Башни Лимиа, замки Монтеррей и Дойрас - замки юго-востока Галисии. (Испания). Февраль 2011. Ч.4
Во всех путеводителях всякие достопримечательности собраны в северо-западной части Галисии. Но и в юго-восточном глухом углу, где только горы, пустоши и деревни , найдется что поглядеть.
Это башни Torres de Limia (близ Xinzo de Limia), четыре суровых сторожа, из которых осталось только три. Это большой замок Castillo de Monterrei на высокой горе над городом Verín.
Но больше всего впечатлил небольшой, затерянный среди пустынных гор замок Castillo de Doiras в округе Cervantes, провинция Lugo. Основная беда с замками в том, что их давным-давно превратили в роскошные парадоры или перестроили в дворцы, и лишь для туристов по-прежнему называют замками. Этот - настоящий, его не трогали аж с XV века.
Музыка для настроения
Tua nai e meiga исполнение Arany Zoltán
Читать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - Пустоши, самая обычная галисийская деревня и горы Жалоб
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Как уже рассказывалось, из Абьена мы отправились на восток, через провинцию Оуренсе (Ourense).
Только выбравшись из Абьена, поняли, как далеко-высоко он находится. И как вокруг красиво. Стоило же пересечь отрог горы, мы еще и въехали в туман. Этот туман провожал нас до самого выезда на платную трассу в районе Ribadavia. Вообще надо сказать, что магистральным трассам Галисии особую красоту придают постоянные виадуки. Горы же кругом. Дорога то и дело должна перемахнуть через речку или ущелье. Причем все делается плавно, без уменьшения ширины. Едешь вроде бы по такой же трассе, а под тобой арки и ажурные колонны. Особенно фантастическое зрелище имели развязки под Рибадавиа, когда из тумана выплывали опоры проносящегося высоко над головой виадука.
Виадук в горах к западу от Lugo
А потом, когда мы давно миновали Ourense, и последние обрывки тумана взобрались по склонам гор, оторвались от земли и превратились в клоки облачков, прямо с трассы увидели башни Лимиа (Torres de Limia, провинция Ourense близ Xinzo de Limia).
Даже остановились прямо на трассе, чтобы поглядеть и пофотографировать. Опять же - вольготная трасса, широченная обочина. Совершенно спокойно можно было встать, никому не мешая.
Этих башен изначально было четыре, уцелело три. Защищали они широкую долину. Одна из уцелевших находится на горном отроге, отлично видна издалека. Другие находились на высотах долины.
Они выглядят как простые и даже неинтересные башни, но именно такими и были европейские замки поначалу. Суровое и неприступное жилище феодала.
Эти и были такими. Построены то ли в XII, то ли в XIV веке, и в том же XIV веке оставлены. Одна из них была даже как будто резиденцией Гарсия I (что странно, ведь Гарсия, один из немногих королей независимой Галисии, жил в на рубеже IX-X веков, т.е. до предполагаемого времени строительства башен), другая была родовым гнездом Монтерреев, а после Лемосов. Глядишь на такую и осознаешь справедливость слов истории о том, что настоящим рыцарям было далеко до изысканности и куртуазности. Куда уж тут, когда живешь в таком доме!
Так же, с дороги, мы поглядели и на другой замок юга Галисии, возвышающийся над городом Verin. Сам Берин находится в широкой просторной долине и отлично просматривается с трассы. Замок большой, внутри сохранился даже ренессансный дворец XIV века с двухэтажной галереей. В нем частенько проводятся разные развлекательные и реконструкторские мероприятия. Но при этом снаружи он смотрится едва ли не более впечатляюще, чем изнутри.
От города Verin мы попытались, как уже рассказывалось, проехать через горы Жалоб. Но вынуждены были вернуться и объехать эти горы с востока. До наступления глубокой ночи успели доехать только до города A Rua. Вписались в первый же пансион, попашийся на подъезде к центру города. За 20-25 евро достался просторный номер со всеми удобствами и приличной отделкой.
Сам город довольно простой, но нам с непривычки и его обычность была интересна.
A Rua, главная улица.
Вечером столкнулись с тем, что в большинстве мест все-таки только наливают. Таперию с едой пришлось поискать. Но поиски увенчались более чем успехом. Местная кухня снова поразила невероятным вкусом простейших блюд из морепродуктов.
Утром же отправились дальше к замку Doiras (то ли «золотому» в глубоком прошлом, то ли «Слышащему»).
B - замок Дойрас (Castillo de Doiras en Cervantes, Lugo)
С - римский мост и трактир у моста, о них позже
Замок хорош тем, что располагается вдали от крупных населенных пунктов, на скале, в окружении практически дикой природы. То есть даже сейчас, в наши дни, выглядит практически точно так же, как выглядел в те времена, когда вопросы решались мечом и копьем.
Местность в регионе Cervantes, провинция Lugo, с одного из перевалов, ведущего к замку.
Дороги там становятся узкие, петлистые, не скоростные, но живописные неимоверно. То рядом скалистая стенка и ручей, то дорога серпантином взлетает на отрог, а оттуда - простор и панорамы. Машин опять же, мало. Когда из-за очередного поворота вдруг выскочил замок, я даже остановился прямо как ехал, на дороге, обочин в этом месте все равно не было, чтобы сфотографировать.
Пока настраивался, за мной появился грузовик, но местные не шумели и не сигналили. Добродушно позволили сфотографировать, да потом, когда мы повернули к воротам, еще и прокричали, что там, мол, все закрыто.
Замок Castillo de Doiras расположен в волости Santiago de Cereixedo, Cervantes, Lugo и известен также под названием Castillo de la Ferrería. Места глухие, семья, которой он принадлежал, особенно ничем не прославилась, и памяти о себе не сохранила из-за чего достоверно не известно, когда замок построили. Предположительные последние переделки были в XV веке, после чего замок оставили.
Зато теперь он выглядит как настоящий замок, как в легендах, сказках и как в реальности. Пришлось перерыть немало других замков, дворцов и крепостей, прежде чем удалось найти такое сокровище.
Как и положено, дорога к замку проходит по дорожке, закручивающейся спиралью вдоль стен, чтобы обороняющиеся могли подольше обстреливать нападающих, а то и смести их в ущелье, такое глубокое, что даже почти не слышно шума ручья снизу.
Пройдя под всеми стенами, старая замковая дорога приводит к входу, расположенному прямо под донжоном.
Вполне вероятно, что изначально донжон и представлял из себя весь замок. И тогда Дойрас был похож на описанные выше башни Лимиа.
Сейчас же к башне пристроен квадратный двор…
…с еще одной, круглой, башней…
…и небольшим хозяйственным корпусом
Нам не только невероятно повезло с погодой, но еще и замок оказался открыт. Удалось подняться на стены и пройти в донжон.
…с опаской
В двадцатом веке один из последних хозяев явно пытался приспособить замок то ли под жилье, то ли под прием гостей. Вон даже розетки поставил на старых стенах башни.
Но, очевидно, суровые аутентичные интерьеры его победили и дело он до конца так и не довел.
Оставил мусор и следы разновременного прошлого.
Чугунная плита.
Вот интересно - ее очистить и снова можно готовить, а никакую современную варочную панель из такого состояния уже не восстановишь.
Кругом, и со стен и, особенно с вершины донжона, куда тоже можно подняться, но весьма сторожко, открываются совершенно умопомрачительные для перенаселенной Европы панорамы пустошей.
Местным в этой природе даже виделось что-то колдовское. Имени владельцев замка не сохранилось, зато уцелела легенда о дочке владельцев замка. Она увлеклась прогулками на природе и однажды пропала. Ее даже посчитали мертвой. Однажды ее брат охотился и подстрелил чудесную белую олениху. Отрезал ей лопатку и понес домой. Уже дома обнаружил, что вместо оленьей лопатки принес руку девушки, на которой было кольцо его сестры. Жутковатая легенда с простой моралью - неча увлекаться гулянками в дикой местности.
Деревня под замком. Там-то, наверное, и рассказывали эту легенду для острастки. А на гору над деревней можно подняться, чтобы любоваться замком издалека.
Горы и скалы кругом действительно впечатляющие, даже снизу, с дороги.
Наглядевшись и наслушавшись звонкого ветра, поехали дальше, в Луго (Lugo).
В Испании, как и во всей Южной Европе, никуда не деться от сиесты. С двух часов до шести ни поесть, ни обслужиться. Это очень непривычно, но если учитывать это в пути и озаботиться решением вопроса с питанием до часу дня, можно с этим мириться.
По дороге к Луго как раз пора пообедать, пока не гранула сиеста. Решили остановиться в ближайшем трактире, какой найдем. Несколько деревенек проскочили не глядя, и вдруг на перекрестке обнаружили вполне себе трактир. Кругом и жилья не было. Сходятся три дороги и у перекрестка трактир. После замка это показалось очень по-настоящему.
Даже орреос тут был не каменный, а деревянный, крытый соломой.
Место такое, что даже ближайшего населенного пункта не назовешь. Просто трактир у моста (Hotel Pontes de Gatin, помечен буквой C на схеме выше).
Тут в незапамятные времена римляне проложили дорогу и поставили мост.
На мосту даже сохранился памятный камень
Речка вроде бы так себе
А мост серьезный. Может быть и вспухает от дождей… а может быть виной тому римская основательность.
Дорога вела прямо через мост, поднимаясь потом в горы, прорезая склоны, похожие на спину окаменевшего зверя.
Вполне вероятно, что хутор тут появился чуть ли не одновременно с мостом, смотреть за сооружением, потом брать пошлину, а теперь - кормить и давать постой.
Собственно, на вывеске было написано только Hotel, но, предположив, что одним проживанием тут вряд ли промышляют, зашли и спросили. Да, ответила хозяйка, пообедать это запросто. Садитесь.
Помещение было - чисто гостининая. Камин, столики. Стойка чисто символическая. Собственно, она и меню никакого давать не стала. Вообще ничего не спрашивала. Поставила лохань с супом, две полные тарелки мяса с картошкой и кувшин вина. Я ей - куда столько? Я за рулем. Она только отмахнулась. Как это, мол, без вина-то обедать?
Все так спокойно и просто…
С вином вообще отдельное дело. Когда ехали, поглядел местные сорта, приготовился спрашивать, чтобы было непременно местное, аутентичное. А на практике достаточно было сказать просто vino tinto (красное) или vino blanco (белое) и они наливали отличного местного. Без каких-либо марок. Просто вино - обязательно означало местное. И всегда было не домашней бормотухой, а отличным сухим, но не кислым вином. Местами и вовсе местное вино было только одного вида - красное или белое (чаще красное)…
Таковы дороги в этой стране. Никогда не знаешь, какую встречу или приятность подарит Фея Перекрестков за очередным поворотом шоссе, проложенного по старой римской дороге или пути святого Иакова, католического Демона Путей…
Дальше - Луго, город за старой стеной
Что еще можно почитать
Песня к посту
Tua nai e meiga
(традиционная галисийская песня)
Исполнение Arany Zoltán
Слова на галлего:
Eu chorei, chorei, O domingo á tarde (х2)
Que veña Lourenzo, Que veña Lourenzo, Que digha verdade.
Que digha verdade, Pero con cautela. (х2)
Tua nai é meiga, Tua nai é meiga, Teño medo dela.
Teño medo dela, E ela non me come. (х2)
Tua nai é meiga, Tua nai é meiga, Teu pai é mal home.
Песня встречается и в мужском и в женском варианте. Причем никаких изменений в самих словах песни не требуется.
Но благодаря совершенно случайной встрече уже в Москве с галисийкой Аделаидой, преподающей в университете Сервантеса и ее ученице Наталье Дорофеевой удалось получить дословный перевод:
Я плакал(а), плакал(а) воскресным вечером (x2)
Пусть придёт Лоренцо, пусть придёт Лоренцо, и пусть скажет правду.
Пусть скажет правду, но осторожно (x2)
Твоя мать - ведьма, твоя мать - ведьма, я боюсь её.
Я боюсь её, и она не съест меня (x2)
Твоя мать - ведьма, твоя мать - ведьма, твой отец - плохой человек.
Понравилось? Жми «лайк»!
Это башни Torres de Limia (близ Xinzo de Limia), четыре суровых сторожа, из которых осталось только три. Это большой замок Castillo de Monterrei на высокой горе над городом Verín.
Но больше всего впечатлил небольшой, затерянный среди пустынных гор замок Castillo de Doiras в округе Cervantes, провинция Lugo. Основная беда с замками в том, что их давным-давно превратили в роскошные парадоры или перестроили в дворцы, и лишь для туристов по-прежнему называют замками. Этот - настоящий, его не трогали аж с XV века.
Музыка для настроения
Tua nai e meiga исполнение Arany Zoltán
Click to viewЧитать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - Пустоши, самая обычная галисийская деревня и горы Жалоб
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Как уже рассказывалось, из Абьена мы отправились на восток, через провинцию Оуренсе (Ourense).
Только выбравшись из Абьена, поняли, как далеко-высоко он находится. И как вокруг красиво. Стоило же пересечь отрог горы, мы еще и въехали в туман. Этот туман провожал нас до самого выезда на платную трассу в районе Ribadavia. Вообще надо сказать, что магистральным трассам Галисии особую красоту придают постоянные виадуки. Горы же кругом. Дорога то и дело должна перемахнуть через речку или ущелье. Причем все делается плавно, без уменьшения ширины. Едешь вроде бы по такой же трассе, а под тобой арки и ажурные колонны. Особенно фантастическое зрелище имели развязки под Рибадавиа, когда из тумана выплывали опоры проносящегося высоко над головой виадука.
Виадук в горах к западу от Lugo
А потом, когда мы давно миновали Ourense, и последние обрывки тумана взобрались по склонам гор, оторвались от земли и превратились в клоки облачков, прямо с трассы увидели башни Лимиа (Torres de Limia, провинция Ourense близ Xinzo de Limia).
Даже остановились прямо на трассе, чтобы поглядеть и пофотографировать. Опять же - вольготная трасса, широченная обочина. Совершенно спокойно можно было встать, никому не мешая.
Этих башен изначально было четыре, уцелело три. Защищали они широкую долину. Одна из уцелевших находится на горном отроге, отлично видна издалека. Другие находились на высотах долины.
Они выглядят как простые и даже неинтересные башни, но именно такими и были европейские замки поначалу. Суровое и неприступное жилище феодала.
Эти и были такими. Построены то ли в XII, то ли в XIV веке, и в том же XIV веке оставлены. Одна из них была даже как будто резиденцией Гарсия I (что странно, ведь Гарсия, один из немногих королей независимой Галисии, жил в на рубеже IX-X веков, т.е. до предполагаемого времени строительства башен), другая была родовым гнездом Монтерреев, а после Лемосов. Глядишь на такую и осознаешь справедливость слов истории о том, что настоящим рыцарям было далеко до изысканности и куртуазности. Куда уж тут, когда живешь в таком доме!
Так же, с дороги, мы поглядели и на другой замок юга Галисии, возвышающийся над городом Verin. Сам Берин находится в широкой просторной долине и отлично просматривается с трассы. Замок большой, внутри сохранился даже ренессансный дворец XIV века с двухэтажной галереей. В нем частенько проводятся разные развлекательные и реконструкторские мероприятия. Но при этом снаружи он смотрится едва ли не более впечатляюще, чем изнутри.
От города Verin мы попытались, как уже рассказывалось, проехать через горы Жалоб. Но вынуждены были вернуться и объехать эти горы с востока. До наступления глубокой ночи успели доехать только до города A Rua. Вписались в первый же пансион, попашийся на подъезде к центру города. За 20-25 евро достался просторный номер со всеми удобствами и приличной отделкой.
Сам город довольно простой, но нам с непривычки и его обычность была интересна.
A Rua, главная улица.
Вечером столкнулись с тем, что в большинстве мест все-таки только наливают. Таперию с едой пришлось поискать. Но поиски увенчались более чем успехом. Местная кухня снова поразила невероятным вкусом простейших блюд из морепродуктов.
Утром же отправились дальше к замку Doiras (то ли «золотому» в глубоком прошлом, то ли «Слышащему»).
B - замок Дойрас (Castillo de Doiras en Cervantes, Lugo)
С - римский мост и трактир у моста, о них позже
Замок хорош тем, что располагается вдали от крупных населенных пунктов, на скале, в окружении практически дикой природы. То есть даже сейчас, в наши дни, выглядит практически точно так же, как выглядел в те времена, когда вопросы решались мечом и копьем.
Местность в регионе Cervantes, провинция Lugo, с одного из перевалов, ведущего к замку.
Дороги там становятся узкие, петлистые, не скоростные, но живописные неимоверно. То рядом скалистая стенка и ручей, то дорога серпантином взлетает на отрог, а оттуда - простор и панорамы. Машин опять же, мало. Когда из-за очередного поворота вдруг выскочил замок, я даже остановился прямо как ехал, на дороге, обочин в этом месте все равно не было, чтобы сфотографировать.
Пока настраивался, за мной появился грузовик, но местные не шумели и не сигналили. Добродушно позволили сфотографировать, да потом, когда мы повернули к воротам, еще и прокричали, что там, мол, все закрыто.
Замок Castillo de Doiras расположен в волости Santiago de Cereixedo, Cervantes, Lugo и известен также под названием Castillo de la Ferrería. Места глухие, семья, которой он принадлежал, особенно ничем не прославилась, и памяти о себе не сохранила из-за чего достоверно не известно, когда замок построили. Предположительные последние переделки были в XV веке, после чего замок оставили.
Зато теперь он выглядит как настоящий замок, как в легендах, сказках и как в реальности. Пришлось перерыть немало других замков, дворцов и крепостей, прежде чем удалось найти такое сокровище.
Как и положено, дорога к замку проходит по дорожке, закручивающейся спиралью вдоль стен, чтобы обороняющиеся могли подольше обстреливать нападающих, а то и смести их в ущелье, такое глубокое, что даже почти не слышно шума ручья снизу.
Пройдя под всеми стенами, старая замковая дорога приводит к входу, расположенному прямо под донжоном.
Вполне вероятно, что изначально донжон и представлял из себя весь замок. И тогда Дойрас был похож на описанные выше башни Лимиа.
Сейчас же к башне пристроен квадратный двор…
…с еще одной, круглой, башней…
…и небольшим хозяйственным корпусом
Нам не только невероятно повезло с погодой, но еще и замок оказался открыт. Удалось подняться на стены и пройти в донжон.
…с опаской
В двадцатом веке один из последних хозяев явно пытался приспособить замок то ли под жилье, то ли под прием гостей. Вон даже розетки поставил на старых стенах башни.
Но, очевидно, суровые аутентичные интерьеры его победили и дело он до конца так и не довел.
Оставил мусор и следы разновременного прошлого.
Чугунная плита.
Вот интересно - ее очистить и снова можно готовить, а никакую современную варочную панель из такого состояния уже не восстановишь.
Кругом, и со стен и, особенно с вершины донжона, куда тоже можно подняться, но весьма сторожко, открываются совершенно умопомрачительные для перенаселенной Европы панорамы пустошей.
Местным в этой природе даже виделось что-то колдовское. Имени владельцев замка не сохранилось, зато уцелела легенда о дочке владельцев замка. Она увлеклась прогулками на природе и однажды пропала. Ее даже посчитали мертвой. Однажды ее брат охотился и подстрелил чудесную белую олениху. Отрезал ей лопатку и понес домой. Уже дома обнаружил, что вместо оленьей лопатки принес руку девушки, на которой было кольцо его сестры. Жутковатая легенда с простой моралью - неча увлекаться гулянками в дикой местности.
Деревня под замком. Там-то, наверное, и рассказывали эту легенду для острастки. А на гору над деревней можно подняться, чтобы любоваться замком издалека.
Горы и скалы кругом действительно впечатляющие, даже снизу, с дороги.
Наглядевшись и наслушавшись звонкого ветра, поехали дальше, в Луго (Lugo).
В Испании, как и во всей Южной Европе, никуда не деться от сиесты. С двух часов до шести ни поесть, ни обслужиться. Это очень непривычно, но если учитывать это в пути и озаботиться решением вопроса с питанием до часу дня, можно с этим мириться.
По дороге к Луго как раз пора пообедать, пока не гранула сиеста. Решили остановиться в ближайшем трактире, какой найдем. Несколько деревенек проскочили не глядя, и вдруг на перекрестке обнаружили вполне себе трактир. Кругом и жилья не было. Сходятся три дороги и у перекрестка трактир. После замка это показалось очень по-настоящему.
Даже орреос тут был не каменный, а деревянный, крытый соломой.
Место такое, что даже ближайшего населенного пункта не назовешь. Просто трактир у моста (Hotel Pontes de Gatin, помечен буквой C на схеме выше).
Тут в незапамятные времена римляне проложили дорогу и поставили мост.
На мосту даже сохранился памятный камень
Речка вроде бы так себе
А мост серьезный. Может быть и вспухает от дождей… а может быть виной тому римская основательность.
Дорога вела прямо через мост, поднимаясь потом в горы, прорезая склоны, похожие на спину окаменевшего зверя.
Вполне вероятно, что хутор тут появился чуть ли не одновременно с мостом, смотреть за сооружением, потом брать пошлину, а теперь - кормить и давать постой.
Собственно, на вывеске было написано только Hotel, но, предположив, что одним проживанием тут вряд ли промышляют, зашли и спросили. Да, ответила хозяйка, пообедать это запросто. Садитесь.
Помещение было - чисто гостининая. Камин, столики. Стойка чисто символическая. Собственно, она и меню никакого давать не стала. Вообще ничего не спрашивала. Поставила лохань с супом, две полные тарелки мяса с картошкой и кувшин вина. Я ей - куда столько? Я за рулем. Она только отмахнулась. Как это, мол, без вина-то обедать?
Все так спокойно и просто…
С вином вообще отдельное дело. Когда ехали, поглядел местные сорта, приготовился спрашивать, чтобы было непременно местное, аутентичное. А на практике достаточно было сказать просто vino tinto (красное) или vino blanco (белое) и они наливали отличного местного. Без каких-либо марок. Просто вино - обязательно означало местное. И всегда было не домашней бормотухой, а отличным сухим, но не кислым вином. Местами и вовсе местное вино было только одного вида - красное или белое (чаще красное)…
Таковы дороги в этой стране. Никогда не знаешь, какую встречу или приятность подарит Фея Перекрестков за очередным поворотом шоссе, проложенного по старой римской дороге или пути святого Иакова, католического Демона Путей…
Дальше - Луго, город за старой стеной
Что еще можно почитать
Песня к посту
Tua nai e meiga
(традиционная галисийская песня)
Исполнение Arany Zoltán
Слова на галлего:
Eu chorei, chorei, O domingo á tarde (х2)
Que veña Lourenzo, Que veña Lourenzo, Que digha verdade.
Que digha verdade, Pero con cautela. (х2)
Tua nai é meiga, Tua nai é meiga, Teño medo dela.
Teño medo dela, E ela non me come. (х2)
Tua nai é meiga, Tua nai é meiga, Teu pai é mal home.
Песня встречается и в мужском и в женском варианте. Причем никаких изменений в самих словах песни не требуется.
Но благодаря совершенно случайной встрече уже в Москве с галисийкой Аделаидой, преподающей в университете Сервантеса и ее ученице Наталье Дорофеевой удалось получить дословный перевод:
Я плакал(а), плакал(а) воскресным вечером (x2)
Пусть придёт Лоренцо, пусть придёт Лоренцо, и пусть скажет правду.
Пусть скажет правду, но осторожно (x2)
Твоя мать - ведьма, твоя мать - ведьма, я боюсь её.
Я боюсь её, и она не съест меня (x2)
Твоя мать - ведьма, твоя мать - ведьма, твой отец - плохой человек.
Понравилось? Жми «лайк»!