Один день высоко в Гималаях
Всем привет и намастэ от 32-летней жительницы Москвы по имени Юля!
Мне посчастливилось проводить старый и встретить новый год в совершенно необычных условиях горного трека в непальских Гималаях вокруг массива Аннапурны. Сам поход занял 18 дней, за которые я прошла 201 км, стартовав с высоты 840 метров над уровнем моря, на середине маршрута перейдя высшую точку - перевал Торонг Ла (5416 метров) и спустившись до 1100 на финишном пункте.
Я хочу рассказать и показать самый важный день трека - день перехода через перевал Торонг Ла. За дни и недели пути я отвыкла следить за временем, смутно представляла, какое нынче число и день недели, но если верить сведениям, прописанным в мобильном к 70 фотографиям, включённом в данный пост, это было 5 января 2013 года - 11-ый день пути.
В качестве девиза и эпиграфа этого дня (да и всего путешествия, да и вообще текущего этапа моей жизни) будет строка из "Улисса" Теннисона: "Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Признаюсь, что довольно сильно трусила перед переходом через перевал, боялась, что не осилю. В тот день я выходила из деревни Торонг Феди на высоте 4600 метров, и эта высота весьма сказывалась на физической форме - хотя бы в виде одышки от любого мало-мальского движения, стоит даже с боку на бок в кровати повернуться, как уже задыхаешься. Маршрутный лист трека давал 7 часов на преодоление перевала и путь до ближайшей крупной деревни Мукината. С вечера решила выйти, как только рассветёт, и всю ночь от волнения проворочалась в ожидании рассвета и прислушивании к ощущениям - как там сердце бьётся, как там дышится, ничего ли не болит.
1. Едва начали тускнеть звёзды и светлеть небо, решила просыпаться и собираться. Времени около 6 по-местному. Первым делом замеряю пульс, он довольно высокий - 96 ударов в минуту, но позавчера был ещё выше, так что буду считать, что акклиматизировалась и всё ок. Вторым делом волевым усилием заставляю себя выпутаться из спальника и вороха одеял и вылезти в сумрак и холод.
2. В домах практически так же холодно, как и снаружи. Я не знаю, сколько градусов, но вода в ведре в туалете полностью промёрзла в ледяную глыбу и даже днём слегка только оттаивает, так что судите сами. Минус сколько-то там... Поэтому тепло, набранное в спальнике мгновенно улетучивается, и я сразу же одеваюсь. К сожалению, только к концу трека меня посетила гениальная идея класть вещи, которые собираюсь надевать с утра, вместе с собой в спальник, чтобы они были тёплые. Поэтому, содрогаясь, натягиваю на себя ледяную одежду. Да, весь этот ворох, разложенный на кровати, я напяливаю на себя. Проповедую теорию капусты - чем больше слоёв одежды, тем лучше держится тепло. В итоге на мне надето 4 футболки, флиска, мастерка-ветровка и куртка, снизу термобельё, флисовые штаны и гортексовые штаны-чехлы. Ботинки настолько хорошо держат тепло, что носков только одна пара. Балаклава на голову и перчатки на руки. К выходу в открытый космос готова!
3. На дворе тем временем рассветает, синий свет просачивается в огромное окно и уже можно разглядеть комнату:
4. Нет ни света, ни воды. Ну, с водой понятно - трубы за ночь замёрзли, в ведре лёд. А свет они в целях экономии отключают. Как бы то ни было, но я ушлый путешественник и с вечера припасла воду в термосе, на почистить зубы хватило, а остальные процедуры совершила при помощи влажных салфеток. Перед треком в чьём-то отчёте прочла, что очень удобно ими пользоваться в пути, набрала кучу пачек и готова расцеловать советчика за очень дельную рекомендацию. И обязательно побольше крема на обгоревшее и обветренное лицо - сегодня ему предстоит обветриться и обгореть ещё больше!
5. Недопитый с вечера чай в термокружке заледенел в камень и не хочет выковыриваться:
6. Услышав, что кто-то из хозяев проснулся и ходит по двору, закидываю в термос пакетики с бодрящим женьшеневым чаем и отправляюсь просить налить мне кипятка:
7. На улице уже довольно светло, виден весь их двор с хозяйством. В частности - солнечная печка. Это конусо-полусферическая металлическая конструкция между топчанами, на ночь её привели в нерабочее состояние, перевернув зеркало, чтобы вода не собиралась. А как только солнце поднимется повыше, зеркало развернут, развесят по краям постриранные вещи на просушку, на подставку под пучок собранных лучей поставят чайник - и процесс пойдёт!
8. Двор тих и безлюден, ни звука не доносится из хозяйского дома, в растерянности делаю круги по двору, надеясь, что кто-нибудь заметит меня и выйдет. Уже пора выдвигаться, жаль терять время, а ещё нужно расплатиться за еду и ночлег - это помимо кипятка. Горы выглядят, словно декорация. Невероятные рассветные цвета!
9. Из дома вышел дед (вообще хозяева - это мужчины в трёх поколениях: дед, отец и сын), я ему объяснила, что хочу уходить, дед покивал и позвал своего сына. Вместе мы зашли в кухню, отец вручил мне блокнот с записями моих обеденных заказов, ручку с калькулятором - мол, считай сама! - и отлил мне горячей воды из своего термоса. Во всех домах, кстати, на кухнях хозяева с вечера запасают кипяток во вместительных термосах на утро, т.к. мы. туристы, любим выдвигаться рано, а им. чтобы согреть воду, требуется натаскать дров, растопить печь... Сравнительно долгий процесс.
Посчитала, расплатилась, забрала термос, от души поблагодарила за вкусную еду и ночлег, распрощалась и вернулась к себе укладывать рюкзак.
10. Последним делом упихиваю свой пернатый спальник в чехол...
11. ... и вот я готова! Напоследок фото моих апартаментов с панорамными окнами и естественной вентиляцией. Ну и на себя хоть посмотрю, в последний раз видела своё отражение... не помню, когда... дней десять назад. Напутствие на выходе со двора на тропу в том духе, чтобы при движении ориентировались на спецально маркированные шесты и не сбивались с пути.
12. "Только вперёд, а там разберёмся!"
13. Для начала мне вот туда, наверх, аккурат между горными козлами:
14. Подъём крутой, одышка и сердцебиение заставляют делать остановки чаще, чем хотелось бы. Во время одной из них оборачиваюсь, чтобы бросить последний взгляд на это ущелье. Деревня едва видна за склоном, такая далёкая и маленькая среди массивов скал и осыпей. А ещё заметна вертолётная площадка: круг, выложенный камнями с буквой "Н" по центру.
15. Преодолев особо крутой участок, решаю подбросить организму немного топлива для дальнейшего подъёма и съедаю козинак. Вообще во время трека ела я один раз в сутки - вечером, заселившись в гестхаус. А в течение дня, пока шла, время от времени закидывалась привезёнными с собой в качестве пайка козинаками и зёрнами какао-бобов, по моему мнению, в них оптимально сочетаются БЖУ и калории при малом объёме и весе. Когда домашние запасы иссякли, перешла на "Сникерсы" из местных магазинчиков.
16. Дорога стала интереснее: мелкощебеночная осыпь сменилась нагромождением крупных скальных обломков, любопытных по структуре и форме. Я очень внимательно к ним приглядываюсь. Вообще, люблю простые камни типа гранита, сланца, известняка - слоистых, с разными породами. Но особенно внимательно я к камням присматриваюсь после того, как вчера на подходе к деревне заметила на огромном придорожном куске сланца отпечаток аммонита. Я знала, что Гималаи когда-то были дном океана, и в них находят ископаемые моллюски, но есть большая разница между знанием опосредованным и знанием через личный опыт. И вот теперь к простому любопытству примешивается вожделение найти и унести с собой какую-нибудь невообразимую древность.
17. Обнаруживаются остатки чьего-то довольно плотного завтрака:
18. Как грибы после дождя множатся пирамидки из камней, и вот из-за очередного поворота тропы выглядывают дома последнего посёлка перед перевалом - Торонг Хай Кэмп (высота 4900 метров). В это время он, скорее всего, необитаем, потому что это не деревня, а лагерь для треккеров. На радостях, что первый этап сегодняшнего маршрута я почти завершила, готова поставить большую и толстую каменную свечку. А что - Фрейд, что - Фрейд?!
19. А ещё вот хорошо взбадривает, как ни странно, "Стрепсилс". Полтора процента бензоата, что ли, такой эффект оказывают? Но только на нём я хорошие переходы делала, да.
20. Торонг Хай Кэмп категорически приветствует нас ресторанами, барами, дискотеками и борделями! Вдоль дороги тянутся шланги - гибкие водопроводные трубы снизу, со дна ущелья, где есть вода. Тут, наверху, только лёд.
22. Да, лагерь абсолютно безлюден. Только ветер треплет флаги. А рядом с флагом - печь.
23. Пошла подыскивать место для привала на завтрак, где бы не так задувало, но в итоге увлеклась камнями и принялась шарить по кучам и ямам - и вот что нашла:
Разнообразие отпечатков на какое-то время заставило меня задуматься, а не подброшенная ли это подделка. Но мысль, что кто-то будет тащить сюда подделки и раскидывать по склонам, показалась абсурдной. Вчера, наткнувшись на тот первый камень с отпечатком, думала-думала и решила, что, даже если бы он был небольшим, я бы всё равно не стала его брать с собой, пусть-де, лежит на своём месте. И вот теперь, найдя небольшой и фантастически аппетитный отпечаток, я вспомнила вчерашнее решение, оставила камень в куче, сделала полшага, чтобы уйти, но не сдержалась и с мысленным воплем: "А вот фиг!" быстро подняла его и радостно потащила свой трофей прятать в рюкзак.
24. Вот тут, вроде бы, можно укрыться от холодного ветра:
25. ... и закинуться ещё козинаками с женьшеневым чаем:
26. Дальше тропа наполовину прикрыта снегом. Собираясь на трек, читали отчёты и готовились, что придётся идти по снегу и льду - даже взяли с собой антигололёдные насадки на обувь. В действительности это самый большой снег, встреченный на перевале. Он очень плотный, слежавшийся, что-то среднее на самом деле между снегом и льдом, под моим весом вообще не проседал и не подавался, но и скользить я по нему не скользила. Сначала осторожничала и шла по незаснеженной части тропы, но там полоса чуть ли не в полстопы, неудобно корячиться, так что переступила на снег и с большим удовольствием потопала по нему.
27. На склоне он лежал таким мягким и гладким слоем. что не смогла удержаться от искушения написать послание спутнику, оставшемуся сзади, чтобы приободрить его и воодушевить:
28. Не одна я не устояла, кто-то из предшественников оставил образчик наснежной графики - то ли автопортрет, то ли полёт фантазии:
29. А тут снег лежал такими живописными кракозябрами, что любо-дорого смотреть, почти как облака. Вот павлин-альбинос, например:
30. Тропа поворачивает на запад, в сторону Торонг Ла, и, увидев заснеженные вершины, я гадаю - там ли, около них, будет перевал? В этом вообще заключается увлекательность хождения по горам и холмам - ты не всегда видишь, куда ведёт дорога, и каждый раз за поворотом или вершиной кроется неожиданность, сюрприз. Шагаю, наслаждаясь размышлениями о том, что сегодня - мой день на этой тропе через перевал, что я - единственный человек здесь сегодня, ни впереди, ни позади меня больше никого не будет.
31. Вот и сейчас из-за вершины холма неожиданно открывается мост через ледяную реку, причём мост основательный:
32. Раз есть мост, по нему обязательно нужно пройти! Даже если можно обойтись и без него.
33. Молочная река, скалистые берега.
34. На выходе с моста привычно смотрю под ноги, на камни, взляд цепляется за кусок кварца, руки сами тянутся к нему. На фотографии не видно всех подробностей его фактуры и цвета: у него изумительно чёткая кубическая структура полупрозрачных, чуть дымчатых кристаллов в оправе известняка. В общем, я забираю его с собой, чтобы торжественно возложить на перевале. пока шагаю, в голове из слоёв мыслей разной громкости и чёткости внезапно ясно звучит, что у камня есть имя - Брендан. Я миролюбиво соглашаюсь: пусть будет Брендан. Конечно, странно подобрать в Непале, высоко в горах, камень по имени Брендан, но почему бы и нет? Всю дорогу так и несу Брендана в руке.
35. Тропа переваливает через хребет холма и видно теперь, что она идёт, вроде бы, в сторону уже другой заснеженной вершины. А ещё впереди маячит сооружение. Скорее всего, какой-нибудь ныне закрытый-забитый-забытый чайный дом или магазинчик. GPS на мобильном показывает, что я поднялась выше пяти тысяч метров.
36. Уже подходя к домику, замечаю, как впереди по тропе с холма навстречу мне спускается человек. Издалека не разобрать, кто он, но, судя по огромному походному рюкзаку - треккер, не местный. Хм, треккер, идущий от перевала в эту сторону... Мысли начинают паниковать, что перевал непроходим, и он возвращается. Дело в том, что рекомендуется (ну и так принято для треккерского же блага) ходить в одном направлении по данному маршруту - против часовой стрелки вокруг Аннапурны, т.к., если идти по часовой, то подъём к перевалу будет крайне трудный, почти непреодолимый. Эту рекомендацию воспринимаешь как аксиому. Сбрасываю рюкзак и жду человека около домика, чтобы не делать лишних шагов. Когда он приближается, различаю, что это молодой парень-соплеменник, густо заросший русой бородой, в которую вмёрзла ледышка от дыхания под нижней губой. Здороваюсь, спрашиваю, откуда он. Выясняется, что он-таки идёт вопреки рекомендациям по часовой стрелке, 6 часов назад вышел из Мукината и вот он тут. Я искренне восхищаюсь им, называю супергероем и делюсь козинаками. Вот тут тоже разница между знанием не из личного опыта и прожитым - только пройдя до Мукината я поняла, КАКОЙ он на самом деле упёртый герой, это просто непостижимо, как он выдержал переход, путь там на грани невозможного. Я интересуюсь, так ли ветрено на перевале, как и тут? Он отвечает, что да. а то и посильнее дует. Засим я прощаюсь и желаю ему удачи. Он бодро собирается и шагает вниз.
37. А я так же бодро шагаю наверх.
38. К слову о ветре. На предыдущей фотке видно, как ветер срывает снежную пыль с вершины, а наст на ней, надо заметить, ещё пожёстче, чем на тропе будет - примерно понятно становится, ЧТО там за ветер. Он упорен, он упруг, он бьёт тараном, он меняет направление. Балаклаву я надела больше для того, чтобы была возможность дышать, нежели для тепла. Ветер плотен почти как вода, забивает ноздри и глотку, не давая вдохнуть, иногда даже ткань балаклавы не помогает, приходится прикрываться рукой, чтобы дышать, или вообще отворачиваться. Порой мне кажется, что, не будь рюкзака, я бы уже улетела, унесённая особо мощным порывом. Я иду под углом почти в 45 градусов, практически лёжа на таранных ударах ветра и только переставляя ноги, чтобы продвигаться вперёд.
39. Пожалуй, это самый тяжёлый участок пути. Накатила первая волна усталости, вместе с силами физическими иссякли силы моральные, временами накрывает отчаяние от потери веры в себя. Одышка и сердцебиение, невозможность вдохнуть, быстро заканчивающиеся силы - иду крохотными шажками чуть ли не в полстопы, ветер будто выпивает-выдувает последние капли энергии из тела, чувствую, что начинаю понемного замерзать. Идти получается небольшими отрезками, метров по 20-30, от приметного камня до поворота, от поворота до ячьих какашек, от какашек до шеста, от шеста до булыжника - потом остановиться, прикрыться от ветра, отдышаться, унять сердце, поднакопить силы для следующего рывка вперёд и вверх. Следующей волной за отчаянием приходит злость на бессилие. говорю себе, что обратно дороги нет, даже если ветер будет ещё сильнее и не даст мне идти, я буду ползти, но перейду на ту сторону. И снова - от шеста к шесту вверх и вверх.
40. Заснеженная вершина медленно, но верно приближается
41. Все ресурсы тела и мозга брошены на монотонное переставление ног, даже ветер с какого-то момента перестаёт быть важным, и потому не сразу соображаю, что впереди - ОН! Перевал Торонг Ла! Сбивали ещё показания GPS, по которым высота была 5300, значит, ещё сто метров нужно было набирать. "Нужно - наберу!" - бормотала я, покрепче сжимая в кулаке Брендана. GPS вообще всё время не совпадал с данными маршрутных карт.
Так что перевал явился совершенно неожиданно:
42. Воодушевлённая и восторженная я незамедлительно полезла на склон повыше перевала, откуда открылось спрятавшееся ледяное озерцо:
43. И вершину стало возможно рассмотреть во всей красе сползающих с неё ледников:
44. И сверху обозреть весь перевал - моя награда, моя победа:
45. И увидеть дорогу туда - вниз, вниз и вниз, только вниз - уууууухххх:
46. Присмотреть самое красивое и достойное место для Брендана:
47. Пристроить Брендана поудобнее на пирамиду, обвитую небесными конями:
48. Сфоткаться на фоне чего-то там. Н-да, как-то не шибко радостное выражение лица. У парней Скотта на Южном Полюсе и то повеселее лица были.
49. Ну-ка, ещё одна попытка, добавить эмоций! Вот, так-то лучше!
50. Ещё несколько портретов покорителя вершин пижонски открытого всем ветрам и солнцу. Понты понтами, но холодно чертовски, быстро закругляюсь с самострелами и надеваю балаклаву с капюшонами. Расплата за пижонство: за час восторженного скакания по перевалу сверху уши обгорели, а снизу - обморозились.
51. А теперь - вниз, вниз и только вниз!
52. Следующие два часа довольно монотонный и утомительный спуск по крутым сыпухам, когда приходится предельно сосредотачиваться на каждом шаге. Совсем обессилев, делаю привал и вспоминаю о наградном пакете с сушёными бананами, который берегла специально для взятия перевала. Как известно любому дрессировщику, успешное выполнение животным трюка необходимо закреплять поощрением в виде лакомства!
53. И опять часа полтора топ-топ и топ-топ вниз. Обогнала японца с громадным рюкзаком, увешанным пакетами, шлёпками и прочей нужной в походе ерундой. Оказалось, он, как и встреченный перед перевалом парень, шёл "против шерсти" на перевал, но не смог одолеть этот подъём, теперь возвращается в Мукинат. Подъём тут даааа... С новым, уже знающим восхищением вспомнила этого парня с перевала - терминатор какой-то!
Сверху видно всё-всё, в том числе и тропа не тайна, вооон как далеко её видно! Но Мукинат выкатился из-за поворота гораздо раньше ожидаемого, и это было... трудно объяснить какую-то надрывную щемящую радость, остро ощущаемую красоту, тонко воспринимаемые краски, звуки, запахи - когда до отупения долго, кажется, вечно идёшь через суровые скалы и лёд, продираешься сквозь штормовой ветер и обжигающий холод, будто окоченеваешь эмоционально, окаменеваешь, и тут внезапно распахиваются горные склоны и на их мягких плюшевых коленях ты видишь сияющий яркими цветами, наполненный ожиданием весны, согретый солнцем, тихий и счастливый город - он как точёная игрушечка в руках Бога, такой изящный и хрупкий - пробуждает в тебе нежность и сладкую тоску, ты как будто просыпаешься от тяжёлого сна, и осматриваешься поясневшим взглядом, вдыхаешь сочный чистый воздух - и радуешься, что можешь смотреть, дышать, слышать тишину, чувствовать негу покоя.
Именно там, не умом, а сердцем я поняла, я прочувствовала, как пронзила Берена встреча с Лутиэнь после его долгого пути из Дортониона.
54. Уже оттуда, сверху, пока пила глазами Мукинат и его окрастности, увидела гест, в котором остановлюсь - бешеного поросячьего цвета. Ещё полчаса по извилистой дороге - мимо буддистского монастыря, через парк каменных пирамидок, через деревню - и я в гестхаусе. Обалдевшая и передвигающаяся исключительно из упрямства, забыла про вежливость, оторвала хозяйку от обеда, выдернула из-за стола и получила свою комнату на солнечной стороне. Много-много слоёв одежды долой! Наконец можно пошевелить пальцами и вытянуть ноги! И - охтыжбожежмой! - тут есть зеркало! Я уже успела забыть, как выгляжу... Хвастаюсь сама себе трофеем.
55. Душ, тут есть вода! Горячая! Вы себе не представляете, какое это наслаждение - помыться горячей водой, когда ты вообще уже забыл, что такое явление существует на свете.
56. Горячей воды в кране не обнаружилось, но меня не смутила и холодная для начала. На плеск пришла хозяйка и милостиво врубила мне газовую колонку. В клубах пара, пронзаемых снопами солнечных лучей, мягко подцвеченных нежным поросячьим колером от стен и кафеля, я познала блаженство)))))
57. В продолжение блаженства - греться на солнышке, пить имбирный чай (от широты души непальцы традиционно готовят его сразу с сахаром; сначала морщилась и пила этот сироп, через недельку привыкла)
58. Заказала поесть. Вот так выглядят блокноты с заказами в непальских гестах и гостиницах. В некоторых для ускорения процесса я записывала всё сама - и подсчитывала потом тоже))))) Средняя цена за такой обедужин - 1500-1800 непальских рупий - приблизительно 600-800 рублей. Ночлег стоит максимум 200 рупий (около 80 рублей), один раз жила бесплатно.
59. Обеденный зал геста, пытливый зритель заметит на стене часы - полчетвёртого. А вот и моя еда: чикен карри с рисом, спрингроллы (уже изрядно подъеденные), момо (почему-то их у нас обзывают пельменями, хотя, на мой взгляд - вареники, и по преобладающей форме, и по разнообразию начинок... ну да не важно) и чай масала.
60. Раз-два-три - и тарелки пусты! Время: без пяти четыре. Да, я ем как детдомовская: много и быстро))))))))))))))))))
61. Но вот чай зато пью долго и со вкусом. Можно усесться поудобнее, вытянуть ноги в аутентичных непальских шерстяных носках на мягкой лавке и неспешно наслаждаться масалой, благо их термосы китайского происхождения даже в условиях минусовой температуры держат тепло по 12 часов.
62. Отмытая, накормленная и умиротворённая я:
63. Вид из окна на улицу Мукината. Смотрите, сколько тут любопытных деталей: торговые лотки со всякой сувенирной мелочью от молитвенных барабанов до окаменевших ячьих какашек, в левом нижнем углу около стойки с разноцветными самотканными шарфами сама ткачиха стучит и скрипит педалями станка, а в правом верхнем молча взирает на всё вышка сотовой связи. А ещё звуки: перестук ткацких станков, лай собак, крики детей, кудахтанье кур, взрёвывание буйволов и ржание лошадей, хлопание полотнищ флагов на ветру, разговоры ткачих и торговок...
64. Традиционные постирушки сушатся вместе с ячьей шерстью, собранной в связки. Когда меня спросили, чем непальцы занимаются, я не задумываясь ни на миг ответила: стирают. Они стирают всё время, когда не спят и не едя, стирают вверху в горах и внизу в городах, стирают мужчины и женщины, стирают подростки, взрослые и старики, стирают под кранами, колонками, в тазах, речках и озёрах - с полной самоотдачей и упоением.
65. Моя солнечная комната. Я тоже заразилась страстью к постирушничеству и прополоскала под краном футболку и носки - на солнце, а потом на морозе за ночь всё отлично высыхает.
66. Ещё непальцы своим примером привили хорошую привычку чистить зубы после еды. Ну и к тому же, если я отложу эту процедуру до перед сном, то вряд ли её совершу, потому что будет лень, темно и холодно. А пока тепло, светло и есть настроение.
67. Руки после почти двух недель похода у меня рабоче-крестьянские: обветренные, обгоревшие, отёкшие, исцарапанные, с траурной каймой вокруг ногтей. По случаю банного дня мажу их кремушком - авось, поможет. Кстати, обратите внимание на стол - он покрыт слоем пыли, тут всё такое пыльное, ветер постоянно наносит, а хозяева не слишком заморачиваются постоянной уборкой.
68. К вопросу о щелях (это вообще, можно сказать, и не щели - по сравнению с виденными):
69. Солнце садится, на улице становится холодно, перемещаюсь под тёплые одеяла в комнату. Одеяла у них действительно ОЧЕНЬ тёплые: какие-то китайские целиком и полностью полиэстровые с двусторонним большим ворсом, ветронепробиваемые (как-то ночью выходила на улицу затестить), замечательно искрят, освещая всё вокруг. В общем, одно сплошное удовольствие! Прикидываю маршрут на ближайшие дни, обложившись картами. Очень хочется повторить попытку пробиться к озеру Тиличо (из Мананга марш-бросок закончился сокрушительной неудачей), оцениваю свои возможности, понимаю, что не получится, увы.
70. Как везде в горах темнеет очень быстро. Телефон разрядился в ноль, пока я записывала в него заметки о сегодняшнем дне, а электричества не было. Хозяйка, греющаяся в кухне у буржуйки, сказала, что свет будет через час, но это не точно, и вручила мне свечу и спички, попросив быть поосторожней, ибо ветрено. Не сразу понятный смысл её предупреждения в том, что ветрено В КОМНАТЕ, и следует быть аккуратным, ставя свечу на подоконник, вблизи занавесок.
Что можно делать в темноте без мобильного? Думать, например. Вот я лежу под грудой одеял и думаю. Потом, закутавшись в них, иду смотреть на звёзды. Небо здесь почти чёрное, обнимает со всех сторон, и ты чувствуешь его объёмность, звёзды не над тобой - они вокруг, роятся как светляки.
Хитроумно поставила телефон на зарядку, вдруг да дадут когда-нибудь электричество. Через несколько часов свет и правда появился, когда я уже засыпала - делаю фотку из берлоги и отключаюсь. Вот что-то, а я хорошо вообще отоспалась за время похода: часов 6-8 идёшь, часа 4 на бытовую суету, а 12 - на сон! И так три недели!
Надеюсь, вам было интересно прожить этот день со мной!
Данэ бат за внимание и намастэээээ)))))))))))))))))))))))
П.С. Очень благодарна комментаторам за добрые слова восторга, я так рада, что рассказ и фотографии заряжают вас положительными эмоциями! С удовольствием отвечу на вопросы по Непалу потенциальным путешественникам, потому что, ей-же-ей, страна стоит того, чтобы в ней побывать!
Мне посчастливилось проводить старый и встретить новый год в совершенно необычных условиях горного трека в непальских Гималаях вокруг массива Аннапурны. Сам поход занял 18 дней, за которые я прошла 201 км, стартовав с высоты 840 метров над уровнем моря, на середине маршрута перейдя высшую точку - перевал Торонг Ла (5416 метров) и спустившись до 1100 на финишном пункте.
Я хочу рассказать и показать самый важный день трека - день перехода через перевал Торонг Ла. За дни и недели пути я отвыкла следить за временем, смутно представляла, какое нынче число и день недели, но если верить сведениям, прописанным в мобильном к 70 фотографиям, включённом в данный пост, это было 5 января 2013 года - 11-ый день пути.
В качестве девиза и эпиграфа этого дня (да и всего путешествия, да и вообще текущего этапа моей жизни) будет строка из "Улисса" Теннисона: "Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Признаюсь, что довольно сильно трусила перед переходом через перевал, боялась, что не осилю. В тот день я выходила из деревни Торонг Феди на высоте 4600 метров, и эта высота весьма сказывалась на физической форме - хотя бы в виде одышки от любого мало-мальского движения, стоит даже с боку на бок в кровати повернуться, как уже задыхаешься. Маршрутный лист трека давал 7 часов на преодоление перевала и путь до ближайшей крупной деревни Мукината. С вечера решила выйти, как только рассветёт, и всю ночь от волнения проворочалась в ожидании рассвета и прислушивании к ощущениям - как там сердце бьётся, как там дышится, ничего ли не болит.
1. Едва начали тускнеть звёзды и светлеть небо, решила просыпаться и собираться. Времени около 6 по-местному. Первым делом замеряю пульс, он довольно высокий - 96 ударов в минуту, но позавчера был ещё выше, так что буду считать, что акклиматизировалась и всё ок. Вторым делом волевым усилием заставляю себя выпутаться из спальника и вороха одеял и вылезти в сумрак и холод.
2. В домах практически так же холодно, как и снаружи. Я не знаю, сколько градусов, но вода в ведре в туалете полностью промёрзла в ледяную глыбу и даже днём слегка только оттаивает, так что судите сами. Минус сколько-то там... Поэтому тепло, набранное в спальнике мгновенно улетучивается, и я сразу же одеваюсь. К сожалению, только к концу трека меня посетила гениальная идея класть вещи, которые собираюсь надевать с утра, вместе с собой в спальник, чтобы они были тёплые. Поэтому, содрогаясь, натягиваю на себя ледяную одежду. Да, весь этот ворох, разложенный на кровати, я напяливаю на себя. Проповедую теорию капусты - чем больше слоёв одежды, тем лучше держится тепло. В итоге на мне надето 4 футболки, флиска, мастерка-ветровка и куртка, снизу термобельё, флисовые штаны и гортексовые штаны-чехлы. Ботинки настолько хорошо держат тепло, что носков только одна пара. Балаклава на голову и перчатки на руки. К выходу в открытый космос готова!
3. На дворе тем временем рассветает, синий свет просачивается в огромное окно и уже можно разглядеть комнату:
4. Нет ни света, ни воды. Ну, с водой понятно - трубы за ночь замёрзли, в ведре лёд. А свет они в целях экономии отключают. Как бы то ни было, но я ушлый путешественник и с вечера припасла воду в термосе, на почистить зубы хватило, а остальные процедуры совершила при помощи влажных салфеток. Перед треком в чьём-то отчёте прочла, что очень удобно ими пользоваться в пути, набрала кучу пачек и готова расцеловать советчика за очень дельную рекомендацию. И обязательно побольше крема на обгоревшее и обветренное лицо - сегодня ему предстоит обветриться и обгореть ещё больше!
5. Недопитый с вечера чай в термокружке заледенел в камень и не хочет выковыриваться:
6. Услышав, что кто-то из хозяев проснулся и ходит по двору, закидываю в термос пакетики с бодрящим женьшеневым чаем и отправляюсь просить налить мне кипятка:
7. На улице уже довольно светло, виден весь их двор с хозяйством. В частности - солнечная печка. Это конусо-полусферическая металлическая конструкция между топчанами, на ночь её привели в нерабочее состояние, перевернув зеркало, чтобы вода не собиралась. А как только солнце поднимется повыше, зеркало развернут, развесят по краям постриранные вещи на просушку, на подставку под пучок собранных лучей поставят чайник - и процесс пойдёт!
8. Двор тих и безлюден, ни звука не доносится из хозяйского дома, в растерянности делаю круги по двору, надеясь, что кто-нибудь заметит меня и выйдет. Уже пора выдвигаться, жаль терять время, а ещё нужно расплатиться за еду и ночлег - это помимо кипятка. Горы выглядят, словно декорация. Невероятные рассветные цвета!
9. Из дома вышел дед (вообще хозяева - это мужчины в трёх поколениях: дед, отец и сын), я ему объяснила, что хочу уходить, дед покивал и позвал своего сына. Вместе мы зашли в кухню, отец вручил мне блокнот с записями моих обеденных заказов, ручку с калькулятором - мол, считай сама! - и отлил мне горячей воды из своего термоса. Во всех домах, кстати, на кухнях хозяева с вечера запасают кипяток во вместительных термосах на утро, т.к. мы. туристы, любим выдвигаться рано, а им. чтобы согреть воду, требуется натаскать дров, растопить печь... Сравнительно долгий процесс.
Посчитала, расплатилась, забрала термос, от души поблагодарила за вкусную еду и ночлег, распрощалась и вернулась к себе укладывать рюкзак.
10. Последним делом упихиваю свой пернатый спальник в чехол...
11. ... и вот я готова! Напоследок фото моих апартаментов с панорамными окнами и естественной вентиляцией. Ну и на себя хоть посмотрю, в последний раз видела своё отражение... не помню, когда... дней десять назад. Напутствие на выходе со двора на тропу в том духе, чтобы при движении ориентировались на спецально маркированные шесты и не сбивались с пути.
12. "Только вперёд, а там разберёмся!"
13. Для начала мне вот туда, наверх, аккурат между горными козлами:
14. Подъём крутой, одышка и сердцебиение заставляют делать остановки чаще, чем хотелось бы. Во время одной из них оборачиваюсь, чтобы бросить последний взгляд на это ущелье. Деревня едва видна за склоном, такая далёкая и маленькая среди массивов скал и осыпей. А ещё заметна вертолётная площадка: круг, выложенный камнями с буквой "Н" по центру.
15. Преодолев особо крутой участок, решаю подбросить организму немного топлива для дальнейшего подъёма и съедаю козинак. Вообще во время трека ела я один раз в сутки - вечером, заселившись в гестхаус. А в течение дня, пока шла, время от времени закидывалась привезёнными с собой в качестве пайка козинаками и зёрнами какао-бобов, по моему мнению, в них оптимально сочетаются БЖУ и калории при малом объёме и весе. Когда домашние запасы иссякли, перешла на "Сникерсы" из местных магазинчиков.
16. Дорога стала интереснее: мелкощебеночная осыпь сменилась нагромождением крупных скальных обломков, любопытных по структуре и форме. Я очень внимательно к ним приглядываюсь. Вообще, люблю простые камни типа гранита, сланца, известняка - слоистых, с разными породами. Но особенно внимательно я к камням присматриваюсь после того, как вчера на подходе к деревне заметила на огромном придорожном куске сланца отпечаток аммонита. Я знала, что Гималаи когда-то были дном океана, и в них находят ископаемые моллюски, но есть большая разница между знанием опосредованным и знанием через личный опыт. И вот теперь к простому любопытству примешивается вожделение найти и унести с собой какую-нибудь невообразимую древность.
17. Обнаруживаются остатки чьего-то довольно плотного завтрака:
18. Как грибы после дождя множатся пирамидки из камней, и вот из-за очередного поворота тропы выглядывают дома последнего посёлка перед перевалом - Торонг Хай Кэмп (высота 4900 метров). В это время он, скорее всего, необитаем, потому что это не деревня, а лагерь для треккеров. На радостях, что первый этап сегодняшнего маршрута я почти завершила, готова поставить большую и толстую каменную свечку. А что - Фрейд, что - Фрейд?!
19. А ещё вот хорошо взбадривает, как ни странно, "Стрепсилс". Полтора процента бензоата, что ли, такой эффект оказывают? Но только на нём я хорошие переходы делала, да.
20. Торонг Хай Кэмп категорически приветствует нас ресторанами, барами, дискотеками и борделями! Вдоль дороги тянутся шланги - гибкие водопроводные трубы снизу, со дна ущелья, где есть вода. Тут, наверху, только лёд.
22. Да, лагерь абсолютно безлюден. Только ветер треплет флаги. А рядом с флагом - печь.
23. Пошла подыскивать место для привала на завтрак, где бы не так задувало, но в итоге увлеклась камнями и принялась шарить по кучам и ямам - и вот что нашла:
Разнообразие отпечатков на какое-то время заставило меня задуматься, а не подброшенная ли это подделка. Но мысль, что кто-то будет тащить сюда подделки и раскидывать по склонам, показалась абсурдной. Вчера, наткнувшись на тот первый камень с отпечатком, думала-думала и решила, что, даже если бы он был небольшим, я бы всё равно не стала его брать с собой, пусть-де, лежит на своём месте. И вот теперь, найдя небольшой и фантастически аппетитный отпечаток, я вспомнила вчерашнее решение, оставила камень в куче, сделала полшага, чтобы уйти, но не сдержалась и с мысленным воплем: "А вот фиг!" быстро подняла его и радостно потащила свой трофей прятать в рюкзак.
24. Вот тут, вроде бы, можно укрыться от холодного ветра:
25. ... и закинуться ещё козинаками с женьшеневым чаем:
26. Дальше тропа наполовину прикрыта снегом. Собираясь на трек, читали отчёты и готовились, что придётся идти по снегу и льду - даже взяли с собой антигололёдные насадки на обувь. В действительности это самый большой снег, встреченный на перевале. Он очень плотный, слежавшийся, что-то среднее на самом деле между снегом и льдом, под моим весом вообще не проседал и не подавался, но и скользить я по нему не скользила. Сначала осторожничала и шла по незаснеженной части тропы, но там полоса чуть ли не в полстопы, неудобно корячиться, так что переступила на снег и с большим удовольствием потопала по нему.
27. На склоне он лежал таким мягким и гладким слоем. что не смогла удержаться от искушения написать послание спутнику, оставшемуся сзади, чтобы приободрить его и воодушевить:
28. Не одна я не устояла, кто-то из предшественников оставил образчик наснежной графики - то ли автопортрет, то ли полёт фантазии:
29. А тут снег лежал такими живописными кракозябрами, что любо-дорого смотреть, почти как облака. Вот павлин-альбинос, например:
30. Тропа поворачивает на запад, в сторону Торонг Ла, и, увидев заснеженные вершины, я гадаю - там ли, около них, будет перевал? В этом вообще заключается увлекательность хождения по горам и холмам - ты не всегда видишь, куда ведёт дорога, и каждый раз за поворотом или вершиной кроется неожиданность, сюрприз. Шагаю, наслаждаясь размышлениями о том, что сегодня - мой день на этой тропе через перевал, что я - единственный человек здесь сегодня, ни впереди, ни позади меня больше никого не будет.
31. Вот и сейчас из-за вершины холма неожиданно открывается мост через ледяную реку, причём мост основательный:
32. Раз есть мост, по нему обязательно нужно пройти! Даже если можно обойтись и без него.
33. Молочная река, скалистые берега.
34. На выходе с моста привычно смотрю под ноги, на камни, взляд цепляется за кусок кварца, руки сами тянутся к нему. На фотографии не видно всех подробностей его фактуры и цвета: у него изумительно чёткая кубическая структура полупрозрачных, чуть дымчатых кристаллов в оправе известняка. В общем, я забираю его с собой, чтобы торжественно возложить на перевале. пока шагаю, в голове из слоёв мыслей разной громкости и чёткости внезапно ясно звучит, что у камня есть имя - Брендан. Я миролюбиво соглашаюсь: пусть будет Брендан. Конечно, странно подобрать в Непале, высоко в горах, камень по имени Брендан, но почему бы и нет? Всю дорогу так и несу Брендана в руке.
35. Тропа переваливает через хребет холма и видно теперь, что она идёт, вроде бы, в сторону уже другой заснеженной вершины. А ещё впереди маячит сооружение. Скорее всего, какой-нибудь ныне закрытый-забитый-забытый чайный дом или магазинчик. GPS на мобильном показывает, что я поднялась выше пяти тысяч метров.
36. Уже подходя к домику, замечаю, как впереди по тропе с холма навстречу мне спускается человек. Издалека не разобрать, кто он, но, судя по огромному походному рюкзаку - треккер, не местный. Хм, треккер, идущий от перевала в эту сторону... Мысли начинают паниковать, что перевал непроходим, и он возвращается. Дело в том, что рекомендуется (ну и так принято для треккерского же блага) ходить в одном направлении по данному маршруту - против часовой стрелки вокруг Аннапурны, т.к., если идти по часовой, то подъём к перевалу будет крайне трудный, почти непреодолимый. Эту рекомендацию воспринимаешь как аксиому. Сбрасываю рюкзак и жду человека около домика, чтобы не делать лишних шагов. Когда он приближается, различаю, что это молодой парень-соплеменник, густо заросший русой бородой, в которую вмёрзла ледышка от дыхания под нижней губой. Здороваюсь, спрашиваю, откуда он. Выясняется, что он-таки идёт вопреки рекомендациям по часовой стрелке, 6 часов назад вышел из Мукината и вот он тут. Я искренне восхищаюсь им, называю супергероем и делюсь козинаками. Вот тут тоже разница между знанием не из личного опыта и прожитым - только пройдя до Мукината я поняла, КАКОЙ он на самом деле упёртый герой, это просто непостижимо, как он выдержал переход, путь там на грани невозможного. Я интересуюсь, так ли ветрено на перевале, как и тут? Он отвечает, что да. а то и посильнее дует. Засим я прощаюсь и желаю ему удачи. Он бодро собирается и шагает вниз.
37. А я так же бодро шагаю наверх.
38. К слову о ветре. На предыдущей фотке видно, как ветер срывает снежную пыль с вершины, а наст на ней, надо заметить, ещё пожёстче, чем на тропе будет - примерно понятно становится, ЧТО там за ветер. Он упорен, он упруг, он бьёт тараном, он меняет направление. Балаклаву я надела больше для того, чтобы была возможность дышать, нежели для тепла. Ветер плотен почти как вода, забивает ноздри и глотку, не давая вдохнуть, иногда даже ткань балаклавы не помогает, приходится прикрываться рукой, чтобы дышать, или вообще отворачиваться. Порой мне кажется, что, не будь рюкзака, я бы уже улетела, унесённая особо мощным порывом. Я иду под углом почти в 45 градусов, практически лёжа на таранных ударах ветра и только переставляя ноги, чтобы продвигаться вперёд.
39. Пожалуй, это самый тяжёлый участок пути. Накатила первая волна усталости, вместе с силами физическими иссякли силы моральные, временами накрывает отчаяние от потери веры в себя. Одышка и сердцебиение, невозможность вдохнуть, быстро заканчивающиеся силы - иду крохотными шажками чуть ли не в полстопы, ветер будто выпивает-выдувает последние капли энергии из тела, чувствую, что начинаю понемного замерзать. Идти получается небольшими отрезками, метров по 20-30, от приметного камня до поворота, от поворота до ячьих какашек, от какашек до шеста, от шеста до булыжника - потом остановиться, прикрыться от ветра, отдышаться, унять сердце, поднакопить силы для следующего рывка вперёд и вверх. Следующей волной за отчаянием приходит злость на бессилие. говорю себе, что обратно дороги нет, даже если ветер будет ещё сильнее и не даст мне идти, я буду ползти, но перейду на ту сторону. И снова - от шеста к шесту вверх и вверх.
40. Заснеженная вершина медленно, но верно приближается
41. Все ресурсы тела и мозга брошены на монотонное переставление ног, даже ветер с какого-то момента перестаёт быть важным, и потому не сразу соображаю, что впереди - ОН! Перевал Торонг Ла! Сбивали ещё показания GPS, по которым высота была 5300, значит, ещё сто метров нужно было набирать. "Нужно - наберу!" - бормотала я, покрепче сжимая в кулаке Брендана. GPS вообще всё время не совпадал с данными маршрутных карт.
Так что перевал явился совершенно неожиданно:
42. Воодушевлённая и восторженная я незамедлительно полезла на склон повыше перевала, откуда открылось спрятавшееся ледяное озерцо:
43. И вершину стало возможно рассмотреть во всей красе сползающих с неё ледников:
44. И сверху обозреть весь перевал - моя награда, моя победа:
45. И увидеть дорогу туда - вниз, вниз и вниз, только вниз - уууууухххх:
46. Присмотреть самое красивое и достойное место для Брендана:
47. Пристроить Брендана поудобнее на пирамиду, обвитую небесными конями:
48. Сфоткаться на фоне чего-то там. Н-да, как-то не шибко радостное выражение лица. У парней Скотта на Южном Полюсе и то повеселее лица были.
49. Ну-ка, ещё одна попытка, добавить эмоций! Вот, так-то лучше!
50. Ещё несколько портретов покорителя вершин пижонски открытого всем ветрам и солнцу. Понты понтами, но холодно чертовски, быстро закругляюсь с самострелами и надеваю балаклаву с капюшонами. Расплата за пижонство: за час восторженного скакания по перевалу сверху уши обгорели, а снизу - обморозились.
51. А теперь - вниз, вниз и только вниз!
52. Следующие два часа довольно монотонный и утомительный спуск по крутым сыпухам, когда приходится предельно сосредотачиваться на каждом шаге. Совсем обессилев, делаю привал и вспоминаю о наградном пакете с сушёными бананами, который берегла специально для взятия перевала. Как известно любому дрессировщику, успешное выполнение животным трюка необходимо закреплять поощрением в виде лакомства!
53. И опять часа полтора топ-топ и топ-топ вниз. Обогнала японца с громадным рюкзаком, увешанным пакетами, шлёпками и прочей нужной в походе ерундой. Оказалось, он, как и встреченный перед перевалом парень, шёл "против шерсти" на перевал, но не смог одолеть этот подъём, теперь возвращается в Мукинат. Подъём тут даааа... С новым, уже знающим восхищением вспомнила этого парня с перевала - терминатор какой-то!
Сверху видно всё-всё, в том числе и тропа не тайна, вооон как далеко её видно! Но Мукинат выкатился из-за поворота гораздо раньше ожидаемого, и это было... трудно объяснить какую-то надрывную щемящую радость, остро ощущаемую красоту, тонко воспринимаемые краски, звуки, запахи - когда до отупения долго, кажется, вечно идёшь через суровые скалы и лёд, продираешься сквозь штормовой ветер и обжигающий холод, будто окоченеваешь эмоционально, окаменеваешь, и тут внезапно распахиваются горные склоны и на их мягких плюшевых коленях ты видишь сияющий яркими цветами, наполненный ожиданием весны, согретый солнцем, тихий и счастливый город - он как точёная игрушечка в руках Бога, такой изящный и хрупкий - пробуждает в тебе нежность и сладкую тоску, ты как будто просыпаешься от тяжёлого сна, и осматриваешься поясневшим взглядом, вдыхаешь сочный чистый воздух - и радуешься, что можешь смотреть, дышать, слышать тишину, чувствовать негу покоя.
Именно там, не умом, а сердцем я поняла, я прочувствовала, как пронзила Берена встреча с Лутиэнь после его долгого пути из Дортониона.
54. Уже оттуда, сверху, пока пила глазами Мукинат и его окрастности, увидела гест, в котором остановлюсь - бешеного поросячьего цвета. Ещё полчаса по извилистой дороге - мимо буддистского монастыря, через парк каменных пирамидок, через деревню - и я в гестхаусе. Обалдевшая и передвигающаяся исключительно из упрямства, забыла про вежливость, оторвала хозяйку от обеда, выдернула из-за стола и получила свою комнату на солнечной стороне. Много-много слоёв одежды долой! Наконец можно пошевелить пальцами и вытянуть ноги! И - охтыжбожежмой! - тут есть зеркало! Я уже успела забыть, как выгляжу... Хвастаюсь сама себе трофеем.
55. Душ, тут есть вода! Горячая! Вы себе не представляете, какое это наслаждение - помыться горячей водой, когда ты вообще уже забыл, что такое явление существует на свете.
56. Горячей воды в кране не обнаружилось, но меня не смутила и холодная для начала. На плеск пришла хозяйка и милостиво врубила мне газовую колонку. В клубах пара, пронзаемых снопами солнечных лучей, мягко подцвеченных нежным поросячьим колером от стен и кафеля, я познала блаженство)))))
57. В продолжение блаженства - греться на солнышке, пить имбирный чай (от широты души непальцы традиционно готовят его сразу с сахаром; сначала морщилась и пила этот сироп, через недельку привыкла)
58. Заказала поесть. Вот так выглядят блокноты с заказами в непальских гестах и гостиницах. В некоторых для ускорения процесса я записывала всё сама - и подсчитывала потом тоже))))) Средняя цена за такой обедужин - 1500-1800 непальских рупий - приблизительно 600-800 рублей. Ночлег стоит максимум 200 рупий (около 80 рублей), один раз жила бесплатно.
59. Обеденный зал геста, пытливый зритель заметит на стене часы - полчетвёртого. А вот и моя еда: чикен карри с рисом, спрингроллы (уже изрядно подъеденные), момо (почему-то их у нас обзывают пельменями, хотя, на мой взгляд - вареники, и по преобладающей форме, и по разнообразию начинок... ну да не важно) и чай масала.
60. Раз-два-три - и тарелки пусты! Время: без пяти четыре. Да, я ем как детдомовская: много и быстро))))))))))))))))))
61. Но вот чай зато пью долго и со вкусом. Можно усесться поудобнее, вытянуть ноги в аутентичных непальских шерстяных носках на мягкой лавке и неспешно наслаждаться масалой, благо их термосы китайского происхождения даже в условиях минусовой температуры держат тепло по 12 часов.
62. Отмытая, накормленная и умиротворённая я:
63. Вид из окна на улицу Мукината. Смотрите, сколько тут любопытных деталей: торговые лотки со всякой сувенирной мелочью от молитвенных барабанов до окаменевших ячьих какашек, в левом нижнем углу около стойки с разноцветными самотканными шарфами сама ткачиха стучит и скрипит педалями станка, а в правом верхнем молча взирает на всё вышка сотовой связи. А ещё звуки: перестук ткацких станков, лай собак, крики детей, кудахтанье кур, взрёвывание буйволов и ржание лошадей, хлопание полотнищ флагов на ветру, разговоры ткачих и торговок...
64. Традиционные постирушки сушатся вместе с ячьей шерстью, собранной в связки. Когда меня спросили, чем непальцы занимаются, я не задумываясь ни на миг ответила: стирают. Они стирают всё время, когда не спят и не едя, стирают вверху в горах и внизу в городах, стирают мужчины и женщины, стирают подростки, взрослые и старики, стирают под кранами, колонками, в тазах, речках и озёрах - с полной самоотдачей и упоением.
65. Моя солнечная комната. Я тоже заразилась страстью к постирушничеству и прополоскала под краном футболку и носки - на солнце, а потом на морозе за ночь всё отлично высыхает.
66. Ещё непальцы своим примером привили хорошую привычку чистить зубы после еды. Ну и к тому же, если я отложу эту процедуру до перед сном, то вряд ли её совершу, потому что будет лень, темно и холодно. А пока тепло, светло и есть настроение.
67. Руки после почти двух недель похода у меня рабоче-крестьянские: обветренные, обгоревшие, отёкшие, исцарапанные, с траурной каймой вокруг ногтей. По случаю банного дня мажу их кремушком - авось, поможет. Кстати, обратите внимание на стол - он покрыт слоем пыли, тут всё такое пыльное, ветер постоянно наносит, а хозяева не слишком заморачиваются постоянной уборкой.
68. К вопросу о щелях (это вообще, можно сказать, и не щели - по сравнению с виденными):
69. Солнце садится, на улице становится холодно, перемещаюсь под тёплые одеяла в комнату. Одеяла у них действительно ОЧЕНЬ тёплые: какие-то китайские целиком и полностью полиэстровые с двусторонним большим ворсом, ветронепробиваемые (как-то ночью выходила на улицу затестить), замечательно искрят, освещая всё вокруг. В общем, одно сплошное удовольствие! Прикидываю маршрут на ближайшие дни, обложившись картами. Очень хочется повторить попытку пробиться к озеру Тиличо (из Мананга марш-бросок закончился сокрушительной неудачей), оцениваю свои возможности, понимаю, что не получится, увы.
70. Как везде в горах темнеет очень быстро. Телефон разрядился в ноль, пока я записывала в него заметки о сегодняшнем дне, а электричества не было. Хозяйка, греющаяся в кухне у буржуйки, сказала, что свет будет через час, но это не точно, и вручила мне свечу и спички, попросив быть поосторожней, ибо ветрено. Не сразу понятный смысл её предупреждения в том, что ветрено В КОМНАТЕ, и следует быть аккуратным, ставя свечу на подоконник, вблизи занавесок.
Что можно делать в темноте без мобильного? Думать, например. Вот я лежу под грудой одеял и думаю. Потом, закутавшись в них, иду смотреть на звёзды. Небо здесь почти чёрное, обнимает со всех сторон, и ты чувствуешь его объёмность, звёзды не над тобой - они вокруг, роятся как светляки.
Хитроумно поставила телефон на зарядку, вдруг да дадут когда-нибудь электричество. Через несколько часов свет и правда появился, когда я уже засыпала - делаю фотку из берлоги и отключаюсь. Вот что-то, а я хорошо вообще отоспалась за время похода: часов 6-8 идёшь, часа 4 на бытовую суету, а 12 - на сон! И так три недели!
Надеюсь, вам было интересно прожить этот день со мной!
Данэ бат за внимание и намастэээээ)))))))))))))))))))))))
П.С. Очень благодарна комментаторам за добрые слова восторга, я так рада, что рассказ и фотографии заряжают вас положительными эмоциями! С удовольствием отвечу на вопросы по Непалу потенциальным путешественникам, потому что, ей-же-ей, страна стоит того, чтобы в ней побывать!