Новые письма сестре или Тибет для «чайников» 2. Часть 6.
Переезд Олд-Тингри - Сага - Манасаровар, был наверное самым длинным дневным переездом - около 800км. По отечественным меркам, расстояние не шибко великое и утопив педальку в пол, можно было бы проскочить не напрягаясь. Но в Тибете не всё так просто. Едем, едем и вдруг останавливаемся в чистом поле. Зачем? Оказывается, превысили лимит скорости, необходимо отстояться. Т.е. из пункта А в пункт В, автомобиль должен доехать за определённое время, которое контролируется на блок-постах. Нарушителю - очень большой штраф. Помимо контроля скорости, там проверяют и документы, те самые пресловутые пермиты (разрешения на посещение) в которых указано поголовье путешествующих.
Пейзажи за окном настолько разные, что просыпаясь, спрашиваешь окружающих - где я?! Горы, дюны, Брахмапутра, озёра, равнины, опять Брахмапутра и горы. На вопрос что это за горы - ответ Гималаи, а про речку и не спрашивали.
Калейдоскоп посёлков с точками общепита, просто забегаловки в чистом поле, туземцы с бусами и почти что настоящим антиквариатом. Но в голове сложился план/маршрут, переварив Эверест, голова ждала Манасаровар.
Где то посреди Тибета, наш шайтан-арба автобус неприятно хрюкнул и отказался переключать передачи. Стоим посреди дороги, в одну сторону несколько сотен км, и в другую не меньше. Водитель и гиды гремят шестерёнками-четвереньками в надежде продолжить движение, а мы разбрелись по равнине кто размяться, кто в поисках нетленных фотошедевров. И они не заставили себя ждать. Сначала увидели диких лошадей, потом нашли пересохшую речку с дохлой рыбой, колонию мелких сусликов, а потом прилетела туча и показала нам стелющуюся радугу над полем. Всё как то так, дружненько, уложилось в систему знаков, и возникла уверенность, что сейчас поедем и всё будет хорошо. Так оно и случилось. Хохотнул внутренне, подумал, пора менять оправу очков с расчётом на третий глаз.
Конец дня прошел в погоне за солнцем. Очень надеялся увидеть Манасаровар на закате и Кайлас. От заката захватили самые последние лучи, зато на несколько минут показался из облаков Кайлас - мол, ребята всё будет хорошо, я с вами :)
Омовение в священном Манасароваре это обязательный ритуал для посещающих эти места. Нетерпеливые полезли в озеро тем же вечером, а самые хитроумные оставили водную процедуру на раннее утро. Вы заметили, что мистика началась?
А она уже началась. Проснувшись до рассвета, своим собственным пешком двинулись к заранее присмотренному месту на берегу озера, где пейзаж покраше и дно поприятнее ногам будет. Путь не долгий, не больше километра. Туземцы нас предупреждали, что бы мы были осторожнее с собаками, тибетский мастиф - это не карликовый пинчер. Так вот, как только мы отошли от нашего гестхауса, к нам присоеденились семь огромных псов, шесть чёрных, один белый. Как присоеденились? Просто вышли из темноты. Вот и идём по берегу Манасаровара, мы сонной молчаливой кучкой и вокруг нас свора, тоже молчит, о своём думает. И что в этих лохматых головах творится, пёс его знает. А головушки у псов немногим меньше лошадиной. Ни прогнать, ни убежать, ни на дерево залезть, нету потому что деревьев. Дошли до места. Остановились. Наши провожатые, развернулись и растаяли в сумерках. Говорят, на коре вокруг Кайласа, души умерших паломников, переселяются в собак, которые помогают живым. Что говорят о манасароварских собаках, не знаю.
Либо от нахождения длительное время на высоте «накрывает», либо проникаешься атмосферой религиозного ожидания чуда, но любое ритуальное действо вызывает массу положительных эмоций, от умиротворения до дикого восторга. При том, что я человек не религиозный, воспитанный семьёй и школой в традициях диалектического материализма. Купание в священных озёрах тому пример.
Конечно при входе в воду, температурой 6-7 градусов, по спине бегут мурашки, размером с камчатского краба. Но зато когда погрузишься с макушкой и вынырнешь, получаешь кайф, неописуемый. Про холод забываешь, от тушки пар идёт, горняшка не беспокоит (высота около 5000м), чуть ли не со слезами на глазах смотришь на поднимающееся солнце, пожелание добра всем так и прёт из всех дыр :)
В темноте, чуть было не наступили на крохотную палатку около которой стоял мотоцикл, на обратном пути увидели её обитателей и гадали как они там помещались.
Озеро огромное и священное, над озером монастырь Чиу гомпа. Как оказалось, переводится как Птичий монастырь. Обилия птиц не наблюдал, историю про дохлых рыбок, которые помогают от всего, рассказал в прошлый раз. Хоть и является озеро местом паломничества, пестрые отряды трясущихся от холода индусов почему то не лезут в монастырь, видать вера не та, лаоваев, кроме нас не было вовсе, местных жителей пара-тройка человек и всё. Всё это позволило не спеша и не один раз обойти монастырь, прислушаться к нему, прислушаться к себе в нём. Интересное место, умиротворяющее. После пережитого выброса адреналина и холодового шока от омовения, тепло от лампад и запах топлёного ячьего жира почему то напомнил детские ощущения, когда бабушкина соседка доила корову. Не запах хлева, а запах парного молока и ощущение присутствия рядом чего-то большого и тёплого :)
Впечатлила обилием молитвенных камней поляна со ступами рядом с монастырём.
Напомню, тибетцы долгими зимними вечерами выбивают на камнях мантры, что бы весной отнести их к почитаемым святыням, к местам паломничества. В качестве заготовок под такие памятные записки используют так же лобную часть ячьих черепов. Здесь же фантазия верующих пошла гораздо дальше, презрев каноны! Встретил несколько бильярдных столов, с которых было содрано сукно, а каменная основа использована в ритуальных целях.
Не забыть бы, рассказать про наш гестхаус на Манасароваре. Доведётся там побывать, выбирайте старенький, одноэтажный. Пусть там и удобства во дворе и в комнатах не Ташкент, зато какая там уютная столовая! И добрые хозяева. За окном дождь, промозглый ветер, темень непроглядная, а хозяйка подаёт к столу жареную картошечку и чай с сахаром, а не с солью :)
Беспокойная наша душа не давала нам покоя, и согласованный с властями план путешествия гнал нас дальше, в королевство Гугэ.
Продолжение следует :)