Вроцлав, ч.1: Тумский Остров
Вроцлав как городское поселение зародился на Тумском острове ещё в 9 веке. В 1163 году, Вроцлав и силезские земли, в результате интриг и при содействии императора Фридриха Барбароссы, достаются польскому князю Болеславу I Долговязому. Болеслав занимается развитием и консолидацией своего княжества, в результате чего на острове появляются каменные здания и замок-крепость, ставший резиденцией князя. Его сыновья и наследники, впрочем, чаще пользовались второй резиденцией, в Легнице, и в начале 14 века замок вместе со всей западной половиной острова, где он стоял, был сначала отдан в аренду, затем продан аббатству, делившему до этого остров с князьями. На пятьсот лет, до секуляризации 1810 года, остров стал оплотом церковной власти, а городу пришлось развиваться в другом месте, на южном берегу Одры.
В 1810 году, рукав реки, отделявший остров от берега, засыпали, и Тумский перестал быть островом в географическом смысле. Более того, за эти годы ушло из польского языка и само слово ostrów (остров по-польски wyspa), поэтому его можно смело включить в имя собственное, и называть объект Тумским Островом. Следующая картосхема хорошо отражает современное местоположение Тумского, к тому же, пунктиром на ней показано засыпанное русло:
Кратчайший путь из центра города на Тумский Остров лежит через настоящий остров, Piasek, а дальше надо перейти по пешеходному Тумскому мосту. С него и начнём нашу прогулку. 52-метровый двухпролётный стальной мост был сооружён только в 1889 году - раньше пользовались деревянными. По-немецки он, естественно, назывался Dombrücke - "ведущий к домскому собору". Вход на него обрамляют статуи святых Ядвиги и Иоанна Крестителя. Мост подвергался восстановлению после войны и реновации в 1992-м, но в целом, сохранил свой первоначальный облик:
На дальнем плане, конечно же, храмы Тумского острова - они буквально в минуте ходьбы от моста. Место вполне романтичное - мост освещается настоящими газовыми фонарями, а его перила, по мировой традиции, густо усеяны замками:
Сразу за мостом, слева стоит костёл с длинным названием Коллегиата св.Креста и св.Варфоломея. Интересна история его появления: завершая многолетние распри в 1287 году, тогдашний вроцлавский князь Генрих IV Честный подписал с соседом-епископом Томашем мировую, по которой оба, в знак примирения, были обязаны построить костёлы-колегиаты: князь - рядом со своим дворцом, а епископ - в Рацибуже. Вот так цивилизованно и благородно порой решались политические конфликты в тёмном Средневековье! Вопреки тому, что оба деятеля не дожили даже до начала строительства, костёл, был постепенно, по частям, возведён: в 1295-м пресвитерий, к 1350-му году - главный зал с нефами и трансептами, в 1484 - обе башни.
Внушительных размеров костёл в архитектурном отношении представляет собой очень сложную структуру. В вертикальном плане, он двухэтажный, и на каждом этаже функционируют разные церкви: на первом - св.Варфоломея, на втором - св.Креста. В горизонтальном же плане, этот двуединый костёл имеет форму латинского креста (66х44 м); удлинённой формы пресвитерий заканчивается трёхгранной апсидой; башни размещаются не у фасада, а глубже - в углах трансептов, притом только южная увенчана шпилем; к северному боку пресвитерия лепятся какие-то неведомые приделы, и всё это снабжено большими ступенчатыми контрфорсами. Вот, полюбуйтесь на это чудо кирпичной готики (вид с востока, на апсиду):
Парадный вход (пардон, портал) устроен почему-то не с фасадной, а южной боковой стороны:
Пока я читал табличку у входа, что каноники этой церкви ставят во главу угла воспитание детей и молодёжи, словно в подтверждение этих слов, внезапно набежали дети. Обратите внимание, с каким энтузиазмом они бегут вверх по лестнице - наверняка им внутри очень интересно:
Это ещё не всё. Неподалёку от входа стоит пышная барочная скульптура (1732), посвящённая св.Яну Непомуку. Своего любимого персонажа по поездке 2010 года (тогда я встречал его статуи буквально на каждом шагу) я пропустить никак не мог, простите за третий подряд идентичный ракурс:
По контрасту с этим огромным костёлом, за ним и чуть левее стоит храм очень маленький, но тоже древний - костёлик св.Мартина.
Построен он был ок.1280 года, вероятно, как часовня при княжьем замке, и в итоге оказался единственной уцелевшей от него постройкой. Сейчас костёлик стоит посреди пустой площади, но на этом снимке виден фрагмент замковой стены, а если зайти с юга, видны остатки мощных контрфорсов (которые я сначала принял за крипту):
Не буду утомлять читателей описанием деталей, ибо костёлик был в 1960 году восстановлен в сильно изменённом виде. Скажу о другом: костёлик тоже служит воспитательным целям, а Общество любителей Вроцлава даже установило мемориальную доску с текстом, живо напоминающим моральный кодекс: "Мы поляки. Вера наших отцов - это вера наших детей. Поляк поляку - брат. Каждый день поляк служит народу. Польша - мать наша, о матери злые слова не говорят". Пока читал, снова набежали дети. Учитель им, видимо, рассказал о добрых делах папы Иоанна 23-го:
А вот девушки постарше уже хорошо воспитаны: культурно отдыхают на парапете, прогуливая пару, причём, отнюдь не с пивом, а с кефирчиком.
Но вернёмся на Кафедральную аллею, а то мы уже полчаса никак не можем пройти двести метров до нашей главной цели - собора. По правую руку, на южной стороне улицы, располагаются административные здания архидиоцеза. Резиденция самого архиепископа выглядит скромно для главы епархии в полтора миллиона прихожан - небольшая двухэтажка (1704, судя по надписи) и дворик с клумбами:
Епископский дворец, конечно, этим не ограничивается, но остальные помещения занимает Теологический факультет Святого престола.
Наконец, полностью открывается фасад кафедрального собора св.Иоанна Крестителя. Его семиярусные башни высотой 98 м уже впечатляют:
Вроцлавское епископство и его кафедральный собор действуют с 10 века, но шедевром кирпичной готики, разумеется, собор стал позже: готическая основа - хоры, неф, апсида и башни возводились сто лет, с 1244 по 1341. С тех пор, собор страдал от пожаров и войн, достраивался и восстанавливался, так что в его здании можно найти элементы почти всех позднейших стилей. Не перегружая пост, отмечу только, что башни вновь увенчали шпилями лишь десять лет назад.
Заметно, что фасад изрядно переработан в неоготическом стиле - западный портал выглядит старше стен:
Внутри, помимо прочего, можно увидеть самый большой в Польше орган (1913 г.) - в соборе регулярно проводятся концерты. Зайти не удалось по причине утренней службы, поэтому хотя бы обойдём собор против часовой. Южная стена не закрыта приделами, поэтому можно заметить, насколько боковые нефы ниже центрального. Недостающее пространство как бы заполняют аркбутаны, а контрфорсы образуют глубокие ниши, в одну из которых встроена барочная часовня (Спасителя, 1672). Говорят, что зодчие ошиблись, ориентируя неф по стометровой длине, и это расхождение заметно по шву в центре стены:
Студентки художественных школ приходят сюда поупражняться в рисунке, ведь практически с любой точки можно найти хорошие ракурсы:
Примоститься с мольбертом они способны где угодно, хоть на булыжной мостовой:
Но отвлекаться на девушек некогда - мы ещё собор не обошли. С алтарной стороны, имеет место нагромождение разнородных форм:
По замыслу, здесь тоже должны были стоять высокие башни, но их так и не достроили (видны на среднем плане). С востока к базилике примыкают целых три часовни - две барочные по бокам и готическая по центру. Слева направо, часовни: Елизаветинская (1700), Мариинская (1365) и Электорская (1724).
Выходим на северную сторону. Здесь тоже есть входной портал и часовня (Воскресенская, 1749). Заодно видно, что главные башни декорированы далеко не симметричным образом:
Здесь также интересны здания напротив собора. В музее архидиоцеза (1898) собрана обширная и редкая коллекция предметов старины и искусства, с экспонатами возрастом от 14 века:
Левее музея, под деревьями скрывается самый древний на острове (и во всём Вроцлаве) костёл св.Эгидия (św. Idziego), построенный до 1242 года (точная дата неизвестна). В густой тени при желании можно разглядеть арочку (пардон, аркаду), которой костёлик соединяется с рядом стоящим зданием капитула, образуя т.н. Клусковы ворота. Боком костёлик выходит прямо на северную сторону собора. Его аккуратный вид как бы намекает на недавно случившееся тотальное восстановление,
однако, сохранился оригинальный, ещё романского стиля портал:
Дальше к северу, на месте засыпанного рукава реки, располагается большой университетский ботанический сад:
От Тумского Острова он отделён оградой, поэтому остаётся вернуться и посмотреть, что к востоку от собора. Там большая Кафедральная площадь, со сквериком и стеллой в честь тысячелетия Вроцлавского диоцеза. На неё выходит фасадом большущее здание высшей духовной семинарии, которая с 1565 года готовит священников для всей обширной епархии:
Дальше на восток, Остров резко кончается, без каких-либо переходов гранича с новыми районами:
Вроде всё посмотрели, можно возвращаться обратно к Тумскому мосту, откуда продолжим прогулку по городу в следующей части.
В 1810 году, рукав реки, отделявший остров от берега, засыпали, и Тумский перестал быть островом в географическом смысле. Более того, за эти годы ушло из польского языка и само слово ostrów (остров по-польски wyspa), поэтому его можно смело включить в имя собственное, и называть объект Тумским Островом. Следующая картосхема хорошо отражает современное местоположение Тумского, к тому же, пунктиром на ней показано засыпанное русло:
Кратчайший путь из центра города на Тумский Остров лежит через настоящий остров, Piasek, а дальше надо перейти по пешеходному Тумскому мосту. С него и начнём нашу прогулку. 52-метровый двухпролётный стальной мост был сооружён только в 1889 году - раньше пользовались деревянными. По-немецки он, естественно, назывался Dombrücke - "ведущий к домскому собору". Вход на него обрамляют статуи святых Ядвиги и Иоанна Крестителя. Мост подвергался восстановлению после войны и реновации в 1992-м, но в целом, сохранил свой первоначальный облик:
На дальнем плане, конечно же, храмы Тумского острова - они буквально в минуте ходьбы от моста. Место вполне романтичное - мост освещается настоящими газовыми фонарями, а его перила, по мировой традиции, густо усеяны замками:
Сразу за мостом, слева стоит костёл с длинным названием Коллегиата св.Креста и св.Варфоломея. Интересна история его появления: завершая многолетние распри в 1287 году, тогдашний вроцлавский князь Генрих IV Честный подписал с соседом-епископом Томашем мировую, по которой оба, в знак примирения, были обязаны построить костёлы-колегиаты: князь - рядом со своим дворцом, а епископ - в Рацибуже. Вот так цивилизованно и благородно порой решались политические конфликты в тёмном Средневековье! Вопреки тому, что оба деятеля не дожили даже до начала строительства, костёл, был постепенно, по частям, возведён: в 1295-м пресвитерий, к 1350-му году - главный зал с нефами и трансептами, в 1484 - обе башни.
Внушительных размеров костёл в архитектурном отношении представляет собой очень сложную структуру. В вертикальном плане, он двухэтажный, и на каждом этаже функционируют разные церкви: на первом - св.Варфоломея, на втором - св.Креста. В горизонтальном же плане, этот двуединый костёл имеет форму латинского креста (66х44 м); удлинённой формы пресвитерий заканчивается трёхгранной апсидой; башни размещаются не у фасада, а глубже - в углах трансептов, притом только южная увенчана шпилем; к северному боку пресвитерия лепятся какие-то неведомые приделы, и всё это снабжено большими ступенчатыми контрфорсами. Вот, полюбуйтесь на это чудо кирпичной готики (вид с востока, на апсиду):
Парадный вход (пардон, портал) устроен почему-то не с фасадной, а южной боковой стороны:
Пока я читал табличку у входа, что каноники этой церкви ставят во главу угла воспитание детей и молодёжи, словно в подтверждение этих слов, внезапно набежали дети. Обратите внимание, с каким энтузиазмом они бегут вверх по лестнице - наверняка им внутри очень интересно:
Это ещё не всё. Неподалёку от входа стоит пышная барочная скульптура (1732), посвящённая св.Яну Непомуку. Своего любимого персонажа по поездке 2010 года (тогда я встречал его статуи буквально на каждом шагу) я пропустить никак не мог, простите за третий подряд идентичный ракурс:
По контрасту с этим огромным костёлом, за ним и чуть левее стоит храм очень маленький, но тоже древний - костёлик св.Мартина.
Построен он был ок.1280 года, вероятно, как часовня при княжьем замке, и в итоге оказался единственной уцелевшей от него постройкой. Сейчас костёлик стоит посреди пустой площади, но на этом снимке виден фрагмент замковой стены, а если зайти с юга, видны остатки мощных контрфорсов (которые я сначала принял за крипту):
Не буду утомлять читателей описанием деталей, ибо костёлик был в 1960 году восстановлен в сильно изменённом виде. Скажу о другом: костёлик тоже служит воспитательным целям, а Общество любителей Вроцлава даже установило мемориальную доску с текстом, живо напоминающим моральный кодекс: "Мы поляки. Вера наших отцов - это вера наших детей. Поляк поляку - брат. Каждый день поляк служит народу. Польша - мать наша, о матери злые слова не говорят". Пока читал, снова набежали дети. Учитель им, видимо, рассказал о добрых делах папы Иоанна 23-го:
А вот девушки постарше уже хорошо воспитаны: культурно отдыхают на парапете, прогуливая пару, причём, отнюдь не с пивом, а с кефирчиком.
Но вернёмся на Кафедральную аллею, а то мы уже полчаса никак не можем пройти двести метров до нашей главной цели - собора. По правую руку, на южной стороне улицы, располагаются административные здания архидиоцеза. Резиденция самого архиепископа выглядит скромно для главы епархии в полтора миллиона прихожан - небольшая двухэтажка (1704, судя по надписи) и дворик с клумбами:
Епископский дворец, конечно, этим не ограничивается, но остальные помещения занимает Теологический факультет Святого престола.
Наконец, полностью открывается фасад кафедрального собора св.Иоанна Крестителя. Его семиярусные башни высотой 98 м уже впечатляют:
Вроцлавское епископство и его кафедральный собор действуют с 10 века, но шедевром кирпичной готики, разумеется, собор стал позже: готическая основа - хоры, неф, апсида и башни возводились сто лет, с 1244 по 1341. С тех пор, собор страдал от пожаров и войн, достраивался и восстанавливался, так что в его здании можно найти элементы почти всех позднейших стилей. Не перегружая пост, отмечу только, что башни вновь увенчали шпилями лишь десять лет назад.
Заметно, что фасад изрядно переработан в неоготическом стиле - западный портал выглядит старше стен:
Внутри, помимо прочего, можно увидеть самый большой в Польше орган (1913 г.) - в соборе регулярно проводятся концерты. Зайти не удалось по причине утренней службы, поэтому хотя бы обойдём собор против часовой. Южная стена не закрыта приделами, поэтому можно заметить, насколько боковые нефы ниже центрального. Недостающее пространство как бы заполняют аркбутаны, а контрфорсы образуют глубокие ниши, в одну из которых встроена барочная часовня (Спасителя, 1672). Говорят, что зодчие ошиблись, ориентируя неф по стометровой длине, и это расхождение заметно по шву в центре стены:
Студентки художественных школ приходят сюда поупражняться в рисунке, ведь практически с любой точки можно найти хорошие ракурсы:
Примоститься с мольбертом они способны где угодно, хоть на булыжной мостовой:
Но отвлекаться на девушек некогда - мы ещё собор не обошли. С алтарной стороны, имеет место нагромождение разнородных форм:
По замыслу, здесь тоже должны были стоять высокие башни, но их так и не достроили (видны на среднем плане). С востока к базилике примыкают целых три часовни - две барочные по бокам и готическая по центру. Слева направо, часовни: Елизаветинская (1700), Мариинская (1365) и Электорская (1724).
Выходим на северную сторону. Здесь тоже есть входной портал и часовня (Воскресенская, 1749). Заодно видно, что главные башни декорированы далеко не симметричным образом:
Здесь также интересны здания напротив собора. В музее архидиоцеза (1898) собрана обширная и редкая коллекция предметов старины и искусства, с экспонатами возрастом от 14 века:
Левее музея, под деревьями скрывается самый древний на острове (и во всём Вроцлаве) костёл св.Эгидия (św. Idziego), построенный до 1242 года (точная дата неизвестна). В густой тени при желании можно разглядеть арочку (пардон, аркаду), которой костёлик соединяется с рядом стоящим зданием капитула, образуя т.н. Клусковы ворота. Боком костёлик выходит прямо на северную сторону собора. Его аккуратный вид как бы намекает на недавно случившееся тотальное восстановление,
однако, сохранился оригинальный, ещё романского стиля портал:
Дальше к северу, на месте засыпанного рукава реки, располагается большой университетский ботанический сад:
От Тумского Острова он отделён оградой, поэтому остаётся вернуться и посмотреть, что к востоку от собора. Там большая Кафедральная площадь, со сквериком и стеллой в честь тысячелетия Вроцлавского диоцеза. На неё выходит фасадом большущее здание высшей духовной семинарии, которая с 1565 года готовит священников для всей обширной епархии:
Дальше на восток, Остров резко кончается, без каких-либо переходов гранича с новыми районами:
Вроде всё посмотрели, можно возвращаться обратно к Тумскому мосту, откуда продолжим прогулку по городу в следующей части.