Сирия без войны. Часть 12. Через горы. Три замка. (воспоминания)
Это рассказ о событиях 2006 года. Мы путешествуем с известным кругосветчиком, президентом Московской Школы Автостопа, автором книг про автостоп, путешествия и серии путеводителей Валерием Шаниным valeryshanin. Мы полубомжовскими способами проехали Египет, Иорданию, Сирийские Дара, Босру, Дамаск, Пальмиру, Дейр-эс-Зор, Мари, Дура-Эвропос, Алепо, Сен Симон, Айн Дару, Латакию, Замок Саладина и сейчас направляемся в сторону самого известного замка Крак де Шевалье.
От Латакии есть автобан вокруг горной гряды, но если ломиться через горы напрямую можно еще посетить три замка.
Сирийские маршрутки дешевеют не по дням а по часам. Главное спрашивать цену не у водилы, а у пассажиров (благо почти все цифры от 1 то 999 мы уже выучили по-арабски). От Латакии до Джабле, от Джабле до Бенияса, от Бениаса до деревни Маркаб всего около 100 км доехали в итоге за 60 лир на двоих (1,2$). Да, Сирия очень дешевая страна!
В Бениасе произошла странная история. К нам подошел потрепанный парень и заявив, что он полицейский потребовал паспорта (это была единственная попытка не знаю чего - разводилова или просто он дурачился). Мы сочли, что от не похож на мента - просто послали его.
К замку Калаат аль-Маркаб (или Маргат) мы приехали уже вечером и разбили лагерь палатку на подступах к замку.
Утром ни свет ни заря пришли в замок.
Чисто случайно поймали сторожа в дверях. Сегодня вторник (28 февраля 2006), и у всех замков выходной...
..но нас пустили. У нас была "мудрая грамота" - на листе с печатями по-арабски просьба во всем помогать великим путешественникам. Эта бумажка работала в 95% случаев.
Замок очень сильный.
Сложен из базальта.
Википедия пишет, что в 2007 году началась реконструкция. То есть мы увидели его таким, каким он простоял много столетий.
Начел отчет кажется 2010 года maximus101, вроде бы не много изменилось.
Я не перестаю удивляться, как все это не рассыпалось в труху. Ладно камни, но соединительный раствор-то должен был испортиться.
Похоже на позднюю арабскую пристройку.
Надо ли говорить, что построили его крестоносцы.
К сожалению ни имени архитектора ни подробностей строительста не сохранилось.
Не сохранились и имена художников.
Еще удивительно, что в русской википедии нет статьи про этот замок. По-украински есть, а по-русски нифига.
Ну и вообще, надо про такие вещи читать английскую вики (можно даже через гугл транслейтер) - в разы больше инфы.
Работа с камнем поражает.
Кажется, что это были конюшни.
Причем много-уровневые (как минимум двух)
Интересный пример дизайна. Я не думаю, что хотели сделать красиво. Известняк проще пилить для арки чем базальт.
Хотя могли бы и так решить проблему. Может, все-таки, для красоты.
Как обычно нет никаких уродских ограждений и ограничений - залезай куда хочешь!
Внутренний дворик с колодцем и нашими рюкзаками.
Каких усилий нам стоило выбраться из Маркаба в глубь страны. Все хотели вернуть нас обратно в Бениас и посадить в Маршрутку на Масиаф, и это конечно было бы быстрее и дешевле, но возвращаться назад мы не хотели ни в коем случае.
Так мы, наконец поймали пикап до Таниты, от туда до Аль Кадмуса, где произошла еще одна история с докапыванием до нас.
К намподошел человек, но уже прилично одетый, правда в штацком и спросил по-арабски, откуда мы. Потом характерным жестом - торцом одной ладони постукивает по раскрытой второй ладони - попросил паспорта, но мы опять проигнорировали дядю и пошли есть фалафиль. Дядя же оперативно намутил единственного русскоговорящего и заявился с переводчиком, объяснив, что он и вправду полицейский и хочет увидеть наши паспорта. Русско-говорящий перевел так «Да мент этот козел, новенький, всех шерстит, вы уж покажите паспорта этому м***ку» В качестве компенсации морального ущерба Фарид Сулейман (слева) накормил нас завтраком в ресторане. Он 10 лет жил в России, а сейчас продает водку Смирнов у себя на родине.
До Мисиафа (я использую арабское произношение) доехали на маршрутке. И сразу увидили впечатляющий замок.
Наблюдаем местную жизнь, которой я, к сожалению, уделял мало внимания в то время. Машина движется.
Развалены замка возвышаюся над недостроем города. Апокалиптический пейзажик)))
Современный город отлит из бетона и очень оживлен.
Интересный тип спутниковой тарелки. Кажется полупрозрачная тарелка - гораздо эстетичней обычных триколоров.
На вопрос "неподскажете как пройти к замку?" жители выкатывали глаза и удивлялись "какой еще замок?"
А замок вот такой вот!
Он, к сожалению, оказался закрыт и до охраны мы не достучались.
Я смогу посетить этот замок через пол года, но это уже другая история. А пока мы фоткаем местных детей.
Девочка на крыше здания из шлако-блоков.
Вобщем-то сирийцы жили вполне себе цивилизованной жизнью и нечего не предвещало беды.
Дети всех народов красивы, на мой взгляд.
Мы прощаемся с Мисиафом и двигаемся дальше.
Указатели в глубинке пишутся от руки.
Оттуда кое-как добрались до деревни Ейн Хлаким и заночевали в сосновом лесу.
Не далеко от Эйн Хлакима на нашей карте обозначена достопримичательность Hosn Soleiman. Каждуй встреченный нами житель удивлялся - а зачем вы претесь в эту дыру?
Мы и сами не знали, пока не добрались:
Мы, повидавшие за свое путешествие уже много всего, офигели!
Это не похоже ни на что, что мы уже видели.
Вобщем-то мы сразу догадались, что это что-то типа храма.
Периметр обнесен стеной из огромных блоков.
Со всех четырех сторон ворота.
Комплекс построен (вроде как) в доэленистический период, но, как видно, греки приложили свою руку.
Типа это был храм бога Баала или Бато-Кхе или Батосси. Вики четко не обьясняет. Наверно не знает.
Пытаясь понять уже в 2016-м году где же мы были я с удивление обнаружил, что в арабской вики информации по этому месту гораздо больше чем в английской. И вообще про это удивительное место написано еще только на испанском, итальянском, венгерском и голланском. Почитать арабскую вики можно через транслейтер. Коряво переводит, но понять можно.
10 лет назад мы ничего этого не знали и в нашем путеводителе по Сирии инфы было тоже почти ноль.
Не знаю, что произошло потом, но в 2006-м году тут небыло никаких охранников, кассиров, касс, подсобок, короче ничего.
То есть, поясню, в России, в глухой какой-нибудь заднице полно всяких церквей разваленых, но все, в основном, хоть как-то закрыты, зарешечены, заколочены и тп.
А тут просто ничего. Удивительно, что местные жители не заняли территорию и не загадили. Ну только столб ЛЭП воткнули.
Я не удивляюсь, почему местные не растащили красоту и блоки.
Все просто - не смогли. Конечно сейчас кран и будьдозер могли бы поспособствовать.
Видимо, все-таки, местные испытывают какое-то уважение к старине.
Ну серьезно. Эта штука находится в деревне. Наши бы все засрали, изрисовали бы и стащили.
Не могу сказать какой кайф в этих древних камнях.
Вот бывает же такое - прочитаешь какую-нибудь книжку хорошую и чувствуешь себя как-то по-особому. Мудрее что-ли себя ощущаешь или опытней.
Вот примерно с таким же чувством и я сижу на камнях Хосн Сулеймана и втыкаю.
Назад к деревне Эйн Хлаким шли двое немного других людей. Их ждет еще множество сюрпризов...
От Латакии есть автобан вокруг горной гряды, но если ломиться через горы напрямую можно еще посетить три замка.
Сирийские маршрутки дешевеют не по дням а по часам. Главное спрашивать цену не у водилы, а у пассажиров (благо почти все цифры от 1 то 999 мы уже выучили по-арабски). От Латакии до Джабле, от Джабле до Бенияса, от Бениаса до деревни Маркаб всего около 100 км доехали в итоге за 60 лир на двоих (1,2$). Да, Сирия очень дешевая страна!
В Бениасе произошла странная история. К нам подошел потрепанный парень и заявив, что он полицейский потребовал паспорта (это была единственная попытка не знаю чего - разводилова или просто он дурачился). Мы сочли, что от не похож на мента - просто послали его.
К замку Калаат аль-Маркаб (или Маргат) мы приехали уже вечером и разбили лагерь палатку на подступах к замку.
Утром ни свет ни заря пришли в замок.
Чисто случайно поймали сторожа в дверях. Сегодня вторник (28 февраля 2006), и у всех замков выходной...
..но нас пустили. У нас была "мудрая грамота" - на листе с печатями по-арабски просьба во всем помогать великим путешественникам. Эта бумажка работала в 95% случаев.
Замок очень сильный.
Сложен из базальта.
Википедия пишет, что в 2007 году началась реконструкция. То есть мы увидели его таким, каким он простоял много столетий.
Начел отчет кажется 2010 года maximus101, вроде бы не много изменилось.
Я не перестаю удивляться, как все это не рассыпалось в труху. Ладно камни, но соединительный раствор-то должен был испортиться.
Похоже на позднюю арабскую пристройку.
Надо ли говорить, что построили его крестоносцы.
К сожалению ни имени архитектора ни подробностей строительста не сохранилось.
Не сохранились и имена художников.
Еще удивительно, что в русской википедии нет статьи про этот замок. По-украински есть, а по-русски нифига.
Ну и вообще, надо про такие вещи читать английскую вики (можно даже через гугл транслейтер) - в разы больше инфы.
Работа с камнем поражает.
Кажется, что это были конюшни.
Причем много-уровневые (как минимум двух)
Интересный пример дизайна. Я не думаю, что хотели сделать красиво. Известняк проще пилить для арки чем базальт.
Хотя могли бы и так решить проблему. Может, все-таки, для красоты.
Как обычно нет никаких уродских ограждений и ограничений - залезай куда хочешь!
Внутренний дворик с колодцем и нашими рюкзаками.
Каких усилий нам стоило выбраться из Маркаба в глубь страны. Все хотели вернуть нас обратно в Бениас и посадить в Маршрутку на Масиаф, и это конечно было бы быстрее и дешевле, но возвращаться назад мы не хотели ни в коем случае.
Так мы, наконец поймали пикап до Таниты, от туда до Аль Кадмуса, где произошла еще одна история с докапыванием до нас.
К намподошел человек, но уже прилично одетый, правда в штацком и спросил по-арабски, откуда мы. Потом характерным жестом - торцом одной ладони постукивает по раскрытой второй ладони - попросил паспорта, но мы опять проигнорировали дядю и пошли есть фалафиль. Дядя же оперативно намутил единственного русскоговорящего и заявился с переводчиком, объяснив, что он и вправду полицейский и хочет увидеть наши паспорта. Русско-говорящий перевел так «Да мент этот козел, новенький, всех шерстит, вы уж покажите паспорта этому м***ку» В качестве компенсации морального ущерба Фарид Сулейман (слева) накормил нас завтраком в ресторане. Он 10 лет жил в России, а сейчас продает водку Смирнов у себя на родине.
До Мисиафа (я использую арабское произношение) доехали на маршрутке. И сразу увидили впечатляющий замок.
Наблюдаем местную жизнь, которой я, к сожалению, уделял мало внимания в то время. Машина движется.
Развалены замка возвышаюся над недостроем города. Апокалиптический пейзажик)))
Современный город отлит из бетона и очень оживлен.
Интересный тип спутниковой тарелки. Кажется полупрозрачная тарелка - гораздо эстетичней обычных триколоров.
На вопрос "неподскажете как пройти к замку?" жители выкатывали глаза и удивлялись "какой еще замок?"
А замок вот такой вот!
Он, к сожалению, оказался закрыт и до охраны мы не достучались.
Я смогу посетить этот замок через пол года, но это уже другая история. А пока мы фоткаем местных детей.
Девочка на крыше здания из шлако-блоков.
Вобщем-то сирийцы жили вполне себе цивилизованной жизнью и нечего не предвещало беды.
Дети всех народов красивы, на мой взгляд.
Мы прощаемся с Мисиафом и двигаемся дальше.
Указатели в глубинке пишутся от руки.
Оттуда кое-как добрались до деревни Ейн Хлаким и заночевали в сосновом лесу.
Не далеко от Эйн Хлакима на нашей карте обозначена достопримичательность Hosn Soleiman. Каждуй встреченный нами житель удивлялся - а зачем вы претесь в эту дыру?
Мы и сами не знали, пока не добрались:
Мы, повидавшие за свое путешествие уже много всего, офигели!
Это не похоже ни на что, что мы уже видели.
Вобщем-то мы сразу догадались, что это что-то типа храма.
Периметр обнесен стеной из огромных блоков.
Со всех четырех сторон ворота.
Комплекс построен (вроде как) в доэленистический период, но, как видно, греки приложили свою руку.
Типа это был храм бога Баала или Бато-Кхе или Батосси. Вики четко не обьясняет. Наверно не знает.
Пытаясь понять уже в 2016-м году где же мы были я с удивление обнаружил, что в арабской вики информации по этому месту гораздо больше чем в английской. И вообще про это удивительное место написано еще только на испанском, итальянском, венгерском и голланском. Почитать арабскую вики можно через транслейтер. Коряво переводит, но понять можно.
10 лет назад мы ничего этого не знали и в нашем путеводителе по Сирии инфы было тоже почти ноль.
Не знаю, что произошло потом, но в 2006-м году тут небыло никаких охранников, кассиров, касс, подсобок, короче ничего.
То есть, поясню, в России, в глухой какой-нибудь заднице полно всяких церквей разваленых, но все, в основном, хоть как-то закрыты, зарешечены, заколочены и тп.
А тут просто ничего. Удивительно, что местные жители не заняли территорию и не загадили. Ну только столб ЛЭП воткнули.
Я не удивляюсь, почему местные не растащили красоту и блоки.
Все просто - не смогли. Конечно сейчас кран и будьдозер могли бы поспособствовать.
Видимо, все-таки, местные испытывают какое-то уважение к старине.
Ну серьезно. Эта штука находится в деревне. Наши бы все засрали, изрисовали бы и стащили.
Не могу сказать какой кайф в этих древних камнях.
Вот бывает же такое - прочитаешь какую-нибудь книжку хорошую и чувствуешь себя как-то по-особому. Мудрее что-ли себя ощущаешь или опытней.
Вот примерно с таким же чувством и я сижу на камнях Хосн Сулеймана и втыкаю.
Назад к деревне Эйн Хлаким шли двое немного других людей. Их ждет еще множество сюрпризов...