Вечерний Новгород Кампанский - Неаполь. Италия. Увольнительная в город. Ноябрь 2013.
В Неаполе прошел второй вечер наезда в Кампанию в 2013-м. Первым был вечер в Соренто, а день провел в Помпеях (об этом отдельный разговор позже). Безусловно, Неаполь заслуживает отдельного дня или даже нескольких, равно как очень хотелось бы подняться на Везувий. Но краток день командировочного, тем более зимой, тем более в хмурый день.
Неаполь, конечно же, замечательно богат на памятники, которые стоит увидеть - замки Яичный, Новый и святого Эльмо, церкви, монастыри, театры и дворцы. Вечером, конечно же, всего этого не увидишь, зато вечер дарит свои собственные картинки и впечатления, которых не разглядишь за стеклом музейных витрин и среди стриженых кустов дворцовых парков.
Необходимые ссылки:
Неаполь на Википедии
Добирался сюда из Пескары на поезде со стыковкой в Риме. Расстояние и скорость под стать нашему «Сапсану».
Только у них это не пафосный мегапроект, а вполне обычная электричка, просто, быстро и незатейливо выполняющая свою работу.
Промышленные окраины. На горизонте Апеннины.
Зимой на вершины Апеннин ложится снег и кажется, что горы выше, чем они на самом деле.
Вокзал в Риме. Чем-то напомнил наш Ленинградский вокзал.
Везувий! Он довлеет над всей кампанской округой. Обязательно доминирует на всех панорамах и вносит какое-то совершенно фантастическое ощущение своим размером и масштабом. Не видно его только со дна узких улиц старых кварталов Неаполя. Как будто город не стоит на вулкане, как будто жизнь вечна и безопасна.
Близ неаполитанского вокзала вполне привычный крупный европейский город.
Разве что чуть менее ухоженный.
Современность представлена обтекаемыми трамваями
А неухоженность - подземкой
Вечером магистральные улицы, опоясывающие центр кипят машинами, бутики сверкают витринами
При этом сам центр превращается в два непересекающихся мира - совершенно пустеют зрелищные и помпезные площади вроде площади Плебисцита с Королевским дворцом или улиц возле внушительного Нового замка (к тому времени фотоаппарат пресытился и питание иссякло, так что показать их к великому огорчению не смогу). Зато наполняются жизнью и шумят и сверкают жилые кварталы старого города.
Поскольку город тут начинался еще греками и большим стал уже при римлянах, да и потом имел долгую историю и даже несколько раз был столицей отдельного королевства, в застройке тут постоянно переплетено старое и новое.
Например, вот так просто встроен какой-то старый фасад в более современные здания.
Или вот церковь Сан-Лоренцо, под ее фундаментами раскопан и демонстрируется рынок времен греческого города (тогда он назывался Партенопея).
Сам главный собор города (дуомо), посвященный покровителю города Св. Януарию, является таким же конгломератом старого и нового.
Фасад, подновленный под готику в XIX веке
Бытовая сценка на паперти
На эту сценку взирает лев.
Вполне себе смахивает на исполняющего желания льва перед присутственными местами нашего Новгорода.
Интерьер. Должен признаться, что кампанское барокко примирило меня с правом барокко на существование. Ранее я субъективно отказывал ему в этом праве.
Хотя сложно его назвать барокко чистого вида
Базилика св. Реституты - эта пышная капелла на самом деле перестроенный более ранний храм
Крипта с ракой в которой хранятся мощи св. Януария. Считается образцом неаполитанского Возрождения, но тоже переделка всего.
Точно так же смешаны и сосуществуют одно в другом и люди на улицах старого города. С одной стороны, здесь витрины и привлеченные ими поток туристов.
Здесь же и витрины, продающие тот самый «итальянский стиль»
И «итальянская» еда
А с другой, тут же, прямо среди этого потока все черты «того самого» Неаполя:
Прославившийся на всю Европу неаполитанский мусор
И облупленные фасады
Бурная общественная жизнь на улице:
Цирюльник в распахнутом прямо на улицу заведении, открытый для новостей и сплетен:
Уличная торговля настолько незаконного вида, что отечественные «пиратские» развалы кажутся вполне себе достойными представителями правового поля.
Это вот самые приличные. Другие махали руками, закрывали лотки и рычали, как только видели фотоаппарат.
Музыканты вот играют с таким видом, будто вышли поиграть для себя и соседей, а не для сбора денег.
Говорят, что летом и в большие праздники на площадях танцуют традиционные танцы.
Под навесом выставлен экран, и стулья «театриком», чтобы опять же можно было опять же тесной соседской компанией оглушительно поболеть за футбол или еще чего телевизионного глянуть. Вспоминаются рассказы батюшки, как в деревнях так же сообща смотрели первые телевизоры.
На площадь Данте выходит улица Port’Alba (ворота Рассвета, на латинский манер - Белые ворота). На самой площади пансион Витторио Эммануила II, дворец образования и знаний.
Логично продолжая это же назначение, в Белых воротах расположены книжные развалы. Тут несколько магазинов, на тротуаре - лотки букинистов. Ценители ходят среди этого, ведут степенные разговоры, обсуждая что-то явно очень важное, без привычной итальянской эмоциональности. Частенько тут же сидят на раскладных стульчиках и читают.
Надо всем этим биением жизни поднимаются чопорные фасады церквей и экзальтированные святые. Как будто представляют третий слой этого спаянного воедино цветастого мира.
Вообще за пару часов прогулки город показался очень похожим на свой кинообраз в таких итальянских кино как «Запах женщины» (1974 г.) и «Вчера, сегодня, завтра» (1963 г.). Причем «Вчера, сегодня, завтра» поглядел уже после поездки. Не так часто это бывает, когда приезжаешь на месте и обнаруживаешь совпадение кинообраза со внутренними ощущениями. В Неаполе ровно как в кино - и шум, и гам, и бьющая ключом жизнь. Как будто кипящее нутро Везувия подогревают город.
На месте оказались и пафосные подворотни домов побогаче, с лестницами среди массивных пилонов и сводов «под ренессанс».
Тут же были и дома попроще, в которых квартиры первых этажей выходят в подворотню
А то и прямо на улицу.
Здесь, как и в Соренто повезло попасть в демократичное заведение с «настоящей неаполитанской пиццей». За здравствуйте/спасибо на украинском его любезно подсказала сотрудница гостиницы (украинка из Луцка). Заверила, что они сами с коллегами ходят именно туда, да и вид посетителей, обстановка и атмосфера заведения это подтвердили
Пиццерия на via Duomo, 181. Называется Pizzeria el figlio del Presidente (Дитя президента)
Неаполь, конечно же, замечательно богат на памятники, которые стоит увидеть - замки Яичный, Новый и святого Эльмо, церкви, монастыри, театры и дворцы. Вечером, конечно же, всего этого не увидишь, зато вечер дарит свои собственные картинки и впечатления, которых не разглядишь за стеклом музейных витрин и среди стриженых кустов дворцовых парков.
Необходимые ссылки:
Неаполь на Википедии
Добирался сюда из Пескары на поезде со стыковкой в Риме. Расстояние и скорость под стать нашему «Сапсану».
Только у них это не пафосный мегапроект, а вполне обычная электричка, просто, быстро и незатейливо выполняющая свою работу.
Промышленные окраины. На горизонте Апеннины.
Зимой на вершины Апеннин ложится снег и кажется, что горы выше, чем они на самом деле.
Вокзал в Риме. Чем-то напомнил наш Ленинградский вокзал.
Везувий! Он довлеет над всей кампанской округой. Обязательно доминирует на всех панорамах и вносит какое-то совершенно фантастическое ощущение своим размером и масштабом. Не видно его только со дна узких улиц старых кварталов Неаполя. Как будто город не стоит на вулкане, как будто жизнь вечна и безопасна.
Близ неаполитанского вокзала вполне привычный крупный европейский город.
Разве что чуть менее ухоженный.
Современность представлена обтекаемыми трамваями
А неухоженность - подземкой
Вечером магистральные улицы, опоясывающие центр кипят машинами, бутики сверкают витринами
При этом сам центр превращается в два непересекающихся мира - совершенно пустеют зрелищные и помпезные площади вроде площади Плебисцита с Королевским дворцом или улиц возле внушительного Нового замка (к тому времени фотоаппарат пресытился и питание иссякло, так что показать их к великому огорчению не смогу). Зато наполняются жизнью и шумят и сверкают жилые кварталы старого города.
Поскольку город тут начинался еще греками и большим стал уже при римлянах, да и потом имел долгую историю и даже несколько раз был столицей отдельного королевства, в застройке тут постоянно переплетено старое и новое.
Например, вот так просто встроен какой-то старый фасад в более современные здания.
Или вот церковь Сан-Лоренцо, под ее фундаментами раскопан и демонстрируется рынок времен греческого города (тогда он назывался Партенопея).
Сам главный собор города (дуомо), посвященный покровителю города Св. Януарию, является таким же конгломератом старого и нового.
Фасад, подновленный под готику в XIX веке
Бытовая сценка на паперти
На эту сценку взирает лев.
Вполне себе смахивает на исполняющего желания льва перед присутственными местами нашего Новгорода.
Интерьер. Должен признаться, что кампанское барокко примирило меня с правом барокко на существование. Ранее я субъективно отказывал ему в этом праве.
Хотя сложно его назвать барокко чистого вида
Базилика св. Реституты - эта пышная капелла на самом деле перестроенный более ранний храм
Крипта с ракой в которой хранятся мощи св. Януария. Считается образцом неаполитанского Возрождения, но тоже переделка всего.
Точно так же смешаны и сосуществуют одно в другом и люди на улицах старого города. С одной стороны, здесь витрины и привлеченные ими поток туристов.
Здесь же и витрины, продающие тот самый «итальянский стиль»
И «итальянская» еда
А с другой, тут же, прямо среди этого потока все черты «того самого» Неаполя:
Прославившийся на всю Европу неаполитанский мусор
И облупленные фасады
Бурная общественная жизнь на улице:
Цирюльник в распахнутом прямо на улицу заведении, открытый для новостей и сплетен:
Уличная торговля настолько незаконного вида, что отечественные «пиратские» развалы кажутся вполне себе достойными представителями правового поля.
Это вот самые приличные. Другие махали руками, закрывали лотки и рычали, как только видели фотоаппарат.
Музыканты вот играют с таким видом, будто вышли поиграть для себя и соседей, а не для сбора денег.
Говорят, что летом и в большие праздники на площадях танцуют традиционные танцы.
Под навесом выставлен экран, и стулья «театриком», чтобы опять же можно было опять же тесной соседской компанией оглушительно поболеть за футбол или еще чего телевизионного глянуть. Вспоминаются рассказы батюшки, как в деревнях так же сообща смотрели первые телевизоры.
На площадь Данте выходит улица Port’Alba (ворота Рассвета, на латинский манер - Белые ворота). На самой площади пансион Витторио Эммануила II, дворец образования и знаний.
Логично продолжая это же назначение, в Белых воротах расположены книжные развалы. Тут несколько магазинов, на тротуаре - лотки букинистов. Ценители ходят среди этого, ведут степенные разговоры, обсуждая что-то явно очень важное, без привычной итальянской эмоциональности. Частенько тут же сидят на раскладных стульчиках и читают.
Надо всем этим биением жизни поднимаются чопорные фасады церквей и экзальтированные святые. Как будто представляют третий слой этого спаянного воедино цветастого мира.
Вообще за пару часов прогулки город показался очень похожим на свой кинообраз в таких итальянских кино как «Запах женщины» (1974 г.) и «Вчера, сегодня, завтра» (1963 г.). Причем «Вчера, сегодня, завтра» поглядел уже после поездки. Не так часто это бывает, когда приезжаешь на месте и обнаруживаешь совпадение кинообраза со внутренними ощущениями. В Неаполе ровно как в кино - и шум, и гам, и бьющая ключом жизнь. Как будто кипящее нутро Везувия подогревают город.
На месте оказались и пафосные подворотни домов побогаче, с лестницами среди массивных пилонов и сводов «под ренессанс».
Тут же были и дома попроще, в которых квартиры первых этажей выходят в подворотню
А то и прямо на улицу.
Здесь, как и в Соренто повезло попасть в демократичное заведение с «настоящей неаполитанской пиццей». За здравствуйте/спасибо на украинском его любезно подсказала сотрудница гостиницы (украинка из Луцка). Заверила, что они сами с коллегами ходят именно туда, да и вид посетителей, обстановка и атмосфера заведения это подтвердили
Пиццерия на via Duomo, 181. Называется Pizzeria el figlio del Presidente (Дитя президента)