спуска к морю: в море прыгают со скалы, или спускаются в него по специальной лестнице, как в бассейне. Кроме того, этот пляж находится с наветренной стороны острова, что поддерживает в нём неустанное волнение, - но люди там всё равно купаются, я видела своими глазами.
Говорить о каких-либо "пляжах отелей" при таком раскладе, как вы понимаете, просто смешно. Все пляжи на Капри (так и хочется написать что-то типа "Все два пляжа" - но вы же помните, их там несколько больше) - общедоступные. За деньги.
Почему же, спросите вы, при таком раскладе с пляжами я всё равно считаю, что нам повезло? И тут я вынуждена начать хвастаться, потому что устоять положительно невозможно:
Капри - это лучшее место на земле.
Марина Пиккола - самая лучшая бухта на этом острове.
Отель, где мы остановились - безусловно лучший из отелей этой бухты.
А номер, в котором мы жили, был самым-самым лучшим номером во всём отеле!!!
С видом на Марину Пикколу, с бассейном прямо под верандой, и с пляжем в трёх минутах от двери...
Собственно, третья слева полукруглая синяя маркиза в нижнем ряду - это, так сказать, наша.
В день приезда отель встретил нас фруктами и шампанским, - и с этого момента я поняла, что мне в нём будет хорошо...
Номер изнутри не представлял из себя ничего особенного...
...за исключением, пожалуй, размеров (вы помните, каковы каприйские улицы? - так вот, наш номер был просторнее самой широкой из них).
Но главное, конечно же, то, что было снаружи, ибо в летнее время внутри на Капри всё равно никто не живёт...
А снаружи у нас была - терраса! Огромная, с пальмой, двумя лежаками, тенистой нишей с маркизой, и прекрасным видом на Марину Пиккола:
Собственно, вид с яхтами:
Практически под нашим балконом выдавался в море причал дель Сирене - единственный причал в нашей бухте. Благодаря этому причалу, к которому приставали все - и утлые местные лодчонки, и шикарные импортные катера с миллионерских яхт, - мы были все эти две недели в курсе новостей каприйской жизни: лениво попивая шампанское в тени заходящего солнца, мы могли со знанием дела обсудить порт приписки яхт, стоящих на якоре в нашей бухты, и личную жизнь их обитателей.
Вид с балкона прямо вниз:
Он же балкон есть терраса , ибо пара ступенек с балкона вниз - и мы оказывались на дорожке, ведущей к бассейну. Вдоль бассейна тоже стояли лежаки, так что загорать можно было еще и там. Матрасный отдых предполагает большое количество разнообразных матрасов.
Бассейнов в отеле было два. Мы предпочитали верхний:
Потому что у него был более широкий бортик.
Weber Ambassador * * * * *
На самом-самом верху отеля была еще одна загорательная площадка, на сей раз без бассейна.
Невзирая даже на непередаваемой прелести вид, отдыхающие ею манкировали, и поэтому она всегда была безлюдна.
А ведь оттуда был прекрасный вид на Фрагильоны (их, положим, и с нашей террасы разглядеть можно было без проблем; но то разглядеть, а то - сфотографироваться на фоне!)
Оттуда же можно было увидеть все этажи отеля: балкончики, балкончики... все, кроме нашего: его закрывает крыша отельного ресторана. Зато внизу виден кусочек нижнего бассейна, который был под нашим номером. И кусочек пляжа (зонтики в полоску).
Еще когда я списывалась с отелем из дома, они гостеприимно предлагали мне встретить нас у причала Марина Гранде. Своё гостеприимство в этом вопросе они оценивали в каких-то жалких десять евро. Не вполне понимаю, что на меня нашло, - но, сопоставив эту сумму с расстоянием на карте (напоминаю, 1 км 200 м), я решила, что мы сэкономим и возьмём такси у причала. Ха!Пришвартовавшись у причала и высадившись на берег, мы обнаружили, что "постороннее" такси стоит 25 евро. Пришлось звонить в отель.
Этот эпизод научил меня тому, что с миллионерами жить - по-миллионерски выть. С тех пор, что бы мы не задумывали, первое, что я делала - звонила на рецепшн и заказывала это в отеле. Они, в конце концов, специально там сидят, чтобы о нас заботиться! Правда, второе, что я делала по неизбывной своей привычке экономить - начинала узнавать посторонние цены.
С лодкой именно так и получилось. Первое, что мы сделали, - заказали лодку в отеле. Она стоила 130 евро, и должна была прибыть через день. А вечером мы встретили знакомого грузина из Швеции, который отдыхал в нашем отеле со своей итальянской подружкой, - и они рассказали нам, что существуют лодочки за 80! Правда, они об этом узнали, когда было уже поздно, когда они уже съездили на экскурсию с посторонней лодчонкой за 150: от них же мы узнали, что лодка эта была развалюшка, лодочник не говорит по-английски, садиться в лодку пришлось в Марина Гранде (заказать в Марину Пиккола оплачивалось дополнительно) и вообще им жалко потраченных денег. Я, разумеется, тут же задергалась в порыве избежать чужих ошибок, и чуть не отменила бронирование в отеле... К счастью, не отменила. Потому что в итоге выяснилось, что 80 евро - это стоимость лодки без лодочника, per se. А нам лодочник был нужен.
В общем, наш отель очередной раз продемонстрировал, что его сервис на высоте: мы получили отличную лодку по ценам, о которых самостоятельно мы могли бы только мечтать. И на рецепшне нам еще дали дополнительные полотенца с собой в море. Я была тронута.
Вот наша лодочка, плывет к причалу Марина Пиккола:
Лодка была отличная. Устеленная белыми матами, с разноцветными подушечками, надувными мячиками какими-то (вообще-то они применяются при швартовке, но и просто складывать на них ноги во время хода оказалось удобно), приятно лакированными перильцами красного дерева...
В конце экскурсии стало понятно, что перед подачей лодочник борта лодки дополнительно протер: когда мы садились в лодку, они сияли! После экскурси на них тонким слоем лежала высохшая морская соль...
Вид на наш отель из бухты:
Вид на всю нашу часть бухты. Видно муниципальный пляж, который находился непосредственно под нашим отелем, береговые ресторанчики, причал Марина Пиккола и каменюку, я бы даже сказала - скалу, с которой рисковал нырять Шорох. (Фотодокументов нет.) Далее будет фотодокумент об ужине в ресторане Da Gioia - рекомендую обратить внимание на то, как хорошо видно его название с воды. Слева от названия - телефоны, для них уже требуется бинокль:
Вид на "не нашу" часть бухты: видна седловина главного перевала всего острова Капри, - с северной части на нашу, южную. Слева - дорожка к нашему отелю, справа - пик монте Тиберио.
На вершине монте Тиберио можно рассмотреть развалины виллы римского императора, об имени которого вы наверняка уже и без меня догадались. Грот, который вы можете видеть, называется "Прыжок Тиберия" - туда император сбрасывал граждан, которые ему чем-то не понравились. Роскошно, а?
А в самом правом углу бухты, с которого мы и начинаем нашу экскурсию, - полюбившиеся нам Фрагильоны. Миллионерам они явно тоже нравились: яхты становились так, чтобы видеть Прыжок Тиберия и Фрагильоны, и катеру было бы недалеко до причала Марина Пиккола, поэтому мы мимо всех мимо них проплывали. Какие ж они огромные.
Фрагильоны всё ближе:
Ещё ближе.
Совсем близко.
Куда, вы думаете, мы плывём? Правильно! В эту малюсенькую дырочку!!!
Ура капитану! Мы её благополучно проплыли, пора выйти из сумрака тени!
Как приятно видеть свет.
Счастливые путешественники решили сфотографироваться вместе. На всякий случай.
Вид на Фрагильоны "с изнанки". Это Стелла, третий из Фрагильонов, соединённый тоненькой полосочкой суши со всем островом.
На этой тоненькой полосочке суши - пляж. Третий по величине на Капри.
Экскурсия продолжается. Восточая оконечность острова богата разными карстовыми пещерами, в которых живут кораллы разных цветов.
Фиолетовая пещера:
Плывем дальше.
Какие скалы, а?
Изумрудная пещера:
Почти сразу за Изумрудной наступила Алая пещера - в связи с чем я не успела переориентироваться и не сфотографировала ни вход, ни внутренности. Всё это фотографирование - оно ж на болтающемся от волн утлом челне, прошу заметить.
Впрочем, на другом плавсредстве туда в пещеру и не войдешь; так что нашему капитану еще спасибо оргромное за навигаторское искусство - он эдак лихо в каждую пещеру заруливал и выруливал, что только диву даешься. Я в на машине по асфальту не уверена, что так смогла бы, а он по воде аки посуху...
В общем, единственное, что из Алой пещеры сохранилось для потомков - фотографии без вспышки, передающие коралловый цвет кораллов.
Вооон там, в глубине, видите?
Еще немного скал, уже северо-восточных:
И последняя достопримечательность на востоке: Арка Натурале. Ну, после Прыжка Тиберия вас эта арка тоже вряд ли удивит. Вот и нас она не удивила. Мы сильно порадовались, что не пошли к этой арке пешком на неё любоваться...
Дальше по курсу нам встретился маяк.
Северное побережье острова. Оно существенно отличается от скалистого южного - хотя тоже скалистое, но скалы какие-то более обтекаемые:
Но такие же отвесные.
Марина Гранде мы с лодки не фотографировали - далеко, да и были уже неплохие панорамы сняты... так что у меня следующим пунктом программы показа будет самое экзотичное место этого острова - Лазурный Грот.
Лазурный Грот (Grotte Azzuro) был, разумеется, наиболее вожделеным пунктом нашего водного путешествия : всё-таки, его рисовал целый Айвазовский! Все путеводители по острову Капри числят этот грот среди главных достопримечательностей, и еще до поездки я видела в сети видео, в нём снятое; видео действительно было ярко-лазурным, но весьма невнятным, и я поклялась себе посмотреть своими глазами. Боюсь, что вам придется делать то же самое, дорогие мои читатели - ибо мои фотографии из грота оказались не менее невнятными. Там, видите ли, темно.
Но по порядку. Надо упомянуть, что вообще вся идея поездки на утлом челне была этим самым гротом и спровоцирована: в путеводителе я прочла, что для пешеходов там очереди и неприкольно; путешественники на катерах тоже попадают в очереди, позволяющие пересесть в лодчонку. "Конгениально! - рассчетливо подумала я, - раз так, мы поедем сразу на утлой лодчонке." И мы поехали.
Вот они, толпятся, катерочки и лодочки:
Увы, расчет оказался неправильным. Лазурный грот настолько лазурный неспроста: такой цвет воды объясняется тем, что свет проникает в грот сквозь малюсенькую дырочку, которая буквально несколько часов во время отлива вообще находится над поверхностью воды. И проникнуть в эту дырочку можно только лежа на дне лодки, еще в десять раз меньшей, чем наша, которую тянет вперед (забудьте, что такое весла) мускулистый лодочник, спиной лежащий непосредственно на посетителях, а руками хватающийся за висящую вверху цепь.
Пешеходам проникать в грот, несомненно, было бы гораздо удобнее, да только нет пешеходного входа: то, что вы видите здесь на снимке - путь в пешеходную кассу.
Подъехав к гроту, мы встали в морскую лодочную очередь - как они разбираются, кто за кем среди этого многообразия чего угодно, я не понимаю, но, тем не менее, через некоторое время ожидания к нам подъехал наш проводник. По сравнению с его лодочкой наша оказалась целым кораблем, и перепрыгнуть с неё на болтающуюся где-то далеко внизу плошку, выкрашенную в традиционный лазурный цвет, казалось положительно невозможным. Хорошо, что лодочник ткнул в первого в Шороха. Тогда я еще не знала, почему так было сделано, но, судя по напряженному лицу проводника, и по тому, как бескомпромиссно он приказал спускаться только в указанном им порядке, мы поняли: впереди большое приключение.
Признаюсь вам честно: я - наивная креветка. Когда мы подплыли к плавучей кассе, куда нужно было заплатить 11 евро за вход вплыв в этот грот, я подумала, что обмен мокрых денежек на смешные билетики с красивыми картинками, и все это на качающихся в противофазе плавсредствах, - это уже достаточное приключение. Каждому вручили по два билетика, чтоб мы знали, куда идут наши денежки. Билетик попроще, на бледно-лазурной оберточной бумаге, гласил, что 7 евро идут компании, организовавшей вход в провал прокат лодок и проводников. На красивом же билетике было объяснено, что 4 евра взимают с нас Министерство Культуры и Коммуна Анакапри за любование таким изысканным, культурным гротом. Картинка на билетике чем-то напоминала Айвазовского, но им не являлась. Поскольку сканировать билетик мне лень, я вам лучше покажу всё же "Лазоревый грот" Айвазовского:
На самом деле, нужно сказать, внутри Лазурного грота еще красивее, чем даже на картине Айвазовского. Возможно, правда, прелести пейзажу добавляет эйфория победителя - выжившие после вплывания в грот не могут не радоваться уже одному тому, что имеют возможность дышать. Мне повезло: подо мной лежал Шорох, а он мягкий. (Вот для чего проводник рассаживал нас в лодке в строго определенном порядке!) Каково было Шороху, когда на него легла вначале я, а потом и проводник, - затрудняюсь даже представить...
С изнанки дырочка, сквозь которую мы просочились внутрь, выглядит вот так:
Здесь хорошо виден масштаб лодочек и отверстия (и голубая-голубая вода!):
Кое-кто рисковал плавать среди столпотворения лодок; но даже не рискнувшие совали в воду хотя бы руки - в этом освещении руки приобретали интенсивную лазурную окраску:
Но чтобы это отразить на фотографии, пришлось фотографировать без вспышки. И, как вы догадываетесь, без штатива. В общем, можете поверить мне на слово - это рука Шороха, и она сияла лазоревым:
После впечатлений Лазурного грота хотелось отдышаться - и экскурсия предоставила такую возможность. Западная оконечность острова Капри оказалась абсолютно ничем не примечательной, кроме бурного волнения на море. Потом оказалось, что это там всегда так: такая уж роза ветров.
Седые, неприветливые скалы, с полуразвалившейся мрачной крепостью:
Где-то в том же приблизительно районе обнаружился третий муниципальный пляж, принадлежащий Анакапри, который мы не стали даже фотографировать из-за ужасной болтанки. "А они в этом море плавают, прикинь?!" - лениво обсуждали мы, пока пляж, если можно так назвать этот кусок скалы с лестницей, ведущей в воду, плавно скрывался с наших глаз...
Мы уже начали морально готовиться к окончанию экскурсии - но не тут-то было. Богата гротами земля Каприйская, и еще два, самых веселых грота осталось нам на закуску. Первый из них я так и не сфотографировала: это был грот-шампанское, при каждом ударе волны вспенивающий сквозь узкое горлышко целый фонтан. Размореная после западной болтанки, я даже не стала целиться из фотоаппарата в попытке поймать выстрел пробки: ну, шампанское и шампанское. Подумаешь!
Сейчас жалею, натурально, - но зато у меня из тех мест сохранилась скала, кривая-криваааая!
А вот второй грот наш гондольер сделал для нас интерактивным.
Знакомьтесь, Зеленый грот (Grotta Verde):
Пока я целилась фотоаппаратом в его прекрасные глубины, от рулевого поступило предложение - проплыть этот грот насквозь. Наши истомленные впечатлениями души немедленно встрепенулись. И даже то, что пришлось прыгать с такого высоченного, высоченного борта, меня не остановило! Ха, этот итальянец предлагл мне проплыть вокруг грота на лодке. Наивный! Это же совсем не то! Разве ж можно отказаться от случая проплыть грот насквозь?
Внутри там, вопреки ласковой видимости, оказалось темно и сыро. Я немедленно почувствовала себя заброшенной в необитаемом гроте, и даже почти сумела испугаться, - тем более, что Шорох уплыл далеко вперед. Он, видите ли, не пищал полчаса на борту, перед тем, как прыгнуть.
Зато кто раньше прыгнул - тот раньше и вернулся.
И сумел сфотографировать мой триумф, как я неутонувшая гордо поднимаюсь на борт корабля!
Валькирия, м?
На этой бравурной ноте наша экскурсия вокруг острова завершилась: мы снова оказались дома, в Марина Пиккола, высадились на мыс Сирен и поднялись к себе в номер...
В общем, было хорошо. И последнее фото позволяет плавно перейти от экскурсий к еде.
Как говорит Шорох - "Всё в Италии хорошо: природа, искусство, архитектура... если б не итальянская еда - ездил бы и ездил." По этой причине фотографий еды у нас не очень много. Тем не менее, кое-что из того, что съедено, осталось на карте фотоапарата. Опять же, атмосферу поедания запечатлеть...
Поскольку Капри - остров, то понятно, что прежде всего из еды там имеет смысл заказывать морепродукты. Неограниченное их количество подается в прибрежных ресторанчиках в бухте Марина Пиккола, где мы жили, и потому походы в рестораны не фотографировали, и в бухте Марина Гранде, куда мы сейчас и отправимся по извилистой горной дороге (панорама кликабельна):
Слева вверху этой панорамы - Villa Torrichella, частное владение барона Alfredo Gargiulo, о чем сообщает прямо надпись на воротах:
Отличная, мне кажется, дачка у этого барона. Не знаю даже, что меня больше потрясает - стоимость земли, архитектура или заброшенность здания, которой тут на фото не видно - но близи оно такое.... рустикальное. Натурально обшарпанное, выглядит благородно - не передать!
Другие частные владения по этой дорожке выглядят, правда, не в пример скромнее; впрочем, они всё равно невероятно круты, ибо дорожка эта идёт в главные ворота города, бухту Марина Гранде...
...и, наконец, в неё приводит: сразу за поворотом открывается МОРЕ. Пешеходный переход, который вы видите, предназнчен вовсе не для ныряльщиков - он ведет на тротуар. Ну да, вон та тоненькая бровка - это и есть каприйский тротуар. А нечего было столько есть! :D
Итак, мы находимся на крупнейшей набережной острова Капри - via Colombo, которая тянется вдоль всей бухты, уставленная магазинами, сувенирными лавками, ресторанами и кафешками. Но это самое её начало, поэтому тут ещё спокойно и безлюдно:
Одинокие прохожие ходят прямо проезжей части, игнорируя тротуары - пока нет машин:
Здание почты. Недавно проехала машина, поэтому проезжая часть пуста:
В боковых переулочках идёт своя жизнь:
Чем ближе к пристани - тем больше людей:
Центральная ось бухты, площадь Победы - piazza Vittoria - двухъярусная: внизу находится известное кафе Grotte Azuro, а вверху, на крыше этого кафе, расположено кольцо разворота автотранспорта: дальше по виа Коломбо ему ехать нельзя, какая там толпа, вы видели на предыдущих фотографиях.
С крыши кафе (она же - автодорожное кольцо) открывается очень смешной вид на кактусы. Для масштаба рядом с этими кактусами стоит фонарь в натуральную величину:
Вдали за кактусами расположен самый большой пляж острова Капри:
Рядом с пляжем на воде расположена пристань (и заправка для лодочек)...
А с другой стороны от piazza Victoria виа Коломбо продолжается ресторанами и магазинами:
Дальше via Colombo опять сужается: светлые домики изломаной каприйской архитектуры почти вплотную подходят к воде и к лодкам...
Пора выбирать ресторанчик. Мы выбрали вот такой, уютный и изысканный, вдалеке от шума и суеты центральной площади.
Прибрежные лодки швартовались чуть ли не в нём, в этом ресторанчике. Швартовы гармонично сочетались с убранством:
А сами лодки прекрасно обрамляли пространство:
И это не художественая гипербола. Лодки и ресторанчик действительно составляли одно целое:
И можно было любоваться традиционной народной каприйской архитектурой типа "кошмар художника". Боже, до чего ж я её люблю!...
Белые зонтики этого ресторана так манили, официанты были так приветливы, волны шуршали о берег так нежно...
Одно удовольствие так сидеть на берегу моря в ресторанчике:
Карпаччо в Москве, надо сказать, вкуснее:
А как называются эти малюсенькие рыбки я, разумеется, не знаю. Выловлены сегодня, сервированы в синей тарелочке в виде рыбки:
Рыбки удались! Эта мелочь пузатая и ещё салат из осьминогов - одно из самых светлых воспоминаний об Италии.
Шорох тоже отыскал блюдо, которое можно есть: ризотто с морепродуктами. Но в этом ресторанчике оно оказалось не самым лучшим. (Кстати, букетик слева от Шороха - это хлебные палочки в упаковках. Смешные, вкусные, подаются бесплатно в качестве хлеба.)
Но вообще выбор рыбных ресторанов в Марина Гранде нам не понравился. Там много закусочных, пиццерий, тратторий - но... Но у нас непосредствено под балконом отеля в Марина Пиккола был прибрежный ресторан, где по пятницам и выходным готовили свежайшую рыбу на ужин!
Впервые спустившись туда в угасающем свете вечернего солнца, мы были крайне удивлены, когда узнали, что почти все столики заказаны: с чего вдруг? Поблизости ведь один только наш отель! - ха, наивные, мы забыли о яхтах. Телефон этого ресторанчика был прекрасно виден с воды. Где же и бронировать места владельцам яхт?
Фотографии не передают всего великолепия того ресторанчика: не видна художествено подсвеченая вода, висящие в ней сталактитами скалы, парящие у горизонта яхты... Видно только, как официант разделывает и очищает от косточек рыбку для Шороха:
Мне достался кусок другой рыбы, огромной, которая изначально как-то умудрилась вырасти без костей. Божественная, божественая! Названия по-прежнему не знаю, поскольку всё это выбиралось путем показа пальцем; впрочем, запомнить название мы и не стремились, ибо как показал пример осьминогов, все эти морские штуки непосредственно на берегу моря, свежевыловленные, - радикально отличаются от купленых в Москве.
А название вина запомнили, как не запомнить. Называется Фалангина, - оказывается, это тот самый сорт винограда, из которого римляне выделывали знаменитое фалернское вино. Губа у них не дура, что сказать.
Но самый лучший ресторан из всех мы встретили в миниатюрных запутанных улочках склонов Монте Тиберио. Видите ли, мы эстет Мы всё время искали вид из ресторана - на Капри, уставленном малюсенькими ресторанчиками в малюсеньких улочках, с этим проблемы - и вот нам удалось найти не только вид ещё лучше, чем из ресторана нашего отеля, но и еду несравненно качественнее. Но по порядку. Для начала придется спуститься с виа Рома по траверсу круто вниз...
Потом по тропинке пройти мимо внутреннего садика...
...в котором на деревьях висят лимоны с голову младенца...
...и тогда, пройдя вдоль зимнего зала ресторана...
...вы окажетесь на его террасе!
Вид из окна прелести непередаваемой:
Направо - собственно, сама вершина монте Тиберио:
Впереди вырастает из тумана Сорренто и склоны Везувия:
Официант в белом пиджаке, элегантный, как рояль, приносит нам знакомиться тех, кого мы можем потом съесть:
И вскоре мы уже их едим...
Но, конечно, даже омара в Италии подают с макаронами.
Это блюдо у них как-то называется... в общем, значение - "макароны с омаром". Омар вторичен, по их мнению.
Но, хоть и макароны, но они были весьма съедобные. Поэтому мы такие довооольные!
А обратно, между тем, нам пришлось подниматься по тому же самому траверсу, по которому собственно и спускались...
...а ведь внутри у нас уже болталась бутылочка Фалангины. Оцените наше мужество.
(Продолжение последует уже после Филиппин, по всей видимости.)