сельская Эстония, 1985
Для советских людей Прибалтика была если не настоящей заграницей, то хорошим первым приближением. Добираться было просто и дёшево, а смена обстановки в лучшую сторону - гарантирована. В 70-80 годах я побывал там не менее десяти раз, причём, не только в столицах. Здесь, наверное, и сформировалась моя любовь к малым городам и средневековым кварталам. Вот и прибалтийская часть мегапутешествия-1985 пролегала исключительно по сельской местности, от райцентра к райцентру. Начнём обзор по-порядку, с Эстонии.
Местом старта стала станция Раквере в северной части республики. Город небольшой (17 тыс.жит.), но древний - известен с 13 века, и не лишён достопримечательностей. Датчане, которые владели эстонскими землями в 13-14 веках, возвели на холме крепость Везенберг, а у его подножия вскоре образовался город. В 1346 году датская Эстляндия была продана Ливонскому ордену, и тевтонцы перестроили и укрепили Везенберг, включив её в матрицу своих крепостей-орденсбургов, которых в регионе насчитывалось почти две сотни. Фортификационная мощь рыцарей, однако, не помешала Ивану Грозному разгромить орден в ходе Ливонской войны 1558-61 годов. В дальнейшем, территория многократно переходила из рук в руки (русским, шведам и полякам), в результате, крепость и сам город каждый раз подвергались разрушениям, не успевая восстановиться между очередными осадами. Наконец, в 1721 году Ливония окончательно вошла в состав Российской империи. Граница отодвинулась, а к концу 18 века крепости вообще потеряли стратегическое значение, поэтому Везенберг восстанавливать не стали. Так и остался он в руинах до сих пор:
В новейшее время, полную реконструкцию решили не проводить, и остатки крепости в 1980-х годах законсервировали. Сейчас крепость имеет статус музея, и власти как могут привлекают туристов - экспозициями, инсценировками, аттракционами. На нашем снимке видно, что основной каркас крепости всё-таки сохранился, и в 1985-м реставрация шла полным ходом (вид с юга):
Кроме крепости, в кадр попала ещё одна городская доминанта - здание театра, который действует с конца 19 века и по сей день известен и популярен в Эстонии. Википедия утверждает, что Раквере - самый маленький город в Европе с профессиональным театром.
Вдоль восточной стороны холма пролегает старейшая улица города - Pikk. На ней стоят каменные и деревянные дома 19 столетия, в одном из которых даже размещается художественная галерея. А вот тротуары и мостовая в 1985 году оставляли желать лучшего:
В конце улицы виднеется шпиль лютеранской кирхи св.Троицы (Kolmainu kirik). Стоящий на этом месте ещё с 15 века храм разделил нелёгкую судьбу города, и много раз разрушался в ходе войн. Современный готический вид кирха приобрела в 1691 году, а её башня - в 1852-м. Вблизи я её не снял, а зря - сейчас сама церковь выглядит вполне аутентично, а вот окрестности несколько облагорожены:
Едем на юг; следующий район - Пайдеский. Повсюду буколические пейзажи, иногда прямо в поле можно увидеть старинные постройки, например, как эта мельница из валунного камня и с соломенной крышей:
Здесь господствует хуторское хозяйство; вокруг каждой усадьбы - аккуратно убранные поля и луга со стогами. На них удобно полежать отдохнуть:
Час пути, и мы уже в самом центре Эстонии - в городе Вильянди (19 тыс.жит.) Его история аналогична Ракверской, разве что датчан тут в 13 веке не было - город сразу захватили тевтонцы. Крепость здесь была даже мощнее, а город - круче: его приняли в Ганзейскую лигу, а позже, в составе России, Вильянди стал центром уезда. Сегодня город выделяется среди райцентров своим культурным значением: здесь есть театр, проводятся фестивали фольклорной музыки.
По обширной крепости Феллин можно полазить, но даже развалин там почти не осталось, поэтому отправимся сразу в город. Вот так выглядела одна из центральных площадей - перекрёсток улиц Тартусской и Лосси:
Стильный домик с башенкой - своего рода визитную карточку города - построил эстонский архитектор Артур Перна в 1909 году. Здесь же "гранд отель" Вильянди; в центре площади разбили скверик, а вот молочное кафе уступило место сомнительному заведению (фото 2008 г.):
В городе сохранилось немало старинных домов, деревянных и кирпичных; некоторые фасады даже выполнены в стиле фахверк. Например, как на перекрёстке улиц Pikk и Väike-Turu (вид на старую пожарную каланчу):
В Вильянди ещё много интересного: средневековые улицы, аутентичные старинные здания и кирхи, парки и озёра. Однако, в 1985 году я ещё не обладал навыками создания краеведческих постов в жж, да и фотографировать было непросто. В результате, в каждом городе удавалось снять не более 2-3 кадров.
Ещё час, и мы уже в южной Эстонии. Где находится посёлок Нуйа (Karksi-Nuia), я теперь без гугла не вспомню, но пейзажи здесь замечательные - холмы, озёра, берёзки:
Стога сена больше похожи на шалаши:
Мы на самой границе с Латвией, но пересекать её пока не будем: осознав, что слишком быстро проехал маленькую страну, решил её пока не покидать. Сворачиваем на восток, практически вдоль границы двигаемся в направлении города Выру. Внезапно среди сельской идиллии появляется нетронутый замок в стиле ар-нуво:
Это дворец Таагепера, построенный в 1906 году для немецкого барона фон Штрюка (Hugo von Stryk). Нынешние владельцы, естественно, превратили замок в элитный отель для проведения свадеб, охоты и корпоративных мероприятий. Что в нём было в советское время, сказать трудно.
По Вырускому тракту попадаются живописные селения; почти каждый украшен остроконечной кирхой. Вот, например, лютеранская церковь св.Михаила в посёлке Рынгу:
Церковь на этом месте стояла с конца 14 века, но частые военные кампании не дали ей шанса сохраниться. Современный неоготический вид кирха приобрела в 1901 году, а чуть раньше внутрь поставили орган. Помимо служб, здесь проводятся концерты (фото из Википедии):
Следующий посёлок - зимний курорт Отепя. Впрочем, летом он тоже выглядит привлекательно:
Очередной шпиль принадлежит церкви девы Марии. Её облик и история идентичны только что показанной, разве что основные события происходили со сдвигом на декаду: раньше возникла, раньше перестроена, орган и алтарь немного старше рынгуских. А вот от войн 17-18 вв. она пострадала в меньшей степени, и лютеране владели кирхой без особых потрясений с 1626 года, а для тартуского епископа неподалёку располагался гостевой дворец.
Вблизи городка много озёр, самое крупное из которых - Пюхаярв. Его берега в 80-е годы выглядели совершенно нетронутыми, а воде купались разве что утки:
А прибрежные хуторяне спокойно занимались сельскими делами:
Стены многих домов и хозяйственных строений в эстонской сельской местности сложены не из кирпичей, а из моренных камней, в изобилии рассыпанных по полям, поэтому выглядят солидно и фундаментально:
Наконец приезжаем в последний на нашем пути крупный город - Выру (14.5 тыс.жит.) В отличие от остальных, увиденных нами, этот город относительно молодой: был основан в 1784 году как уездный центр Лифляндской губернии в рамках реформ Екатерины II. Отсюда и правильная планировка улиц, и отсутствие старинных зданий или церквей. Старшая из двух церквей города (обе названы в честь Екатерины, но не императрицы, а великомученицы Александрийской) стоит на бывшей Рыночной (ныне Семинарской) площади. Кирха св.Екатерины (Katariina kirik) была построена в стиле классицизма в 1793 году для местной лютеранской общины:
В консервативной Эстонии визуально мало что меняется с годами, вот и Выру, наверное, сейчас выглядит так же, как в 1985-м. В интернете прочёл, что на площади в скверике в 90-х появился памятник жертвам утонувшего парома "Эстония". Для контраста, напротив храма стоит трактир:
Обратите внимание - опять моренные стены. Выханду-бар за 27 лет никуда не делся, не изменив ни названия, ни профиля. Однако, остальные дома на главной улице Jüri (в советское время - Ленина) по облику заметно проигрывают и церкви, и трактиру:
Вокруг Выру есть несколько озёр, самое красивое из которых - Кубия (Kubija), в двух км к югу:
На его сосновом берегу проводятся фестивали песни. Мне посчастливилось попасть на такой - зрелище незабываемое: одна тысяча человек стоит на лесном амфитеатре и красиво поёт хором, а другая тысяча - стоит вокруг под деревьями и слушает. Через какое-то время не выдерживает и начинает подпевать, слегка фальшивя. Кончается всё это всеобщим громким пением и ликованием. Завороженный невиданным ранее действом, я даже забыл сделать снимки, и оставил транспортное средство совсем без присмотра:
Но пора ехать дальше. Следующий (и последний в Эстонии) посёлок - Вастселийна. Здесь проживает всего-то 700 человек, и судя по виду улиц и домиков, весьма аккуратных. Даже одинокие мужчины содержат свой дом и хозяйство в образцовом порядке (хозяин представился как Крипасон и угостил каким-то шнапсом):
По пять видов сыра и колбасы в обычном сельском торговом центре показались в 1985 году изобилием (на фотке не сыр, а сам магазин),
но только сейчас начинаешь понимать, что это и было настоящим изобилием: ведь лучше иметь выбор из пяти, но вкуснейших и натуральных, чем из сотни, напичканных всякой химией и растительными жирами. Даже спустя четверть века, вкус тогдашних эстонских молочных продуктов нисколько не забылся.
А вскоре неброский дорожный знак возвестил о том, что Эстония кончилась, и началась Латвия, о которой будет следующий рассказ:
Местом старта стала станция Раквере в северной части республики. Город небольшой (17 тыс.жит.), но древний - известен с 13 века, и не лишён достопримечательностей. Датчане, которые владели эстонскими землями в 13-14 веках, возвели на холме крепость Везенберг, а у его подножия вскоре образовался город. В 1346 году датская Эстляндия была продана Ливонскому ордену, и тевтонцы перестроили и укрепили Везенберг, включив её в матрицу своих крепостей-орденсбургов, которых в регионе насчитывалось почти две сотни. Фортификационная мощь рыцарей, однако, не помешала Ивану Грозному разгромить орден в ходе Ливонской войны 1558-61 годов. В дальнейшем, территория многократно переходила из рук в руки (русским, шведам и полякам), в результате, крепость и сам город каждый раз подвергались разрушениям, не успевая восстановиться между очередными осадами. Наконец, в 1721 году Ливония окончательно вошла в состав Российской империи. Граница отодвинулась, а к концу 18 века крепости вообще потеряли стратегическое значение, поэтому Везенберг восстанавливать не стали. Так и остался он в руинах до сих пор:
В новейшее время, полную реконструкцию решили не проводить, и остатки крепости в 1980-х годах законсервировали. Сейчас крепость имеет статус музея, и власти как могут привлекают туристов - экспозициями, инсценировками, аттракционами. На нашем снимке видно, что основной каркас крепости всё-таки сохранился, и в 1985-м реставрация шла полным ходом (вид с юга):
Кроме крепости, в кадр попала ещё одна городская доминанта - здание театра, который действует с конца 19 века и по сей день известен и популярен в Эстонии. Википедия утверждает, что Раквере - самый маленький город в Европе с профессиональным театром.
Вдоль восточной стороны холма пролегает старейшая улица города - Pikk. На ней стоят каменные и деревянные дома 19 столетия, в одном из которых даже размещается художественная галерея. А вот тротуары и мостовая в 1985 году оставляли желать лучшего:
В конце улицы виднеется шпиль лютеранской кирхи св.Троицы (Kolmainu kirik). Стоящий на этом месте ещё с 15 века храм разделил нелёгкую судьбу города, и много раз разрушался в ходе войн. Современный готический вид кирха приобрела в 1691 году, а её башня - в 1852-м. Вблизи я её не снял, а зря - сейчас сама церковь выглядит вполне аутентично, а вот окрестности несколько облагорожены:
Едем на юг; следующий район - Пайдеский. Повсюду буколические пейзажи, иногда прямо в поле можно увидеть старинные постройки, например, как эта мельница из валунного камня и с соломенной крышей:
Здесь господствует хуторское хозяйство; вокруг каждой усадьбы - аккуратно убранные поля и луга со стогами. На них удобно полежать отдохнуть:
Час пути, и мы уже в самом центре Эстонии - в городе Вильянди (19 тыс.жит.) Его история аналогична Ракверской, разве что датчан тут в 13 веке не было - город сразу захватили тевтонцы. Крепость здесь была даже мощнее, а город - круче: его приняли в Ганзейскую лигу, а позже, в составе России, Вильянди стал центром уезда. Сегодня город выделяется среди райцентров своим культурным значением: здесь есть театр, проводятся фестивали фольклорной музыки.
По обширной крепости Феллин можно полазить, но даже развалин там почти не осталось, поэтому отправимся сразу в город. Вот так выглядела одна из центральных площадей - перекрёсток улиц Тартусской и Лосси:
Стильный домик с башенкой - своего рода визитную карточку города - построил эстонский архитектор Артур Перна в 1909 году. Здесь же "гранд отель" Вильянди; в центре площади разбили скверик, а вот молочное кафе уступило место сомнительному заведению (фото 2008 г.):
В городе сохранилось немало старинных домов, деревянных и кирпичных; некоторые фасады даже выполнены в стиле фахверк. Например, как на перекрёстке улиц Pikk и Väike-Turu (вид на старую пожарную каланчу):
В Вильянди ещё много интересного: средневековые улицы, аутентичные старинные здания и кирхи, парки и озёра. Однако, в 1985 году я ещё не обладал навыками создания краеведческих постов в жж, да и фотографировать было непросто. В результате, в каждом городе удавалось снять не более 2-3 кадров.
Ещё час, и мы уже в южной Эстонии. Где находится посёлок Нуйа (Karksi-Nuia), я теперь без гугла не вспомню, но пейзажи здесь замечательные - холмы, озёра, берёзки:
Стога сена больше похожи на шалаши:
Мы на самой границе с Латвией, но пересекать её пока не будем: осознав, что слишком быстро проехал маленькую страну, решил её пока не покидать. Сворачиваем на восток, практически вдоль границы двигаемся в направлении города Выру. Внезапно среди сельской идиллии появляется нетронутый замок в стиле ар-нуво:
Это дворец Таагепера, построенный в 1906 году для немецкого барона фон Штрюка (Hugo von Stryk). Нынешние владельцы, естественно, превратили замок в элитный отель для проведения свадеб, охоты и корпоративных мероприятий. Что в нём было в советское время, сказать трудно.
По Вырускому тракту попадаются живописные селения; почти каждый украшен остроконечной кирхой. Вот, например, лютеранская церковь св.Михаила в посёлке Рынгу:
Церковь на этом месте стояла с конца 14 века, но частые военные кампании не дали ей шанса сохраниться. Современный неоготический вид кирха приобрела в 1901 году, а чуть раньше внутрь поставили орган. Помимо служб, здесь проводятся концерты (фото из Википедии):
Следующий посёлок - зимний курорт Отепя. Впрочем, летом он тоже выглядит привлекательно:
Очередной шпиль принадлежит церкви девы Марии. Её облик и история идентичны только что показанной, разве что основные события происходили со сдвигом на декаду: раньше возникла, раньше перестроена, орган и алтарь немного старше рынгуских. А вот от войн 17-18 вв. она пострадала в меньшей степени, и лютеране владели кирхой без особых потрясений с 1626 года, а для тартуского епископа неподалёку располагался гостевой дворец.
Вблизи городка много озёр, самое крупное из которых - Пюхаярв. Его берега в 80-е годы выглядели совершенно нетронутыми, а воде купались разве что утки:
А прибрежные хуторяне спокойно занимались сельскими делами:
Стены многих домов и хозяйственных строений в эстонской сельской местности сложены не из кирпичей, а из моренных камней, в изобилии рассыпанных по полям, поэтому выглядят солидно и фундаментально:
Наконец приезжаем в последний на нашем пути крупный город - Выру (14.5 тыс.жит.) В отличие от остальных, увиденных нами, этот город относительно молодой: был основан в 1784 году как уездный центр Лифляндской губернии в рамках реформ Екатерины II. Отсюда и правильная планировка улиц, и отсутствие старинных зданий или церквей. Старшая из двух церквей города (обе названы в честь Екатерины, но не императрицы, а великомученицы Александрийской) стоит на бывшей Рыночной (ныне Семинарской) площади. Кирха св.Екатерины (Katariina kirik) была построена в стиле классицизма в 1793 году для местной лютеранской общины:
В консервативной Эстонии визуально мало что меняется с годами, вот и Выру, наверное, сейчас выглядит так же, как в 1985-м. В интернете прочёл, что на площади в скверике в 90-х появился памятник жертвам утонувшего парома "Эстония". Для контраста, напротив храма стоит трактир:
Обратите внимание - опять моренные стены. Выханду-бар за 27 лет никуда не делся, не изменив ни названия, ни профиля. Однако, остальные дома на главной улице Jüri (в советское время - Ленина) по облику заметно проигрывают и церкви, и трактиру:
Вокруг Выру есть несколько озёр, самое красивое из которых - Кубия (Kubija), в двух км к югу:
На его сосновом берегу проводятся фестивали песни. Мне посчастливилось попасть на такой - зрелище незабываемое: одна тысяча человек стоит на лесном амфитеатре и красиво поёт хором, а другая тысяча - стоит вокруг под деревьями и слушает. Через какое-то время не выдерживает и начинает подпевать, слегка фальшивя. Кончается всё это всеобщим громким пением и ликованием. Завороженный невиданным ранее действом, я даже забыл сделать снимки, и оставил транспортное средство совсем без присмотра:
Но пора ехать дальше. Следующий (и последний в Эстонии) посёлок - Вастселийна. Здесь проживает всего-то 700 человек, и судя по виду улиц и домиков, весьма аккуратных. Даже одинокие мужчины содержат свой дом и хозяйство в образцовом порядке (хозяин представился как Крипасон и угостил каким-то шнапсом):
По пять видов сыра и колбасы в обычном сельском торговом центре показались в 1985 году изобилием (на фотке не сыр, а сам магазин),
но только сейчас начинаешь понимать, что это и было настоящим изобилием: ведь лучше иметь выбор из пяти, но вкуснейших и натуральных, чем из сотни, напичканных всякой химией и растительными жирами. Даже спустя четверть века, вкус тогдашних эстонских молочных продуктов нисколько не забылся.
А вскоре неброский дорожный знак возвестил о том, что Эстония кончилась, и началась Латвия, о которой будет следующий рассказ: