От отливок до кота
Здесь я расскажу о постобработке полиуретана и о нюансах сборки литого кота.
1. Сверление-шкурение
Понадобится профессиональный инструмент: минидрель и насадки, о которых я буду говорить подробно, абразивные шкурки на поролоне разной зернистости, тонкая латунная проволока для крючков в лапы и продевателя, толстая стальная проволока для крючка в голову, тонкая резинка, круглогубцы, пинцеты, зажим, ножницы, зубочистки, а также маленькая штучка с пружинными краями, которая используется в часовых ремешках и браслетах и называется "часовая шпилька".
Вот так выглядят детали, вынутые из формы:
Срезаем литники, твердыми абразивными насадками убираем их следы. Швы я зачищаю с помощью мини-дрели (руками долго). Из шлифовальной губки 3М вырезаю относительно ровный круг и фиксирую на держателе. Вообще эти 3М настоящая находка, я их беру в куклобазе, совершенно незаменимая вещь, их много несколько видов. Что удобно использовать для полиуретана: FINE - если нужно снять много материала, но слишком грубое зерно, оставит царапины, SUPERFINE - мягко и хорошо шкурит, MICROFINE - годится для полировки. В основном я зачищаю швы с помощью SUPERFINE, причем на минимальных оборотах (5000 оборотов в минуту). Кот - штука деликатная, если увлечься шкурением и шлифованием, можно уменьшить размер шарнира, и на таком мелком размере это может оказаться существенным и сустав получится слабым. И это очень важный момент в шкурении. У меня 2 дремеля - 3000 и стилус. 3000 мощненький довольно, от 10 тыс оборотов до 30, стилус слабенький, от 5 до 25, и менее мощный. И вот пришлось расчехлить именно стилус, и работать на самом слабом режиме. В этом удивительная особенность полиуретана - при легкости шкурения, при такой мягкой, "мыльной" поверхности он обладает высокой прочностью.
Там, куда я не подлезла насадкой, прохожусь вручную. Полирую.
Сверлежка. Это очень трудно и ужасно страшно, одно неловкое движение и оп! дырка. Нужны стальные нервы и набитая рука. Набитая именно на полиуретан. После других материалов (а с чем я только не работала), полиуретан под насадками мягкий как мыло. Поэтому всегда минимальные обороты! Детали, в которых пойдет двойной комплект резинок (от задних лап), а также места, где будут прятаться резинки, можно просверлить сверлом 1.6 мм. Для лап нужно сверло 1 мм. В каких местах сверлить, видно на отливках, там везде насечки. Полиуретан слишком гладкий, сцепление конгруэнтных поверхностей так себе (не сравнить с полиамидом), а фиксацию хочется достойную, чтобы позы не плыли, и, упаси боже, суставы не проскальзывали. Поэтому помимо грамотно разработанных суставов, качественной отливки и минимального шкурения еще играет роль соотношение диаметра каналов под резинку и толщина резинки. Лучше фиксация, если резника там "впритык", не болтается - это дополнительно укрепляет сустав.
Те детали, которые будут соединяться с самыми кончиками лапок, нуждаются в дополнительном расширении канала (куда пойдет петелька крючка). Подойдет вот такая коническая насадка.
Хвост. Там 12 деталей и их надо шкурить. Но на самом деле это просто и быстро - прям на литнике, детали хвоста это фигуры вращения. Несколько секунд на одну деталь)
Если появилась необходимость пошкурить деталь без литника и уже просверленную, ее можно посадить на зубочистку: Сверлить весь хвост тонким сверлом 0.8 мм. С выпуклой стороны каждой детали хвоста дополнительно высверлить конус конической насадкой (которой сверлили лапы). Если этого не сделать, хвост будет не таким гибким, нужно дать возможность для объема движения резинки внутри суставов.
Лапам придется уделить особое внимание. Можно, конечно, снести литник, высверлить прорезь и вставить штифт. Но если можно обойтись без видимого снаружи штифта, надо без него обойтись) Попробуем сформировать его из остатков литника. Итак, сначала шкурим лапки, срезаем литники, зачищаем их следы:
2. Подготовка к сборке
Сверлим канал тонким сверлом (0.8 мм), а затем узким с зазубринками бором моделируем более менее круглого сечения "штифт" (крайний справа):
Теперь подготовка к сборке. Крючки в лапки. Незаменимейшая вещь - круглогубцы! Только ими можно свернуть красивый крючок. Красивый крючок - это например на фото, который обведен красным. Рядом для примера лежит крючок некрасивый, который не будет работать или разогнется от натяжения резинки. И вообще если что-то не так с лапками (самыми кончиками) - недостаточный объем движений или плохая фиксация, значит, плохой крючок или неправильно установлен. Крючок должен быть продет так, чтобы нижний хвостик шел сзади наперед и обхватывал полностью штифт (поджать круглогубцами прямо на штифте), а верхняя петелька должна смотреть назад и иметь хорошее закругление. Крючок должен плотно обхватывать штифт и в то же время свободно крутиться.
Крепление в голове. Я долго ломала голову над тем, как бы сделать крепление без штифтов, торчащих наружу. Терпеть не могу, когда видны крепления. Отличное решение, подсказанное ювелиром: часовая шпилька. Они есть разных размеров, мне подошла 9 мм. Есть еще одна сложность в установке шпильки - мало места. Там ведь еще шея и глаза. Поставишь выше - будет мешать шее, ниже - заблокируешь глаза и возможность их вынимать и менять. А я у меня там так все подогнано, глаза встают с легким приятным щелчком и хорошо держатся. Поэтому есть только одно место, куда можно вставить шпильку, и я его наметила.
Просвеливаем небольшое (1мм) углубление и с помощью зажима вставляем шпильку, потребуется значительное усилие:
3 Сборка
Я перепробовала много вариантов резинок и самый оптимальный - это тонкая резинка в 3 витка. Узелок получается маленький, большие узлы негде прятать в этой конструкции. Сборка более менее стандартная: передние лапы через торс, а задние в голову. Подобрать длину резинки тоже очень непросто. Для передних лап оптимальная длина 196 мм. Сворачиваем петлю, в ненатянутом виде она должна быть 98 мм.
Узелок хорошо затянуть, прижечь зажигалкой, скатать в пальцах:
Расправить на пальцах в 3 слоя, ориентировать узелок сбоку, одну середину ухватить зажимом:
На другую середину нацепить продеватель и собрать одну лапу, ориентировав узелок строго по центру грудной детали. Я люблю продеватель двойной, он надежнее, чем одинарный с петлей. Им трудно бывает попасть в выходное отверстие канала, но зато удобнее продевать. Если в детали канал идет с изгибом (плечо, тазобедренная деталь), то продеватель нужно изогнуть примерно так же. Идеальный для нашей сборки будет ситуация, когда резинка будет протаскиваться с трудом, с усилием. Удобно воспользоваться круглогубцами. Оттянув продеватель, поставить зубочистку.
Аналогично собрать вторую лапу, следя за положением узла. Если он сместится, один из плечевых суставов будет вихляться. Надеваем лапки. Вставим вторую зубочистку и по желобку между ними проденем крючок. Оттянуть слегка лапку и поджать петельку круглогубцами. Так будет лучше фиксация и петелька поместится в лапе. Оттянув лапку, аккуратно вынимаем зубочистки.
Скрутим большой (относительно большой) крючок для головы из стальной проволоки). Он тоже должен быть в виде красивой буквы S.
Аналогично тому, как мы отмерили резинку для перелних лапок, отмеряем резинку для задних и туловища. Теперь петля должна быть 128 мм, и их должно быть 2 (отрезать резинку с небольшим запасом, подогнать узелок по линейке). Аналогично расправляем на пальцах, со стороны узелка обе тройные петли ставим в крючок и намертво там зажимаем. На концы ставим по продевателю.
Ставим крючок в голову на шпильку:
Собираем детали туловища на обе резиники. Перед деталькой попы пути резинок расходятся, одну фиксируем, другую продеваем через тазобедренный сустав.
Фиксируем и продеваем другую:
Собираем лапы по очереди аналогично передним, так же ставим кончики лапок, не забывая поджать петлю.
Хвост. Отмеряем резинки с запасом, в центре отрезка завязываем двойной (или тройной) узелок с таких расчетом, чтобы узелок надежно фиксировал резинку на конечной детали хвоста, но при этом прятался в специальный "кармашек" и не торчал. Хорошо натянуть резинку и проверить надежность крепления. Надеваем продеватель и собираем хвост.
Выводим обе резинки через тазобедренный сустав. Если кот слишком туго натянут, то очень сложно будет подлезть. Один конец резинки обмотать 1 раз вокруг основного пучка, другой конец хвостовой резинки вывести на другой сторону, сделать 1 виток вокруг основного пучка и вывести обратно. Затянуть, завязать надежный двойной узел. Оттянуть бедро, аккуратно отрезать резинку. Вот и все!
Ну еще один маленький нюанс: посадить в кончик хвоста акриловую каплю краски, подобрав цвет.
Правильно собранный кот отлично держит позы, не имеет в своем организме проскальзывающих суставов и хочет, чтобы с ним поиграли.
Также обращаю ваше внимание на пост о сборке печтаного кота, там могут быть нюансы, которые я забыла осветить здесь
Литье: Андрей Корчагин
--------------------------------------
Лирическое отступление про полиуретан и его сравнение с полиамидом.
Тактильность и визуальность.
Есть свой кайф в полиуретане. Такая приятная тяжесть в руке, такой гладенький, мгновенно нагревается в руках и кота выпустить из рук ну вообще невозможно никак. Но мне не хватает текстуры. Слишком гладко на сером, например. Нужен мейк, а где там делать мейк: все тело из одних суставов состоит, а я очень не хочу на шарниры класть краску, это вам не полиамид - краска облезет очень быстро. Мордашку раскрасить, чуть дунуть на лапки и кончик хвоста темно-серым - вот и все. Черный самодостаточен абсолютно, положу розовую пастель в ушки и будет отлично. А полиамид я могу красить как мне в голову взбредет, свобода! Так что я бы сказала, что визуально мне ближе ПА, а тактильно ПУ. Хотя оба хороши, тут действительно дело вкуса.
Теперь более объективные вещи: сложность постобработки. Полиуретан сложнее. Да, полиамид труднее шкурить, он адски прочный, но я же нашла способ не шкурить котов. Погрешностей там нет, никаких деформаций, как модель была, так она и напечаталась. Собирать печатку проще, в разы. Не надо сверлить, не надо ставить штифты. Не надо шкурить, но надо варить и выглаживать ворсинки. Полиуретан не простит слабой натяжки, та же резинка, что у меня прекрасно держит печатных, в полиуретане сработала только в три (!!!) витка, а это дополнительные сложности. Плюс накопление погрешностей: пока печатаешь ММ, пошкуришь ее, пока прессформы, пока литье: такие погрешности никак не отразились бы на шарнирке, если бы не такой малюсенький размер, а в моем коте десятые миллиметра решают. Хорошо, что полиуретан позволяет слегка поджать пальцами (под горячей водой) шарнироприемник, если хочется его чуть укрепить. Шкурить полиуретан очень приятно) Он шкурится как мыло и почти не царапается, и каким-то непостижимым образом сам полируется, стоит только повертеть в руках. Шайтан)
В общем, мне очень сложно сказать, какие мне нравятся коты - полиамидные или полиуретановые - слишком разные и все клевые. Плюсом в полиамиде также остается то, что можно напечатать любой молд и любой размер, протравить в любой цвет, аэрография держится лучше, можно красить шарниры, простор и свобода. Прочнее намного, вообще неубиваем, никаких погрешностей, легкий, не требует тугой натяжки, обалденная фиксация суставов. И проще в сборке. А полиуретан - это: погрешности, один молд, один размер, ограничения по окраске, тугая натяжка, сложность сборки, слишком гладкая поверхность, нет текстуры. Но черт возьми, полиуретан стоит всей возни с ним, это понимаешь, стоит только взять его в руки). Черная просто восторг. Вот придут завтра детали печатные, там у меня есть "своя" подсунутая кошка, я ее в черный покрашу, интересно будет сравнить.
UPD: некоторые детали (лапки и хвост) будут перепечатаны и переформованы таким образом, что в хвосте не нужно будет сверлить конусы, а просто просверлить отверстие 0.8 мм. И с лапками тоже будет попроще.
1. Сверление-шкурение
Понадобится профессиональный инструмент: минидрель и насадки, о которых я буду говорить подробно, абразивные шкурки на поролоне разной зернистости, тонкая латунная проволока для крючков в лапы и продевателя, толстая стальная проволока для крючка в голову, тонкая резинка, круглогубцы, пинцеты, зажим, ножницы, зубочистки, а также маленькая штучка с пружинными краями, которая используется в часовых ремешках и браслетах и называется "часовая шпилька".
Вот так выглядят детали, вынутые из формы:
Срезаем литники, твердыми абразивными насадками убираем их следы. Швы я зачищаю с помощью мини-дрели (руками долго). Из шлифовальной губки 3М вырезаю относительно ровный круг и фиксирую на держателе. Вообще эти 3М настоящая находка, я их беру в куклобазе, совершенно незаменимая вещь, их много несколько видов. Что удобно использовать для полиуретана: FINE - если нужно снять много материала, но слишком грубое зерно, оставит царапины, SUPERFINE - мягко и хорошо шкурит, MICROFINE - годится для полировки. В основном я зачищаю швы с помощью SUPERFINE, причем на минимальных оборотах (5000 оборотов в минуту). Кот - штука деликатная, если увлечься шкурением и шлифованием, можно уменьшить размер шарнира, и на таком мелком размере это может оказаться существенным и сустав получится слабым. И это очень важный момент в шкурении. У меня 2 дремеля - 3000 и стилус. 3000 мощненький довольно, от 10 тыс оборотов до 30, стилус слабенький, от 5 до 25, и менее мощный. И вот пришлось расчехлить именно стилус, и работать на самом слабом режиме. В этом удивительная особенность полиуретана - при легкости шкурения, при такой мягкой, "мыльной" поверхности он обладает высокой прочностью.
Там, куда я не подлезла насадкой, прохожусь вручную. Полирую.
Сверлежка. Это очень трудно и ужасно страшно, одно неловкое движение и оп! дырка. Нужны стальные нервы и набитая рука. Набитая именно на полиуретан. После других материалов (а с чем я только не работала), полиуретан под насадками мягкий как мыло. Поэтому всегда минимальные обороты! Детали, в которых пойдет двойной комплект резинок (от задних лап), а также места, где будут прятаться резинки, можно просверлить сверлом 1.6 мм. Для лап нужно сверло 1 мм. В каких местах сверлить, видно на отливках, там везде насечки. Полиуретан слишком гладкий, сцепление конгруэнтных поверхностей так себе (не сравнить с полиамидом), а фиксацию хочется достойную, чтобы позы не плыли, и, упаси боже, суставы не проскальзывали. Поэтому помимо грамотно разработанных суставов, качественной отливки и минимального шкурения еще играет роль соотношение диаметра каналов под резинку и толщина резинки. Лучше фиксация, если резника там "впритык", не болтается - это дополнительно укрепляет сустав.
Те детали, которые будут соединяться с самыми кончиками лапок, нуждаются в дополнительном расширении канала (куда пойдет петелька крючка). Подойдет вот такая коническая насадка.
Хвост. Там 12 деталей и их надо шкурить. Но на самом деле это просто и быстро - прям на литнике, детали хвоста это фигуры вращения. Несколько секунд на одну деталь)
Если появилась необходимость пошкурить деталь без литника и уже просверленную, ее можно посадить на зубочистку: Сверлить весь хвост тонким сверлом 0.8 мм. С выпуклой стороны каждой детали хвоста дополнительно высверлить конус конической насадкой (которой сверлили лапы). Если этого не сделать, хвост будет не таким гибким, нужно дать возможность для объема движения резинки внутри суставов.
Лапам придется уделить особое внимание. Можно, конечно, снести литник, высверлить прорезь и вставить штифт. Но если можно обойтись без видимого снаружи штифта, надо без него обойтись) Попробуем сформировать его из остатков литника. Итак, сначала шкурим лапки, срезаем литники, зачищаем их следы:
2. Подготовка к сборке
Сверлим канал тонким сверлом (0.8 мм), а затем узким с зазубринками бором моделируем более менее круглого сечения "штифт" (крайний справа):
Теперь подготовка к сборке. Крючки в лапки. Незаменимейшая вещь - круглогубцы! Только ими можно свернуть красивый крючок. Красивый крючок - это например на фото, который обведен красным. Рядом для примера лежит крючок некрасивый, который не будет работать или разогнется от натяжения резинки. И вообще если что-то не так с лапками (самыми кончиками) - недостаточный объем движений или плохая фиксация, значит, плохой крючок или неправильно установлен. Крючок должен быть продет так, чтобы нижний хвостик шел сзади наперед и обхватывал полностью штифт (поджать круглогубцами прямо на штифте), а верхняя петелька должна смотреть назад и иметь хорошее закругление. Крючок должен плотно обхватывать штифт и в то же время свободно крутиться.
Крепление в голове. Я долго ломала голову над тем, как бы сделать крепление без штифтов, торчащих наружу. Терпеть не могу, когда видны крепления. Отличное решение, подсказанное ювелиром: часовая шпилька. Они есть разных размеров, мне подошла 9 мм. Есть еще одна сложность в установке шпильки - мало места. Там ведь еще шея и глаза. Поставишь выше - будет мешать шее, ниже - заблокируешь глаза и возможность их вынимать и менять. А я у меня там так все подогнано, глаза встают с легким приятным щелчком и хорошо держатся. Поэтому есть только одно место, куда можно вставить шпильку, и я его наметила.
Просвеливаем небольшое (1мм) углубление и с помощью зажима вставляем шпильку, потребуется значительное усилие:
3 Сборка
Я перепробовала много вариантов резинок и самый оптимальный - это тонкая резинка в 3 витка. Узелок получается маленький, большие узлы негде прятать в этой конструкции. Сборка более менее стандартная: передние лапы через торс, а задние в голову. Подобрать длину резинки тоже очень непросто. Для передних лап оптимальная длина 196 мм. Сворачиваем петлю, в ненатянутом виде она должна быть 98 мм.
Узелок хорошо затянуть, прижечь зажигалкой, скатать в пальцах:
Расправить на пальцах в 3 слоя, ориентировать узелок сбоку, одну середину ухватить зажимом:
На другую середину нацепить продеватель и собрать одну лапу, ориентировав узелок строго по центру грудной детали. Я люблю продеватель двойной, он надежнее, чем одинарный с петлей. Им трудно бывает попасть в выходное отверстие канала, но зато удобнее продевать. Если в детали канал идет с изгибом (плечо, тазобедренная деталь), то продеватель нужно изогнуть примерно так же. Идеальный для нашей сборки будет ситуация, когда резинка будет протаскиваться с трудом, с усилием. Удобно воспользоваться круглогубцами. Оттянув продеватель, поставить зубочистку.
Аналогично собрать вторую лапу, следя за положением узла. Если он сместится, один из плечевых суставов будет вихляться. Надеваем лапки. Вставим вторую зубочистку и по желобку между ними проденем крючок. Оттянуть слегка лапку и поджать петельку круглогубцами. Так будет лучше фиксация и петелька поместится в лапе. Оттянув лапку, аккуратно вынимаем зубочистки.
Скрутим большой (относительно большой) крючок для головы из стальной проволоки). Он тоже должен быть в виде красивой буквы S.
Аналогично тому, как мы отмерили резинку для перелних лапок, отмеряем резинку для задних и туловища. Теперь петля должна быть 128 мм, и их должно быть 2 (отрезать резинку с небольшим запасом, подогнать узелок по линейке). Аналогично расправляем на пальцах, со стороны узелка обе тройные петли ставим в крючок и намертво там зажимаем. На концы ставим по продевателю.
Ставим крючок в голову на шпильку:
Собираем детали туловища на обе резиники. Перед деталькой попы пути резинок расходятся, одну фиксируем, другую продеваем через тазобедренный сустав.
Фиксируем и продеваем другую:
Собираем лапы по очереди аналогично передним, так же ставим кончики лапок, не забывая поджать петлю.
Хвост. Отмеряем резинки с запасом, в центре отрезка завязываем двойной (или тройной) узелок с таких расчетом, чтобы узелок надежно фиксировал резинку на конечной детали хвоста, но при этом прятался в специальный "кармашек" и не торчал. Хорошо натянуть резинку и проверить надежность крепления. Надеваем продеватель и собираем хвост.
Выводим обе резинки через тазобедренный сустав. Если кот слишком туго натянут, то очень сложно будет подлезть. Один конец резинки обмотать 1 раз вокруг основного пучка, другой конец хвостовой резинки вывести на другой сторону, сделать 1 виток вокруг основного пучка и вывести обратно. Затянуть, завязать надежный двойной узел. Оттянуть бедро, аккуратно отрезать резинку. Вот и все!
Ну еще один маленький нюанс: посадить в кончик хвоста акриловую каплю краски, подобрав цвет.
Правильно собранный кот отлично держит позы, не имеет в своем организме проскальзывающих суставов и хочет, чтобы с ним поиграли.
Также обращаю ваше внимание на пост о сборке печтаного кота, там могут быть нюансы, которые я забыла осветить здесь
Литье: Андрей Корчагин
--------------------------------------
Лирическое отступление про полиуретан и его сравнение с полиамидом.
Тактильность и визуальность.
Есть свой кайф в полиуретане. Такая приятная тяжесть в руке, такой гладенький, мгновенно нагревается в руках и кота выпустить из рук ну вообще невозможно никак. Но мне не хватает текстуры. Слишком гладко на сером, например. Нужен мейк, а где там делать мейк: все тело из одних суставов состоит, а я очень не хочу на шарниры класть краску, это вам не полиамид - краска облезет очень быстро. Мордашку раскрасить, чуть дунуть на лапки и кончик хвоста темно-серым - вот и все. Черный самодостаточен абсолютно, положу розовую пастель в ушки и будет отлично. А полиамид я могу красить как мне в голову взбредет, свобода! Так что я бы сказала, что визуально мне ближе ПА, а тактильно ПУ. Хотя оба хороши, тут действительно дело вкуса.
Теперь более объективные вещи: сложность постобработки. Полиуретан сложнее. Да, полиамид труднее шкурить, он адски прочный, но я же нашла способ не шкурить котов. Погрешностей там нет, никаких деформаций, как модель была, так она и напечаталась. Собирать печатку проще, в разы. Не надо сверлить, не надо ставить штифты. Не надо шкурить, но надо варить и выглаживать ворсинки. Полиуретан не простит слабой натяжки, та же резинка, что у меня прекрасно держит печатных, в полиуретане сработала только в три (!!!) витка, а это дополнительные сложности. Плюс накопление погрешностей: пока печатаешь ММ, пошкуришь ее, пока прессформы, пока литье: такие погрешности никак не отразились бы на шарнирке, если бы не такой малюсенький размер, а в моем коте десятые миллиметра решают. Хорошо, что полиуретан позволяет слегка поджать пальцами (под горячей водой) шарнироприемник, если хочется его чуть укрепить. Шкурить полиуретан очень приятно) Он шкурится как мыло и почти не царапается, и каким-то непостижимым образом сам полируется, стоит только повертеть в руках. Шайтан)
В общем, мне очень сложно сказать, какие мне нравятся коты - полиамидные или полиуретановые - слишком разные и все клевые. Плюсом в полиамиде также остается то, что можно напечатать любой молд и любой размер, протравить в любой цвет, аэрография держится лучше, можно красить шарниры, простор и свобода. Прочнее намного, вообще неубиваем, никаких погрешностей, легкий, не требует тугой натяжки, обалденная фиксация суставов. И проще в сборке. А полиуретан - это: погрешности, один молд, один размер, ограничения по окраске, тугая натяжка, сложность сборки, слишком гладкая поверхность, нет текстуры. Но черт возьми, полиуретан стоит всей возни с ним, это понимаешь, стоит только взять его в руки). Черная просто восторг. Вот придут завтра детали печатные, там у меня есть "своя" подсунутая кошка, я ее в черный покрашу, интересно будет сравнить.
UPD: некоторые детали (лапки и хвост) будут перепечатаны и переформованы таким образом, что в хвосте не нужно будет сверлить конусы, а просто просверлить отверстие 0.8 мм. И с лапками тоже будет попроще.