Берат, ч.5: Мангалем
К пятой части, мы наконец-то добрались до мангалемских кварталов, хотя именно за этот "цельный ансамбль жилых и общественных зданий Османского периода 17-18 веков" Берат и был включён в списки всемирного культурного наследия. Как и в случае крепости, прогулка по Мангалему потребует от вас сил и выносливости, так что с этого лучше начать осмотр города, ни в коем случае не откладывая на "после обеда".
Напомню фрагмент карты. Здесь мы пройдём от моста на север, по ведущей в крепость главной улице района (rr. Mihal Komneno), и познакомимся с историческими объектами №6-10:
Первый из этих объектов (№6), расположенный на возвышенной ровной площадке, открывается взору уже через сто метров после поворота проезжей трассы от развилки с бульваром. Портики с аркадами и колоннами дорического ордера навевают мысль об античности:
Это дворцовый комплекс Ахмета Курт-паши, правителя Бератского пашалыка в 1764-87 годах. Из четырёх зданий комплекса, сохранилось только это, служившее наместнику султана гаремом. Насчёт античности мы не ошиблись: колонны и другие каменные атрибуты были привезены сюда из древнего города Аполлония, что неподалёку от современной Влёры. Вход в комплекс расположен с восточной стороны, в начале улицы М.Комнено, и тоже представляет собой немалую историческую ценность. Это т.н. Ворота Паши (Porta e Pashait), своего рода турецкая брама. Массивный свод и фигурный портал несут в себе явные следы реставраций, однако, многие детали, в частности, декоративные колонны, профили и орнаменты, сохранились в первозданном виде:
Любопытно, что часть дворцового комплекса занимает обычная школа (сквозь арку виднеется школьный двор), а остальная территория с 19 века и по сей день принадлежит известной албанской семье Вриони. Один из её выходцев, Ильяс, был даже премьер-министром в первые годы независимости:
Сейчас семья ведёт гостиничный бизнес; обратите внимание, как номера отеля "Мангалем" причудливо встроены в традиционные османские дома. Некоторым постояльцам вместо обычного балкона положена настоящая турецкая веранда:
А мы проходим вглубь двора и смотрим ещё раз на древний гарем. Северная его сторона выглядит слегка запущенной:
Название гостиницы, что на заднем плане, в первый момент удивляет, но потом вспоминаешь, что Белград - это не только столица недружественной албанцам страны, но и прежнее имя самого Берата времён Болгарского царства.
На другой стороне улицы, прямо напротив Ворот, стоит Королевская мечеть (№7, Xhamia Mbret). Это старейшая из действующих мечетей, основанная в 1492 году - ещё в начальный период османского владычества. От этого времени сохранилось основание и нижняя часть минарета:
Этот минарет - нагляднейший пример применения техники византийской кладки (фр. cloisonnage), когда слои тонкого (3-5 см) кирпича чередуются с толстыми слоями композитного раствора иного цвета, а для укрепления конструкции, вставляют как бы вертикальные перемычки из того же кирпича. Такой вид кладки мы уже не раз замечали в древних православных церквях (см. часть 2 или пост о Кучове), поэтому можно предположить, что турки-османы перенимали много полезного у покорённых народов.
Слева от минарета, с северной стороны, к мечети примыкает большая крытая веранда - пристройка более позднего (конец 18 в.) времени. Королевская мечеть, очевидно, являлась соборной в Берате, и веранда, имея свой михраб, могла служить расширением молельного зала для большой пятничной молитвы. Входим во двор и снимаем общий вид оттуда:
Напротив входа, во дворе мечети, находим ещё один важный элемент исламского храма - мраморный постамент с двумя колоннами, украшенный резным орнаментом и цитатами из Корана арабской вязью. Насколько я могу судить, эта конструкция - особый вид михраба, называемый аназа:
Мы находимся в историческом ядре нижнего города. Рядом с мечетью, деля с ней общий двор, располагается ещё один памятник первого порядка - текие бекташей из ордена Хельветов (№8, Teqeja halevite):
Молельный дом бекташей появился в Берате лишь немногим позже Королевской мечети - на рубеже 15/16 веков, но уже известный нам Курт-паша полностью перестроил его в 1785 году. Сам паша, видимо, тоже был из бекташей, ибо повелел похоронить себя именно в этом текие. Подобно зданиям своего дворца, он украсил арочный портик текие мраморными колоннами из той же Аполлонии. Однако, у меня есть сильное подозрение, что эти колонны заменили на обычные бетонные в ходе последней реставрации:
Молельный зал оформляли лучшие художники; полихромные росписи, фрески, арабески чудо как хороши, а деревянный потолок - вообще шедевр декоративного искусства. Заходить внутрь мы, по некоторым причинам, постеснялись, поэтому тащу фотку с интернета (Robert Elsie, 2008):
Комплекс состоит не только из культовых сооружений: всю его южную сторону образует длинное двухэтажное здание с крытой галереей и похожими на кельи помещениями. Возможно, раньше оно служило общим для паломников в оба храма постоялым двором, а теперь в нём размещается бератское управление культуры:
Отдав должное богатому наследию Курд-паши, движемся вверх по крутой булыжной улице. Здесь престижный район, и 2-3 этажные дома выглядят зажиточно и ухоженно. Некоторые без оговорок можно назвать городскими усадьбами:
Будь такой перекрёсток в каком-нибудь пряничном германском городке, он бы немедленно попал в топ-рейтинг самых фотографируемых мест, а в Берате пока что чувствуешь себя среди первооткрывателей:
Указатель велит нам идти направо, и через несколько шагов подходим к нашему объекту №9:
Этнографический музей открылся в 1979 году; для него был выделен большой двухэтажный особняк типичной для старого Берата архитектуры. В залах первого этажа воссозданы интерьеры торговых рядов и ремесленных лавок, показаны средства производства прошлых лет. На втором этаже, можно пройти по дому типичного горожанина 18 века, состоящего из нескольких помещений - веранды, кухни, прихожей, гостиной, спальни; увидеть народные костюмы, предметы обихода и многие другие оригинальные артефакты.
Посещать музей уже не было времени, поэтому возвращаемся чуть назад и начинаем квест под названием "Тезей в лабиринтах Мангалема" (№10). Поясню, о чём пойдёт речь. Славу Берату принесли домики с красивыми окнами, живописно расположившиеся один над другим по крутому склону холма. Однако, за открыточный пейзаж
приходится дорого платить. Из-за невозможности подъезда к домам, его жители страдают от неустранимых проблем с логистикой, ремонтом, коммунальным хозяйством. Пешие проходы больше напоминают козьи тропы - узко и очень скользко. Обычный поход за продуктами превращается в русскую рулетку: даже привыкшие местные жители реально ломают себе руки-ноги, сделав одно неверное движение. Неудивительно, что многие приличного вида исторические дома выставлены на продажу. Никаких заведений в районе нет. Кстати, категорически не рекомендую селиться в местных гестхаузах: пусть недорого и отличный вид из окна, но вы не донесёте туда никаких вещей, кроме рюкзака, вечером не сможете выпить, а утром - позавтракать.
Войти в лабиринт можно в нескольких местах. Будьте осторожны: там обычно дежурят "экскурсоводы" из местных, желающие составить вам компанию, чтобы показать красоты средневековых кварталов. Так, вместо прекрасной Ариадны, нас повёл по лабиринту потрёпанный жизнью мужичок, представившийся странным псевдонимом Василь-Левски. Из-за его болтовни, я пропустил пару удачных ракурсов, не говоря о том, что в конце пришлось давать бакшиш.
Поначалу кажется, что ничего страшного в прогулке нет - ввысь манит узкая, но прикольная улочка:
Однако, уже через несколько шагов начинается жесть: смотришь только под ноги, боясь наступить на более скользкий белый камень, держишься руками за стены и благодаришь бога за то, что сейчас нет дождя. Иногда, впрочем удаётся замереть и сделать кадр, ведь древние стены, крыши, ставни, карнизы - непередаваемо атмосферны и аутентичны:
Детали быта: мусор выбросить некуда - пакеты просто вешают на крючок в стене, потом их подбирает специально обученный человек. Вроде идешь между домами, а порой на уровне глаз возникают крыши, с черепицей и печными трубами Berat-style:
А вот одна из главных "улиц" горного Мангалема, у неё даже есть какое-то название:
В конце 20-минутной прогулки по каменным дебрям, опытным путём подтверждаешь аксиому, что осмотр этого района можно планировать только на утреннее время, а после обеда заниматься менее требовательными для организма вещами, например, прогулкой по парку или набережной. Мы же сделали всё наоборот, и выход приветствовали чуть ли не криками ура:
Мы снова у пешеходного моста, завершив третий и последний познавательный круг по Берату. Завтра едем дальше, но в этот город когда-нибудь вернёмся, и не один раз.
Напомню фрагмент карты. Здесь мы пройдём от моста на север, по ведущей в крепость главной улице района (rr. Mihal Komneno), и познакомимся с историческими объектами №6-10:
Первый из этих объектов (№6), расположенный на возвышенной ровной площадке, открывается взору уже через сто метров после поворота проезжей трассы от развилки с бульваром. Портики с аркадами и колоннами дорического ордера навевают мысль об античности:
Это дворцовый комплекс Ахмета Курт-паши, правителя Бератского пашалыка в 1764-87 годах. Из четырёх зданий комплекса, сохранилось только это, служившее наместнику султана гаремом. Насчёт античности мы не ошиблись: колонны и другие каменные атрибуты были привезены сюда из древнего города Аполлония, что неподалёку от современной Влёры. Вход в комплекс расположен с восточной стороны, в начале улицы М.Комнено, и тоже представляет собой немалую историческую ценность. Это т.н. Ворота Паши (Porta e Pashait), своего рода турецкая брама. Массивный свод и фигурный портал несут в себе явные следы реставраций, однако, многие детали, в частности, декоративные колонны, профили и орнаменты, сохранились в первозданном виде:
Любопытно, что часть дворцового комплекса занимает обычная школа (сквозь арку виднеется школьный двор), а остальная территория с 19 века и по сей день принадлежит известной албанской семье Вриони. Один из её выходцев, Ильяс, был даже премьер-министром в первые годы независимости:
Сейчас семья ведёт гостиничный бизнес; обратите внимание, как номера отеля "Мангалем" причудливо встроены в традиционные османские дома. Некоторым постояльцам вместо обычного балкона положена настоящая турецкая веранда:
А мы проходим вглубь двора и смотрим ещё раз на древний гарем. Северная его сторона выглядит слегка запущенной:
Название гостиницы, что на заднем плане, в первый момент удивляет, но потом вспоминаешь, что Белград - это не только столица недружественной албанцам страны, но и прежнее имя самого Берата времён Болгарского царства.
На другой стороне улицы, прямо напротив Ворот, стоит Королевская мечеть (№7, Xhamia Mbret). Это старейшая из действующих мечетей, основанная в 1492 году - ещё в начальный период османского владычества. От этого времени сохранилось основание и нижняя часть минарета:
Этот минарет - нагляднейший пример применения техники византийской кладки (фр. cloisonnage), когда слои тонкого (3-5 см) кирпича чередуются с толстыми слоями композитного раствора иного цвета, а для укрепления конструкции, вставляют как бы вертикальные перемычки из того же кирпича. Такой вид кладки мы уже не раз замечали в древних православных церквях (см. часть 2 или пост о Кучове), поэтому можно предположить, что турки-османы перенимали много полезного у покорённых народов.
Слева от минарета, с северной стороны, к мечети примыкает большая крытая веранда - пристройка более позднего (конец 18 в.) времени. Королевская мечеть, очевидно, являлась соборной в Берате, и веранда, имея свой михраб, могла служить расширением молельного зала для большой пятничной молитвы. Входим во двор и снимаем общий вид оттуда:
Напротив входа, во дворе мечети, находим ещё один важный элемент исламского храма - мраморный постамент с двумя колоннами, украшенный резным орнаментом и цитатами из Корана арабской вязью. Насколько я могу судить, эта конструкция - особый вид михраба, называемый аназа:
Мы находимся в историческом ядре нижнего города. Рядом с мечетью, деля с ней общий двор, располагается ещё один памятник первого порядка - текие бекташей из ордена Хельветов (№8, Teqeja halevite):
Молельный дом бекташей появился в Берате лишь немногим позже Королевской мечети - на рубеже 15/16 веков, но уже известный нам Курт-паша полностью перестроил его в 1785 году. Сам паша, видимо, тоже был из бекташей, ибо повелел похоронить себя именно в этом текие. Подобно зданиям своего дворца, он украсил арочный портик текие мраморными колоннами из той же Аполлонии. Однако, у меня есть сильное подозрение, что эти колонны заменили на обычные бетонные в ходе последней реставрации:
Молельный зал оформляли лучшие художники; полихромные росписи, фрески, арабески чудо как хороши, а деревянный потолок - вообще шедевр декоративного искусства. Заходить внутрь мы, по некоторым причинам, постеснялись, поэтому тащу фотку с интернета (Robert Elsie, 2008):
Комплекс состоит не только из культовых сооружений: всю его южную сторону образует длинное двухэтажное здание с крытой галереей и похожими на кельи помещениями. Возможно, раньше оно служило общим для паломников в оба храма постоялым двором, а теперь в нём размещается бератское управление культуры:
Отдав должное богатому наследию Курд-паши, движемся вверх по крутой булыжной улице. Здесь престижный район, и 2-3 этажные дома выглядят зажиточно и ухоженно. Некоторые без оговорок можно назвать городскими усадьбами:
Будь такой перекрёсток в каком-нибудь пряничном германском городке, он бы немедленно попал в топ-рейтинг самых фотографируемых мест, а в Берате пока что чувствуешь себя среди первооткрывателей:
Указатель велит нам идти направо, и через несколько шагов подходим к нашему объекту №9:
Этнографический музей открылся в 1979 году; для него был выделен большой двухэтажный особняк типичной для старого Берата архитектуры. В залах первого этажа воссозданы интерьеры торговых рядов и ремесленных лавок, показаны средства производства прошлых лет. На втором этаже, можно пройти по дому типичного горожанина 18 века, состоящего из нескольких помещений - веранды, кухни, прихожей, гостиной, спальни; увидеть народные костюмы, предметы обихода и многие другие оригинальные артефакты.
Посещать музей уже не было времени, поэтому возвращаемся чуть назад и начинаем квест под названием "Тезей в лабиринтах Мангалема" (№10). Поясню, о чём пойдёт речь. Славу Берату принесли домики с красивыми окнами, живописно расположившиеся один над другим по крутому склону холма. Однако, за открыточный пейзаж
приходится дорого платить. Из-за невозможности подъезда к домам, его жители страдают от неустранимых проблем с логистикой, ремонтом, коммунальным хозяйством. Пешие проходы больше напоминают козьи тропы - узко и очень скользко. Обычный поход за продуктами превращается в русскую рулетку: даже привыкшие местные жители реально ломают себе руки-ноги, сделав одно неверное движение. Неудивительно, что многие приличного вида исторические дома выставлены на продажу. Никаких заведений в районе нет. Кстати, категорически не рекомендую селиться в местных гестхаузах: пусть недорого и отличный вид из окна, но вы не донесёте туда никаких вещей, кроме рюкзака, вечером не сможете выпить, а утром - позавтракать.
Войти в лабиринт можно в нескольких местах. Будьте осторожны: там обычно дежурят "экскурсоводы" из местных, желающие составить вам компанию, чтобы показать красоты средневековых кварталов. Так, вместо прекрасной Ариадны, нас повёл по лабиринту потрёпанный жизнью мужичок, представившийся странным псевдонимом Василь-Левски. Из-за его болтовни, я пропустил пару удачных ракурсов, не говоря о том, что в конце пришлось давать бакшиш.
Поначалу кажется, что ничего страшного в прогулке нет - ввысь манит узкая, но прикольная улочка:
Однако, уже через несколько шагов начинается жесть: смотришь только под ноги, боясь наступить на более скользкий белый камень, держишься руками за стены и благодаришь бога за то, что сейчас нет дождя. Иногда, впрочем удаётся замереть и сделать кадр, ведь древние стены, крыши, ставни, карнизы - непередаваемо атмосферны и аутентичны:
Детали быта: мусор выбросить некуда - пакеты просто вешают на крючок в стене, потом их подбирает специально обученный человек. Вроде идешь между домами, а порой на уровне глаз возникают крыши, с черепицей и печными трубами Berat-style:
А вот одна из главных "улиц" горного Мангалема, у неё даже есть какое-то название:
В конце 20-минутной прогулки по каменным дебрям, опытным путём подтверждаешь аксиому, что осмотр этого района можно планировать только на утреннее время, а после обеда заниматься менее требовательными для организма вещами, например, прогулкой по парку или набережной. Мы же сделали всё наоборот, и выход приветствовали чуть ли не криками ура:
Мы снова у пешеходного моста, завершив третий и последний познавательный круг по Берату. Завтра едем дальше, но в этот город когда-нибудь вернёмся, и не один раз.