Новый год по-африкански
Здравствуйте! Меня зовут Яков Осканов, мне 37 лет, я живу в городе Ростове-на-Дону. Это мой третий пост в этом сообществе. Я люблю путешествовать и фотографировать, впрочем как и писать заметки для блога. В конце 2014 года я воплотил свою давнюю мечту - путешествие в Восточную Африку. Сегодня я бы хотел поделиться своим Новым Годом. 01 января 2015, Кения, 40 фотографий.
06:00
Подъём получился ранним. В Африке, в принципе, перестраиваешься на распорядок дня жаворонков - генераторы отключают в среднем в 22:00, делать особо нечего, за неимением света остаётся лишь спать и боятся. Да и на сафари выезжать лучше ранним утром, т.к. животные утром гораздо активнее, а к обеду прячутся от полуденного зноя и фотографов поленившихся подняться рано.
№1.
06:15
Все ушли на завтрак, а я "застрял" на павианах, которые жили прямо под окном нашего номера. Когда мы ложились спать, нас предупредили, чтобы окна мы на ночь обязательно закрыли, иначе обезьяны пожалуют в гости. Павианы и зебры - это те животные, которых можно встретить не только в национальных парках, но и просто на обочинах кенийских дорог.
№2. Павианы-анубисы (Papio anubis)
№3. Детский сад, честное слово!
07:00
Все собрались, умылись, позавтракали, и мы покидаем наш гостеприимный лодж, где встретили Новый Год. Нас ожидает утренний game drive (так называют поездку на машине по национальному парку). Национальный парк Озеро Накуру, в котором мы находимся, расположен в Кении, на территории Великой Рифтовой Долины. Сюда мы приехали, чтобы посмотреть белых носорогов. Рассказ об этих гигантах и последнем дне 2014 года, я уже выкладывал в этом сообществе. Можно его прочитать тут. А можно и не читать, чтобы не отвлекаться.
№4. Зебра Гранта, если не ошибаюсь.
07:30
Это утро не было богатым на носорогов. Мы встретили буйволов, попытались найти львов, но и наше везение ещё спало и во сне не улыбалось. Днём ранее в прицелы наших камер попали носороги, леопарды, газели: Томсона и Гранта, импалы, множество птиц, бородавочники, верветки, зебры и жирафы. Из тех, кого хотелось увидеть, мы пока не встретили слонов, бегемотов, львов и гепардов. Забегая вперёд скажу, что гепардов мы так и не встретили, первых слонов и львов посчастливилось увидеть в Масаи-Мара, а бегемотов мы увидим уже сегодня - на озере Найваша. Но, обо всём по порядку.
№5. Африканский буйвол (Syncerus caffer).
08:00
Утренний геймдрайв планируется до 11:00. Потом мы отправляемся в сторону озера Найваша. Там у нас запланировано катание на лодке, а потом долгий переезд к национальному парку Масаи-Мара, где мы собираемся заночевать. Ну, а пока наслаждаемся пейзажами пробуждающейся саванны.
№6. Пара пёстрохвостых лесных удодов (Phoeniculus purpureus) тоже вовлечены в утреннюю суету :).
09:00
Проводник вывез нас на живописную лужайку возле водопада. Здесь нам разрешили выйти. Вообще в Африке в национальных парках не особо погуляешь, так как за любым кустом может притаиться смерть. И вас если не съедят, то затопчут, а если не затопчут, то зацелуют до смерти. В общем, по кустам лучше не ходить.
№7. Без комментариев.
09:30
Погуляв у водопада, мы отправляемся дальше. По дороге фотографируем всё что движется, и наши флэшки стремительно наполняются. На пути нам встречаются машины с другими туристами. Водители имеют привычку останавливаться и разговаривать. Хоть они говорят на суахили, я, услышав слова "симба" и "чуи", понимаю, что наш водитель пытается узнать, не видела ли встречная группа львов или леопардов. Увы, водители других машин тоже пока не встретили заветных хищников.
№8. Вот на таких машинах большинство и передвигается.
10:00
Мы продолжаем бороздить живописные просторы саванн, но пока что основными нашими мишенями остаются буйволы и зебры.
№9. Стадо буйволов пересекало дорогу. Мы пропустили их. :)
11:00
Мы покидаем национальный парк Озеро Накуру и берём курс на озеро Найваша. Напоследок нам встретились жирафы Ротшильда и носороги. Правда, носороги сегодня были далеко. Гид говорит, что мы везучие, и что вчера мы видели много носорогов и близко. Многие три дня катаются в парке, и лучшее что им удаётся увидеть - спины носорогов, торчащие далеко в траве. Мы соглашаемся, ведь наши души уже согреты прекрасными кадрами белых носорогов сделанных за день до этого.
№10. Жираф Ротшильда (Giraffa camelopardalis rothschildi). Серые бугорки в траве - носороги.
11:30
На заправке я наблюдаю за интересной особенностью. Машину ставят на специальную подставку, чтобы бак можно было залить "под завязку". Заправки редки (в национальных парках их нет), поэтому заправляются впрок.
№11. Вот как это выглядит.
13:30
Два часа в дороге пролетело за разговорами и в предвкушении новых впечатлений. Накуру - солёное озеро, а потому пейзаж там классический - саванна. Найваша - совсем другое дело. Это пресное озеро, а потому окружено буйной растительностью. Кроме того, озеро богато рыбой и бентосом, что позволяет ужиться на небольшой территории огромному (более четырёх сотен видов!) количеству птиц.
№12. Зебры по обочинам.
14:00
Мы погружаемся в лодку и в новые впечатления, да простит мне читатель эту неуклюжую зевгму. Птицы повсюду и совсем не боятся людей. Это какой-то рай для фотографа-анималиста.
№13. Все в бронежилетах от укусов бегемотов!
14:15
В последние годы из-за дождей озеро увеличилось и береговая линия расширилась. Об этом свидетельствуют мёртвые деревья, торчащие из воды, словно скелеты диковинных животных.
№14. Довольно живописное место.
14:20
Первыми, кого обращаешь внимание, это бакланы. Совершенно необыкновенные птицы. Их глаза словно бы сделаны из драгоценных камней. У одного вида - из рубинов, у другого - из изумрудов.
№15. Камышовый баклан (Microcarbo africanus).
№16. Белогрудый баклан (Phalacrocorax lucidus).
14:25
Я всё спрашиваю гида, а точно ли мы встретим бегемотов. Он улыбается и ободряет меня, мол, не стоит беспокоиться, их тут много. Через некоторое время мы встречаем первого. Это самец-одиночка, изгнанный из группы. Мы долго фотографируем его, но он оказывается врединой и не хочет поворачиваться к нам мордой. Плывём дальше.
№17. Несговорчивый бегемот.
14:30
Линия воды вдоль берега сплошь заросла водяным гиацинтом. Прямо по нему прохаживаются птицы и выискивают себе корм. Смотрится живописно.
№18. Африканская якана (Actophilornis africana).
№19. Нильские гуси (Alopochen aegyptiacus). Сладкая парочка.
№20. Священный ибис (Threskiornis aethiopicus). Тот самый, с чьей головой ходил египетский бог Ра.
14:40
Встречаем орлана-крикуна. Немного наблюдаем за тем, как охотится эта могучая птица: сначала орлан сидит на ветке дерева над водой и высматривает рыбу, а потом бесшумно проносится над поверхностью и выхватываем добычу прямо из воды. Увы, не получилось сделать удачных кадров именно этого момента. Bad luck, как говорят англичане, что можно вольно перевести как "руки-крюки".
№21. Орлан-крикун (Haliaeetus vocifer).
14:45
Я надеялся, что на озере нам повезёт с зимородками. Здесь встречается целых три вида. Но, увы, нам попался только самый непривлекательный - пегий зимородок. Да и то, довольно посредственные кадры получились. Видимо снова bad luck.
№22. Пегий зимородок (Ceryle rudis).
14:50
Нашли целую семью бегемотов. Подплывать близко страшновато. Некоторые агрессивные самцы могут нападать на лодки, защищая свою территорию. Благо объектив позволяет фотографировать с приемлемого расстояния. Нам с бегемотами делить нечего - их самки не в моём вкусе.
№23. Бегемоты (Hippopotamus amphibius).
15:00
Сходим на берег. Далее небольшой обед и снова в путь. Нужно успеть затемно добраться до отеля. После захода солнца ездить нежелательно, а в национальных парках и вовсе запрещено. Можно врезаться в бегемота или слона, и тогда хлопот не оберёшься.
№24. Прощальный взгляд на озеро.
16:00
Едем, обмениваемся впечатлениями. За окном мелькает африканское захолустье. Сразу понимаешь, что в России всё не так плохо, как многим кажется.
№25. Кения снаружи национальных парков.
17:00
По мере приближения к Масаи-Мара пейзажи становятся всё живописнее. Гид говорит, что по дороге у нас будет масайская деревня и мы, в принципе, можем посмотреть её сегодня, чтобы завтра не отвлекаться и не выезжать из национального парка. Мы не возражаем.
№26. Пейзажи за окном.
№27. Без комментариев
17:30
Деревня выглядит довольно маленькой. Можно сказать хутор, а не деревня. Мы покидаем автобус, чтобы осмотреться.
№28. Пейзажи за окном.
17:40
За ветхим частоколом по кругу расставлены мазанки, которые слеплены из дерьма и веток. Без шуток. Из коровьего дерьма и веток. Внутри круга просто вытоптанная земля.
№29. Вот и вся деревня.
17:50
У околицы нас встречает сын вождя. Он единственный, кто спикает инглиш, а потому является проводником воли племени. Ему нужно дать по двадцать баксов с каждой европеоидной морды, чтобы можно было войти и фоткать, как масаи торгуют негроидными.
№30. Масаи.
18:00
В центре круга выстраивается целая делегация, которая встречает нас пением и танцами. Ни хрена не понятно. Я не понимаю ни мелодического построения песни, ни ритмического. Слов, естественно, тоже не понимаю. Не исключено, что нас просто хором матерят за наши же деньги. Вообще довольно забавно заплатить за право фотографировать, как тебя матерят на незнакомом языке. (Боже, какие мысли мне лезут в голову).
№31. Масаи.
18:15
"Матерят" нас недолго. Потом начинаются прыжки. Что это означает, толком объяснить не могут. Гид говорит, что так они показывают, что они настоящие masai warriors (масайские военнообязанные, по-нашему, стало быть). Я фотографирую это действо, чтобы никого не обидеть и не получить копьём в бок.
№32. Масаи.
18:30
Считается, что для того, чтобы стать мужчиной, молодой масай должен с помощью лука, стрел, копья и ножа одолеть льва. Но тут такое дело - львов убивать нельзя, они охраняются законами, да и сами аборигены давно вычислили, что безопаснее и выгоднее торговать бусами, чем биться в рукопашную со львами, которые исторически не любят масаев.
№33. Добывание огня.
19:00
Потом нас ведут внутрь хижины, чтобы мы посмотрели, на что это похоже - быть масаем, и на что похож масайский быт. Я примерно так себе и представлял, как это - оказаться внутри большой кучи высохшего навоза: тепло и темно. Почувствовал себя жуком скарабеем.
№34. Темно как у негра в жо африканца дома.
19:10
Дальше нас ведут на местный импровизированный рынок, где пробуют втюхать рукодельные этнические сувениры. В основном браслеты и бусы, сплетённые из пластикового бисера. Ирония заключается в том, что раньше европейцы меняли у аборигенов никчёмную бижутерию на золото и слоновую кость, а теперь аборигены меняют свою никчёмную бижутерию на доллары и евро.
№35. Вот такая вот деревушка.
19:20
Погостили - пора и честь знать. Мы покидали деревню, а у меня в голове неотступно крутится мысль, что это всё не по-настоящему, а просто представление, для "мзунгу" (белолицых чужаков). Чуть поодаль, в футболках и кроссовках дети гоняют мяч.
№36. Закат.
19:40
Закат всё ярче разгорается. Виды фантастические, но останавливаться нельзя. Мы немного выбиваемся из графика и очень голодны. Кто-то начинает размышлять вслух, что съел бы с удовольствием зебру.
№37. Воркалось.
20:00
Уже почти стемнело. Но мы добрались. У въезда в лодж нас встречает весёлый персонал во главе с управляющим, чей акцент, манера держаться и (в некоторой степени) светлый цвет кожи выдают в нём немца. Франк (так звали управляющего) представил нам Эрика: "This is our receptionist". (Типа "это наш дежурный администратор".) Эрик оказывается мальчуганом лет семи, который бойко тараторит на английском. Он успевает везде: быстро помог нам заполнить все бланки, выдал всем ключи, попутно раздавая ценные указания носильщикам и отвечая на наши вопросы. Мы были очарованы малышом. Я начал ставить дочке его в пример, говоря о том, что негритянским мальчик, выросший в глуши, в свои семь гораздо более свободно владеет английским, чем она, двенадцатилетняя, занимающаяся в специальной школе, с углублённым изучением английского.
Мы начали наперебой нахваливать мальчика. Вот кто-то пожимает ему руку, другой ласково гладит мальчика по голове, девочки угощают его шоколадом, звучат даже предложение усыновить этого замечательного паренька.
На следующий день я, разговорившись с ним, узнаю, что Эрику - 24, и что у него редкий вид карликовости, когда пропорции тела не нарушаются и взрослый человек выглядит как ребёнок. Такой вот конфуз получился. И дочку зря упрекал, получается.
Карликам в Кении тяжело устроиться на работу. Но, тем не менее, существует программа, которая заставляет работодателей брать их на работу. Так, например, Эрик попал сюда благодаря этой программе, насколько я понял. Эрика я так и не сфоткал. Побоялся обидеть, чтобы он не подумал, что я его фоткаю как диковинку, из-за его карликовости.
20:30
В ресторане лоджа ни души. Персонал стоит улыбается и ждёт пока мы усядемся. Подходит повар и начинает нам объяснять:
- Сперва мы подадим вам салат с тунцом, - он выжидает, пока я перевожу. - Потом, подадим суп по-венгерски. - Он снова ждёт и видя, что все согласно кивают, продолжает: - Далее вам будет предложена говядина, свинина и курица. - Я снова перевожу и все начинают называть, кому какое мясо. - Нет-нет, - смеётся повар. - Каждому будет принесено блюдо с говядиной, свининой и курицей. Потом - чай с десертами. ОК? - ОК! - все довольны и рады.
Это был самый вкусный и обильный ужин за всю поездку. Нас так нигде не кормили. Даже в Европе. Отличное завершение дня, я считаю.
№38. В ресторане. Фотик я оставил в номере, так что извиняюсь за качество. Снято на телефон.
21:30
Мы выходим на улицу к костру. Комаров нет, высота более 1500 метров над уровнем моря. Малярии, стало быть, можно не бояться. Я взял бутылку местного пива, чтобы попробовать. Мы сидим прямо на обрывистом высоком берегу реки Мара, а где-то чуть ниже по течению слышно, как в темноте фыркают бегемоты. Крутотень. Одно из самых приятных моих "путешественнических" переживаний.
№39. Пожалуй, мой лучший Новый Год.
22:00
Генераторы выключают. Мы расходимся по домикам. Завтра нас ожидает весёлый день - целые сутки в самом большом национальном парке Кении - Масаи-Мара. С этой мыслью я засыпаю...
№40. Вот прямо на одной из этих кроватей.
