Индия Капур-тур
За 17 дней поездки я успела поболеть два раза. Уже на второй день в Дели я слегла на полтора суток, а ещё после ночи поезда была уже вполне бодра. Мишу же подкосило за четыре часа до выезда в горы, поэтому поезд дался не легко и весь следующий день он отсыпался в предгорьях Гималаев, в станице Ришикеш. На следующий день мы посетили заброшенный "ашрам Битлз", а ближе к закату, так и не дойдя до водопада, нашли прекрасный дикий пляж Ганги, живописный, скалистый, песчаный. Удачное место оказалось выше по течению от людной локации по спуску на воду рафтов (больших надувных лодок, в которых сплавляются в основном индусы). Мимо нас проплыли четыре лодки, загрузившихся где-то дальше. Пару из них я пережидала в освежающей воде, решив не дополнять отпускные впечатления индусов видом белой девушки в купальнике.
В Харидваре (на 30км южнее) запомнились набережные той же Ганги (рили гуд штаф)). Это один из четырёх священных городов, в каждом из которых по очереди раз в 6 лет проводится обширный фестиваль, включающий в себя омовение в реке (очищение души и тела). Для этого все набережные оборудованы многочисленными железными стобиками с цепями, чтобы за них держаться при погружении в воду (течение сильное, а индусы зачастую не умеют плавать). Между набережными, которых, по-моему, четыре, а может и больше из-за ответвляющихся рукавов реки, протянуты множество мостов, а на время праздников устанавливают ещё и понтонные переправы. Под мостами почти до воды тоже висит множество цепей - для не удержавшихся у берега. В чуть более значимом городе Аллахабаде на фестивале 2007 года за 45 дней собралось 70 миллионов паломников, что является рекордом многолюдности какого бы то ни было собрания в истории.
После этого была задержка поезда на 4 часа, поэтому мы решили проехаться до его конечной (начальной) станции, чтобы пораньше улечься спать. Интернет обещал, что поезд нагонит опоздание и прибудет в Варанаси к 16 часам следующего дня. В итоге зашли в поезд мы в 12 ночи, а вышли из него полпервого, спустя сутки... Как мы искали ночью жильё в Варанаси - это отдельная песня. С долгой прогулкой по полупустым улицам, злыми собаками, торгом с наглым хозяином гостишки, с бешеным рикшей, безрезультатно повозившим нас по нескольким "своим" отелям. Первый раз я не только наблюдала укладку асфальта в Индии, но и делала это из рикши-мобиля, месящего колёсами раскалёный асфальт, только что вываленный из кузова грузовика.
Отель был найден в запутанных улочках центра города, у Гхат. Не без помощи очередного помощника, конечно. За два последующих дня успели нагуляться по набережной, по городу, поваляться в прохладном номере во время 35 градусной жары, пару раз наблюдали сожжение трупов, отсидели жопы на вечерней церемонии поклонения Ганге. Варанаси считается святым городом для буддистов и джайнистов, наиболее святым местом в мире в индуизме (как центр Земли в индуистской космологии). Один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии (по факту - в районе 3000 лет, по легендам - 5000, причём всё это врёмя поддерживается огонь, на котором и сжигают тела). Миша оценил чистоту реки - он ждал мутные воды, полные мусора и недосожжёных трупов, а оказалась вполне себе чистая мутноватая равнинная река с редким мусором, преимущественно состоящим из цветов и свечек - подношений индуистов.
В Дели Миша "воодушевился" бОльшей тупостью индусов в метро - даже у нас так не тупят у входа. В Варанаси повеселились от местных набожных старушек, наглой молодёжи и шумных дедов, ничем не отличающихся от наших, порадовали узкие проулки старой части города. Мумбай Мише понравился больше всего - широкими улицами, колониальной архитектурой, большим количеством мусульман ("лучше с ними иметь дело, чем с индусами"). Я же в этот раз переживала несколько наваждений грустного и брезгливого реализма, хотя и встречала их довольно спокойно. Убедилась, что жизнь на югах для меня неприемлема - слишком жарко, пёстро, шумно, жирно, остро. Для смены впечатлений - ещё куда ни шло. Мне милее с нашими временами года, преобладающими характерами (или культурными особенностями), разным гардеробом на температурные колебания. Мне привычнее местные фрукты, ягоды, напитки, пресная еда, разные вкусы соусов и сладостей, выбор жареное или не жареное. Мне приятнее минералка, чем бесконечное присасывание к пустой фильтрованной воде, почти не утоляющей жажду в хронической жаре.
В Гоа радовало только море, и то лишь с утра - после обеда в него было очень сложно зайти из-за больших волн и сильного течения у берега. Нам не повезло с пологом и комарами - меня, а особенно Мишу, сильно покусали за несколько ночей, как мы ни старались от них защититься. Плюс моё отравление (?)... Миша героически освоил скутер и 40км туда-обратно возил нас на однодневный рынок в Анджуну, после чего сам подгорел, а я почувствовала немоготу. В общем-то основное подозрение у меня по своим плохим самочувствиям именно на жару, потом на воду, потому на пищу. Первый раз такое за четыре моих посещения Индии. Самое долгое было почти 2,5 месяца, за которые меня укладывало в хворь на 2 суток, причём не так люто.
Первое чему я улыбнулась по возвращению был ряд берёз в снежном поле, мелкнувший в иллюминаторе при посадке. Было 6:30 утра, мне стало чуть лучше после трёх стаканов воды (я пофантазировала, что Аэрофлот раздавал какую-то российскую воду, которая для меня оказалась "живой"). Последняя волна плохого самочувствия (из многих разновыраженных за 4 дня) подошла к концу. Её я боялась, как одну из самых критичных, потому что это был ночной перелёт с пересадкой. Слабость отступила ещё через сутки, но уже через пару часов возвращения домой я успела поплясать и поподпевать некоторым давно не слышанным трекам, а к вечеру того же дня даже хорошо покушала, спустя три почти голодных дня. Минус 4кг.
Погода в Москве, в общем-то, вполне мартовская, прохладно-холодная. Снег тает медленно, но многое от него освободилось. По крайней мере на парковке у дома только моя машина стоит на неровном ледовом острове посреди сухого асфальта. Хотя вокруг ещё много сугробов.
Спустя три дня уже оклемалась, влилась в работу. Комариные укусы постепенно проходят, вода начала наполнять организм, глаза перестали быть страшно впалыми. Ем всё простенькое, на какие-то иногда лакомые перекусы-"вредности" даже смотреть не хочется.
В Харидваре (на 30км южнее) запомнились набережные той же Ганги (рили гуд штаф)). Это один из четырёх священных городов, в каждом из которых по очереди раз в 6 лет проводится обширный фестиваль, включающий в себя омовение в реке (очищение души и тела). Для этого все набережные оборудованы многочисленными железными стобиками с цепями, чтобы за них держаться при погружении в воду (течение сильное, а индусы зачастую не умеют плавать). Между набережными, которых, по-моему, четыре, а может и больше из-за ответвляющихся рукавов реки, протянуты множество мостов, а на время праздников устанавливают ещё и понтонные переправы. Под мостами почти до воды тоже висит множество цепей - для не удержавшихся у берега. В чуть более значимом городе Аллахабаде на фестивале 2007 года за 45 дней собралось 70 миллионов паломников, что является рекордом многолюдности какого бы то ни было собрания в истории.
После этого была задержка поезда на 4 часа, поэтому мы решили проехаться до его конечной (начальной) станции, чтобы пораньше улечься спать. Интернет обещал, что поезд нагонит опоздание и прибудет в Варанаси к 16 часам следующего дня. В итоге зашли в поезд мы в 12 ночи, а вышли из него полпервого, спустя сутки... Как мы искали ночью жильё в Варанаси - это отдельная песня. С долгой прогулкой по полупустым улицам, злыми собаками, торгом с наглым хозяином гостишки, с бешеным рикшей, безрезультатно повозившим нас по нескольким "своим" отелям. Первый раз я не только наблюдала укладку асфальта в Индии, но и делала это из рикши-мобиля, месящего колёсами раскалёный асфальт, только что вываленный из кузова грузовика.
Отель был найден в запутанных улочках центра города, у Гхат. Не без помощи очередного помощника, конечно. За два последующих дня успели нагуляться по набережной, по городу, поваляться в прохладном номере во время 35 градусной жары, пару раз наблюдали сожжение трупов, отсидели жопы на вечерней церемонии поклонения Ганге. Варанаси считается святым городом для буддистов и джайнистов, наиболее святым местом в мире в индуизме (как центр Земли в индуистской космологии). Один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии (по факту - в районе 3000 лет, по легендам - 5000, причём всё это врёмя поддерживается огонь, на котором и сжигают тела). Миша оценил чистоту реки - он ждал мутные воды, полные мусора и недосожжёных трупов, а оказалась вполне себе чистая мутноватая равнинная река с редким мусором, преимущественно состоящим из цветов и свечек - подношений индуистов.
В Дели Миша "воодушевился" бОльшей тупостью индусов в метро - даже у нас так не тупят у входа. В Варанаси повеселились от местных набожных старушек, наглой молодёжи и шумных дедов, ничем не отличающихся от наших, порадовали узкие проулки старой части города. Мумбай Мише понравился больше всего - широкими улицами, колониальной архитектурой, большим количеством мусульман ("лучше с ними иметь дело, чем с индусами"). Я же в этот раз переживала несколько наваждений грустного и брезгливого реализма, хотя и встречала их довольно спокойно. Убедилась, что жизнь на югах для меня неприемлема - слишком жарко, пёстро, шумно, жирно, остро. Для смены впечатлений - ещё куда ни шло. Мне милее с нашими временами года, преобладающими характерами (или культурными особенностями), разным гардеробом на температурные колебания. Мне привычнее местные фрукты, ягоды, напитки, пресная еда, разные вкусы соусов и сладостей, выбор жареное или не жареное. Мне приятнее минералка, чем бесконечное присасывание к пустой фильтрованной воде, почти не утоляющей жажду в хронической жаре.
В Гоа радовало только море, и то лишь с утра - после обеда в него было очень сложно зайти из-за больших волн и сильного течения у берега. Нам не повезло с пологом и комарами - меня, а особенно Мишу, сильно покусали за несколько ночей, как мы ни старались от них защититься. Плюс моё отравление (?)... Миша героически освоил скутер и 40км туда-обратно возил нас на однодневный рынок в Анджуну, после чего сам подгорел, а я почувствовала немоготу. В общем-то основное подозрение у меня по своим плохим самочувствиям именно на жару, потом на воду, потому на пищу. Первый раз такое за четыре моих посещения Индии. Самое долгое было почти 2,5 месяца, за которые меня укладывало в хворь на 2 суток, причём не так люто.
Первое чему я улыбнулась по возвращению был ряд берёз в снежном поле, мелкнувший в иллюминаторе при посадке. Было 6:30 утра, мне стало чуть лучше после трёх стаканов воды (я пофантазировала, что Аэрофлот раздавал какую-то российскую воду, которая для меня оказалась "живой"). Последняя волна плохого самочувствия (из многих разновыраженных за 4 дня) подошла к концу. Её я боялась, как одну из самых критичных, потому что это был ночной перелёт с пересадкой. Слабость отступила ещё через сутки, но уже через пару часов возвращения домой я успела поплясать и поподпевать некоторым давно не слышанным трекам, а к вечеру того же дня даже хорошо покушала, спустя три почти голодных дня. Минус 4кг.
Погода в Москве, в общем-то, вполне мартовская, прохладно-холодная. Снег тает медленно, но многое от него освободилось. По крайней мере на парковке у дома только моя машина стоит на неровном ледовом острове посреди сухого асфальта. Хотя вокруг ещё много сугробов.
Спустя три дня уже оклемалась, влилась в работу. Комариные укусы постепенно проходят, вода начала наполнять организм, глаза перестали быть страшно впалыми. Ем всё простенькое, на какие-то иногда лакомые перекусы-"вредности" даже смотреть не хочется.