Осетия. Часть 1. Транскам. Владикавказ-Цхинвал.
Транскам соединяет столицы обеих Осетий. От Владикавказа до Алагира - абсолютно прямая трасса с идеальным покрытием. В Алагире дорога уходит налево (на юг), и сразу за городом начинается ущелье реки Ардон. Вход в ущелье венчает знаменитая скульптура Уастырджи, вылетающего на коне из скалы. Очень эффектно.
Сам город Алагир мне понравился. Тихий, уютный, чистенький. Большое аккуратное "село". В городе сфоткал несколько баннеров КПРФ. На одной стороне красуется Зюганов на фоне гор Осетии со слоганом "сталинский призыв в ряды КПРФ", на другой - Сталин на фоне поверженного Рейхстага. Видимо, только в Осетии коммунисты могут позволить себе пиариться, используя образ Сталина. Вообще Сталин в Осетии повсюду. Одна из центральных улиц Цхинвала носит имя Сталина, в ЮО памятники нам встречались также в Знауре и на Зарской дороге. Когда цхинвальские друзья устроили нам замечательный хлеб-соль в кафе "Подмосковье", расположившемся на руинах села Тамарашени у самого въезда в город, раз 5 под разным соусом произносились тосты за Сталина. Видимо, ждали от нас поддержки и продолжения мысли. Так и не дождались)). Мы и без Сталина прекрасно посидели. В ЮО, кстати, первоклассное домашнее вино, в т.ч. белое. Оно и понятно - климат.
Далее дорога поднимается в горы. В ущелье Ардона много интересных сёл, но самое знаковое и эффектное, пожалуй, селение Нар в Туалгоме. Нар - родина Коста Хетагурова. Аскетичное, истинно горское кавказское селение. Его камни, наверное, помнят многое. Когда-то Осетия "концентрировалась" в таких вот "нарах", но в последние десятилетия (даже столетия) осетинские горы стремительно пустеют. Что поделаешь, урбанизация в наше время - глобальный тренд.
"Коченеет ворон... Страшен бури вой... Спит на круче черной Нар, аул глухой. Долгой ночью лучше, Чем тяжелым днем... Светится на круче Сакля огоньком".
Далее по дороге находится последний пост ГАИ в Буроне, где, как рассказывают, зверствуют менты. Не подтвердилось: спокойно побеседовали, даже продувать не стали. За буронским постом через несколько километров находится российский погранпункт "Нижний Зарамаг". Границу прошли в общем быстро, если б не ожидание бесцельной беседы с явно неместным зелёным гбшником, прошли бы ещё быстрее.
От Зарамага до Рокского тоннеля более 10 км, кажется. При въезде в Рокский тоннель у нас забрали выданную в Зарамаге карточку и пожелали счастливого пути. Тоннель я представлял себе более грандиозным что ли. Узковатый и протекает; когда проезжали, там велись работы.
Выезжаем из тоннеля, и вот мы в Южной Осетии. Холодно (хотя поздняя весна), ливень столбом (на севере светило солнце), снег на вершинах и склонах - вобщем антураж отличный. Как раз как я люблю. Югоосетинские пограничники записали нас в тетрадку, и мы двинулись дальше.
От Рокского тоннеля дорога крутым серпантином спускается к ущелью реки Большая Лиахва, на которой стоят Джава, Цхинвал и, при её впадении в Куру, Гори.
Север республики - это Джавский район - самый большой по территории, самый горный и исторически "самый осетинский". По ущелью Б Лиахвы разбросаны небольшие селения и хутора.
В селе Хвце, что выше Джавы, сфоткал школу.
Джава формально является посёлком городского типа, но вдоль трассы выглядит как обычное большое село. Официальное название Дзау, но я не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. По-русски "Джава", по-осетински местные произносят "Жьау". Неподалёку от Джавы прямо на трассе находится знаменитый источник минеральной воды "Багиата".
Ниже Джавы расположено селение Гуфта. Здесь у поста ГАИ находится поворот на Зарскую дорогу, которой пользовались осетины до последней войны, поскольку между селом Итрапис и Цхинвалом на Транскаме располагался довольно протяжённый грузинский анклав: села Кехви, Курта, Ачабети, Тамарашени, - который, конечно, контролировался грузинской стороной.
В бывшем грузинском анклаве на Транскаме одно село переходило в другое без внешних признаков наличия границы. А поскольку дорожных указателей там сейчас нет, определять местонахождение приходилось эмпирически. После войны жителей здесь не осталось, равно как и уцелевших строений, за исключением одной часовни. Первое грузинское село со стороны Джавы - Кехви. Вот, что осталось от школы.
А это уцелевшая часовня.
На фото ниже бывшее селение Курта, где раньше сидел Д.Санакоев со своим "альтернативным правительством ЮО".
Здесь же, в Курта до войны была крутая АЗС)) Вот, что от неё осталось.
Село Ачабети, которое упоминал в своих работах З.В. Анчабадзе, увязывая происхождение названия с родом Ачба.
Село Тамарашени непосредственно примыкает к Цхинвалу с севера. Именно здесь грузинские власти построили основные объекты, предназначенные для "привлечения осетин". Причём объекты эти были сосредоточены у самого въезда в город, так, чтобы хорошо просматривались из Цхинвала.
На фото ниже - бывший кинотеатр
А это бывший магазин "Elit Electronics".
В следующем посте про сам Цхинвал...
Сам город Алагир мне понравился. Тихий, уютный, чистенький. Большое аккуратное "село". В городе сфоткал несколько баннеров КПРФ. На одной стороне красуется Зюганов на фоне гор Осетии со слоганом "сталинский призыв в ряды КПРФ", на другой - Сталин на фоне поверженного Рейхстага. Видимо, только в Осетии коммунисты могут позволить себе пиариться, используя образ Сталина. Вообще Сталин в Осетии повсюду. Одна из центральных улиц Цхинвала носит имя Сталина, в ЮО памятники нам встречались также в Знауре и на Зарской дороге. Когда цхинвальские друзья устроили нам замечательный хлеб-соль в кафе "Подмосковье", расположившемся на руинах села Тамарашени у самого въезда в город, раз 5 под разным соусом произносились тосты за Сталина. Видимо, ждали от нас поддержки и продолжения мысли. Так и не дождались)). Мы и без Сталина прекрасно посидели. В ЮО, кстати, первоклассное домашнее вино, в т.ч. белое. Оно и понятно - климат.
Далее дорога поднимается в горы. В ущелье Ардона много интересных сёл, но самое знаковое и эффектное, пожалуй, селение Нар в Туалгоме. Нар - родина Коста Хетагурова. Аскетичное, истинно горское кавказское селение. Его камни, наверное, помнят многое. Когда-то Осетия "концентрировалась" в таких вот "нарах", но в последние десятилетия (даже столетия) осетинские горы стремительно пустеют. Что поделаешь, урбанизация в наше время - глобальный тренд.
"Коченеет ворон... Страшен бури вой... Спит на круче черной Нар, аул глухой. Долгой ночью лучше, Чем тяжелым днем... Светится на круче Сакля огоньком".
Далее по дороге находится последний пост ГАИ в Буроне, где, как рассказывают, зверствуют менты. Не подтвердилось: спокойно побеседовали, даже продувать не стали. За буронским постом через несколько километров находится российский погранпункт "Нижний Зарамаг". Границу прошли в общем быстро, если б не ожидание бесцельной беседы с явно неместным зелёным гбшником, прошли бы ещё быстрее.
От Зарамага до Рокского тоннеля более 10 км, кажется. При въезде в Рокский тоннель у нас забрали выданную в Зарамаге карточку и пожелали счастливого пути. Тоннель я представлял себе более грандиозным что ли. Узковатый и протекает; когда проезжали, там велись работы.
Выезжаем из тоннеля, и вот мы в Южной Осетии. Холодно (хотя поздняя весна), ливень столбом (на севере светило солнце), снег на вершинах и склонах - вобщем антураж отличный. Как раз как я люблю. Югоосетинские пограничники записали нас в тетрадку, и мы двинулись дальше.
От Рокского тоннеля дорога крутым серпантином спускается к ущелью реки Большая Лиахва, на которой стоят Джава, Цхинвал и, при её впадении в Куру, Гори.
Север республики - это Джавский район - самый большой по территории, самый горный и исторически "самый осетинский". По ущелью Б Лиахвы разбросаны небольшие селения и хутора.
В селе Хвце, что выше Джавы, сфоткал школу.
Джава формально является посёлком городского типа, но вдоль трассы выглядит как обычное большое село. Официальное название Дзау, но я не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. По-русски "Джава", по-осетински местные произносят "Жьау". Неподалёку от Джавы прямо на трассе находится знаменитый источник минеральной воды "Багиата".
Ниже Джавы расположено селение Гуфта. Здесь у поста ГАИ находится поворот на Зарскую дорогу, которой пользовались осетины до последней войны, поскольку между селом Итрапис и Цхинвалом на Транскаме располагался довольно протяжённый грузинский анклав: села Кехви, Курта, Ачабети, Тамарашени, - который, конечно, контролировался грузинской стороной.
В бывшем грузинском анклаве на Транскаме одно село переходило в другое без внешних признаков наличия границы. А поскольку дорожных указателей там сейчас нет, определять местонахождение приходилось эмпирически. После войны жителей здесь не осталось, равно как и уцелевших строений, за исключением одной часовни. Первое грузинское село со стороны Джавы - Кехви. Вот, что осталось от школы.
А это уцелевшая часовня.
На фото ниже бывшее селение Курта, где раньше сидел Д.Санакоев со своим "альтернативным правительством ЮО".
Здесь же, в Курта до войны была крутая АЗС)) Вот, что от неё осталось.
Село Ачабети, которое упоминал в своих работах З.В. Анчабадзе, увязывая происхождение названия с родом Ачба.
Село Тамарашени непосредственно примыкает к Цхинвалу с севера. Именно здесь грузинские власти построили основные объекты, предназначенные для "привлечения осетин". Причём объекты эти были сосредоточены у самого въезда в город, так, чтобы хорошо просматривались из Цхинвала.
На фото ниже - бывший кинотеатр
А это бывший магазин "Elit Electronics".
В следующем посте про сам Цхинвал...