Монголия: в поисках вала Чингисхана. Пустыня
По большому счету, вся Монголия - это пустыня. И в реальности, и в том смысле, что она очень малолюдная. Основное население сосредоточено в столице и её окрестностях, небольшая часть в индустриально развитом севере. А вот к югу лежат вообще безжизненные пространства. В это пекло мы держим путь.
Слово «пекло» использую больше для красоты, поскольку пустыня Гоби самая холодная на земле. Зимой здесь температуры опускаются ниже -40 градусов, но зато летом порой достигают +45 градусов. Но в наше путешествие жарче, чем +33 С не было. Однако и с такой нагрузкой наш кондиционер не справился: пришлось вырубить его, чтобы двигатель не перегревался.
Вообще, пустыня Гоби не однородна. По сути - это симбиоз пустынь. И у каждого района свое название и климатические особенности. Где-то перемещаешься по вполне благополучной степи (мы однажды полчаса шли под проливным дождем), а затем появляются выжженные пространства.
И они совсем не похожи на классическую пустыню из песка и барханов. Просто вокруг лежит каменистая поверхность, похожая на наждак, и, издалека, кажущаяся ровной.
Наш путь пролегает из Улан-Батора в Даланзадгад - аймачный центр южной Гоби. Этой дорогой мы уже проходили несколько лет назад. Сложностей здесь нет - перемещаемся по шоссе, покрытым асфальтом различного качества. Когда-то я даже писал, что в монгольскую пустыню можно попасть из Калининграда не съезжая с твердого покрытия. Увы, уже нет, учитывая разрушенный участок дороги от Кяхты до Улан-Батора и многокилометровые гравийные разрывы имеющиеся здесь.
Однообразная дорога иногда радует. На самых высоких точках попадаются обо или оббо, как говорят монголы. Это, по местным верованиям, места обитания духов. Проходящие и проезжающие обычно здесь притормаживают: делают символические подношения, порой молятся… Я тоже иногда останавливаюсь.
Похоже, монгольские духи имеют специализацию. Вот в этом месте, вероятно, помогают водителям и покалеченным. Весь холмик обложен костылями и снятыми гипсовыми повязками, а на вершину одеты рулевые оплетки. Мы также оставили небольшое подаяние: лишним не будет, тем более в таких обстоятельствах.
В итоге, мы прибываем в Даланзадгад благополучно. В знакомой гостинице, запомнившейся тем, что кондиционер сливал накопившуюся воду прямо на пол номера, мест не было. Но это поначалу не встревожило. Поселение хоть и казалось по российским понятием небольшим, но имело статус областного центра. А значит, на несколько тысяч населения здесь гарантированно имелось пара десятков автозаправок, около десятка банков и столько же гостиниц. По предыдущему опыту знали: найти приют в таком месте не проблема.
Увы, случаи разные бывают. Дело в том, что очнувшись от ковида, горожане вдруг вспомнили, что пропустили крупный праздник в своей истории - 80-летие образования аймака. Лучше, поздно, чем никогда - вероятно подумали отцы города и закатили торжества с задержкой на год. А в Монголии такие вещи вызывают всеобщий ажиотаж. В Даланзадгад похоже съехалось все имеющееся население с подотчетной территории. Для кочевника, в общем-то, гостиница не нужна, ведь жилье с собой возят: окрестности, да и центр были заставлены юртами. Но, на нашу беду, были приглашены и важные гости. Они и заняли гостиницы. Мы объехали их все. Свободными оказались два варианта: самый убогий (2 кровати и тумбочка, почти в сарае) и самый дорогой (люкс в 4-звездной гостинице).
Понятно, пришлось тряхнуть мошной. Но позже выяснилось, что не зря. Через час после заселения в городке вырубили электричество почти до утра, но в гостинице был свой генератор. И здесь же имелся нормальный Интернет. Появилась, наконец, возможность как-то спланировать наши дальнейшие действия.
Продолжение будет.