Епифань: прогулка
1. Красная площадь - 2. Никольский собор - 3. Историко-этнографический музей - 4. Застройка Северной стороны Красной площади - 5. Бывший Городской сад - 6. Федосеево городище - 7. Успенский монастырь - 8. Историческая застройка южной стороны Красной площади - 9. Новослободская улица
Близкое знакомство с Епифанью естественным образом начинается с центральной Красной площади. Сюда, на городскую автостанцию, привозит автобус путников, передвигающихся «своим ходом»; сюда же водительская интуиция выводит автомобилистов. Это исторический, архитектурный и композиционный центр города. Испокон веков крохотный уездный город «танцует» вокруг своей Красной площади.
В центре ее стоит огромный (около 50 метров высотой) Никольский собор, видимый издалека на подъездах к Епифани - один из самых монументальных храмов Тульской земли. Этот грандиозный всплеск классицизма появился в городе в первой половине XIX века. До этого здесь стоял куда более скромный собор, возведенный в 1738 году, а его непосредственным предшественником был деревянный Никольский храм: он стоял здесь с конца XVII столетия, как говорят источники тех времен, на месте еще более древней церкви - видимо, ровесницы Епифанского острога.
О том, как выглядел Никольский храм в XVIII веке (в то время, когда Епифань стала уездным городом), можно составить приблизительное предположение по сохранившейся колокольне - она, по крайней мере ее нижняя часть, дошла до наших дней от «старого» собора. Равно как и одна из башен ныне утраченной каменной ограды, с юго-западной стороны храма - тоже постройка 1730-х годов.
Бытует мнение, что ограда Никольского собора «по совместительству» служила крепостной стеной, но это уже явное преувеличение - сохранившаяся башня «не тянет» на крепостную ни по размерам, ни по форме, ни по возрасту (крепости к тому времени давно строили по бастионному типу)… Скорее всего, это была чистая декоративная «стилизованная» ограда, условно символизировавшая бывший когда-то на этом месте острог с его достаточно типовым для центрально-российской провинции пятиглавым храмом.
А вот новый собор действительно поражает воображение. Строить его вроде бы начали «не от хорошей жизни» - старый начал давать трещины, и его пришлось разобрать… Однако новый проект обещал маленькому провинциальному городку сооружение на уровне если не стольного града, то как минимум центра богатой губернии. Но… нетрудно представить, сколько времени, сил и средств требовало такое строительство! И если «теплую» церковь во имя Богоматери Троеручицы (совмещенной с храмовой трапезной) возвели быстро, то работы над собором затянулись почти на сорок лет - с 1815 по 1850 годы…
После революции волна богоборчества не обошла и Епифань. Собор закрыли в 1932 году, «рационализаторская мысль» разместила в трапезной подстанцию, а в колокольне - водонапорную башню. В годы Великой Отечественной войны трапезную взорвали, пострадал и сам Никольский храм. Более полувека затем он стоял бесхозным, разрушаясь от времени. Церкви его вернули только в 2004 году. Идет медленная реставрация…
((ВАЖНЫЙ АПДЕЙТ! Текст писался 10 лет назад. На настоящий момент внешняя реставрация Никольского собора в Епифани завершена. Продолжается внутренняя отделка. Пару лет назад авторы сайта делали большую "фотосессию" собора в рамках проекта "Православные храмы". В какое-то время (возможно, ближайшее) покажем, как оно там теперь.))
На северо-восток от Красной площади ведет Суровская улица. Если пройти по ней метров сто, можно заглянуть в бывшую усадьбу мещан Байбаковых - типичная постройка конца XIX - начала ХХ века, дом с двором, баней и торговой лавкой. Ныне здесь располагается Епифанский историко-этнографический музей - филиал музея-заповедника «Куликово поле».
По северной стороне Красной площади от Суровской улицы, согласно документам городской управы начала ХХ века, располагались, с востока на запад, полицейское управление, частные дома и богадельня. Сейчас на месте старой застройки - администрация Епифани, спокойно себе соседствующая с кафе и диско-баром.
С северо-запада на Красную площадь выходил городской сад - ныне то, что располагается на его месте, называется больничным сквером, а в северном крыле поселковой больницы угадывается бывшее здание Епифанского уездного земельного общества. Улиц здесь нет - от угла площади начинается грунтовка, которая выводит на живописный склон оврага. Внизу - крыши частного сектора, впереди - широкая долина Дона, справа и слева - крутые склоны. На правом кто-то выстроил часовню на своем участке. А на левом стоит храм простой до лаконичности по архитектуре, но до того удачно вписанный в панораму, что дух захватывает. Ориентируясь на белые стены, спускаемся по тропинке к подножию величественного холма на самой западной границе города…
Этот холм, без которого сейчас просто невозможно представить себе панораму Епифани из-за Дона (да и вид на Дон из Епифани отсюда просто потрясающий) - старинное Федосеево городище. По одному из преданий, первую обитель здесь устроил кто-то из учеников самого Феодосия Печерского (правда, городище иногда называют еще и Федосьиным - то ли ошибка просторечья, то ли преподобный Феодосий все же не при чем). Другая легенда гласит, что Успенский холм со святым источником располагается на месте кладбища воинов, умерших от ран, возвращаясь с Куликова поля. Так или не так - не будем выяснять, не станем портить легенды, придающей Епифани былинный, героический ореол. Просто поклонимся памятному кресту. Осязаемая святость места не зависит от того, насколько исторически точны древние предания.
Вот, кстати, еще одно, утверждающее, что именно от Федосеева городища «есть пошла земля Епифанская». Говорят, что игумен Епифаний, настоятель Свято-Успенского Феодосьева монастыря, что на Дону, задержавший литовские войска Ягайла, жил именно тут. А дальше версии расходятся: согласно первой, накануне Куликовской битвы игумен отправил братию сражаться, а сам поджидал литовцев, а когда те подошли, хитростью задержал их «и три дня угощал», споил, проще говоря. Якобы, когда Ягайло таки понял, что на самом деле происходит, в ярости приказал Епифания казнить, да только уж поздно было - «мамаевцы» бежали… По другой же версии, для игумена все кончилось хорошо, да и братия на Куликово не ходила, а литовцы просто останавливались в этих краях на постой. Воспользовавшись этим, старец подложил им в обоз икону Николая Чудотворца, которая не давала лошадям трогаться с места, а когда образ обнаружили, все, кто стал над над ним глумиться, ослепли… Согласно этой легенде, Ягайло вовсе не пришел от этого факта в ярость, а наоборот, убоялся, икону оставил, монастырскую братию не тронул и поспешно удалился обратно в Литву. И, якобы, на том месте, где стояла «заклинившая» телега, построили в честь Николая Чудотворца собор, а возникший вокруг него город назвали по имени игумена - Епифанью.
Увы, обе эти легенды не соответствуют исторической действительности… Войска Ягайла до места, где стоит нынешняя Епифань, возможно, и дошли - насколько известно, в момент битвы они стояли в одном переходе от Куликова поля, около 30 километров - тут вроде сходится; однако никто их там явно не задерживал - напротив, московский князь Дмитрий Иванович, узнав о приближении противника, вынужден был совершить перед сражением дополнительный тактический рывок - перейти реку и сжечь за собой мосты. С одной стороны, это не давало «литве» возможность вступить в битву на следующий день и поддержать Мамая количеством и качеством; с другой стороны, русское войско вынуждено было сражаться «с плацдарма», а не из-за естественной преграды, что было бы, разумеется, проще - пройдет еще сто лет, и именно водная преграда Угры положит конец татарскому игу. А тогда, на Куликовом, все сложилось как сложилось - в отсутствие Ягайла Мамаю не хватило не то сил, не то решительности продолжать сражение, а «литва» остереглась догонять победителей, ограничившись зверским разорением отставших от основного (сильно потрепанного) войска обозов с ранеными. Можно позлословить на тему «подлой вражины», если оставить без внимания тот факт, что отставшие обозы Донского, плетшиеся по Рязанщине, в охотку грабили и «свои же» рязанцы, покуда их князь, бывший с Дмитрием Ивановичем на Куликове, не вернулся и не пресек безобразия…
По документам, Успенский монастырь на Федосеевом городище впервые упоминается в 1609 году как уже существующая: в тот год обитель разорили крымчаки, после чего она пустовала лет тридцать. Ныне существующий Успенский храм возрожденной в середине XVII века обители построена в период примерно с 1680-х по 1720-е годы. Простая и гармоничная церковь, возвышающаяся на холме над Доном при въезде в город по Тульской дороге, по сей день остается архитектурно-ландшафтной «визитной карточкой» Епифани.
А ведь ее могло не стать В 1932 году храм закрыли, приспособив сначала под зернохранилище, а потом передав местному краеведческому музею. Тогда Епифань была еще райцентром; в 1956 году район упразднили, и, видимо, кто-то из кабинетных «высоколобых» в облруководстве счел, что для заштатного рабочего поселка иметь собственный краеведческий музей «жирно будет». Не помнящие родства грамотеи и экспозицию прикрыли (а, говорят, там было немало интересных экспонатов), и церковь оставили бесхозной, разобрали придельный теплый храм… Разрушалась она аж до 2003 года, пока в Епифань после традиционного паломничества к храму Сергия Радонежского на Красном Холме не заехал епископ Сергиево-Посадский Феогност. Вид церкви, поразительной даже в полуразваленном состоянии, настолько захватил священнослужителя, что тут же и было принято решение о ее восстановлении. А затем была возрождена и обитель - теперь это Успенский скит Троице-Сергиевой лавры, только не мужской, как прежде, а женский.
С Федосеева городища по извилистой грунтовой улочке возвращаемся в центр города. По правую руку от нас, за деревьями и редкими домиками частного сектора - в бывшей слободе пеших стрельцов - когда-то стояла церковь Преображения (она же по старому приделу - «Егорьевская», то есть Георгиевская), вторая из двух церквей, встречавших въезжающих в Епифань с запада. Небольшой классический храм был построен в 1835 году и полностью снесен столетие спустя, в конце 1930-х. А по левую руку на центральную площадь выходит здание пожарной части - прямой наследницы дореволюционной. Вообще, именно в южной части Красной площади больше всего сохранилось старой кирпичной застройки, уцелевшей после немецкой оккупации, но в 1990-е годы запущенной порой до удручающего состояния. Таков вот памятник архитектуры местного значения - дом купца Пучкова XIX века. Вообще-то официально он на реконструкции, но запрещающая приближаться табличка утверждает, что дом «в аварийном состоянии»…
По другую сторону проезда, ближе к собору - зарастающий деревьями пустырь. По старинным планам здесь раньше был торг - многочисленные частные лавочки. Впрочем, об их теперешнем отсутствии едва ли стоит жалеть - неизвестно, что больше было бы к лицу величественному Никольскому собору - прилипшие к фасаду базарные лотки или зеленый массив, пусть даже стихийно возникший…
На Новослободской улице, куда выходит фасадом дом Пучкова, практически не осталось памятников архитектуры. Только и «достопримечательностей», что рынок, типовые в той или иной степени домики да автосервис с заправкой. В конце улицы - изуродованная до неузнаваемости деревянная Дмитровская церковь (XVIII век, значительно перестроена в XIX веке): после революции ее обезглавили, сломали колокольню и здание приспособили под жилой дом… С площади на выезде из города видна главка маленькой кладбищенской церкви Иоанна Предтечи. В старых источниках она именовалась Всехсвятской, по главному престолу; теплый придельный храм был во имя Петра и Павла и еще один престол - Предтеченский. Церковный комплекс был закрыт в 1937 году, тогда же на кирпич для спиртозавода разобрали главный храм с колокольней. В сохранившемся приделе служба возобновилась уже в 1943 году - его переосвятили в честь Иоанна Предтечи (в память об одном из уничтоженных престолов), а по восстановлении всего церковного здания в наши дни название «прикрепилось» и к нему. Потом реставраторы взялись и за колокольню…
Новослободская улица выводит нас из города. Отсюда дорога ведет на Куликово поле. Но это уже другое путешествие…